Пристрій та види мереж каналізації. Сніп зовнішні мережі каналізації Зовнішні каналізаційні мережі

Додати сайт до закладок

Найменшу глибину, при якій можна закладати вуличну мережу господарсько-фекальної каналізації, можна визначити, враховуючи можливість приєднання до її системи найдовшої лінії внутрішньоквартальної мережі з ухилом 0,007. Найменшу глибину прокладки початкових елементів внутрішньоквартальної мережі приймають на 30 см менше від глибини промерзання ґрунту та не менше 50 см від поверхні.

При засміченні каналізаційної мережі необхідно оглядати, промивати та прочищати її. Для цього влаштовуються оглядові колодязі скрізь, де йдуть зміни в діаметрі та ухилі труб, там, де є повороти, та на прямих сегментах каналізаційної лінії, що має один діаметр. У місцях, де перетинаються з мережею річки, яри, залізничні колії тощо, встановлюються естакади чи дюкери. Дюкери виготовляються із металевих труб, укладаються на дно яру, річки або під залізничними коліями. Дюкери працюють під природним натиском стічних вод, що збігають. Естакади мають вигляд перекриває перешкоду містка, яким прокладають у захисному коробі каналізаційну трубу, що має задній ухил.

Промивання каналізаційної мережі від постійно утворюються на дні каналізаційних труб опадів (на ділянках, де швидкість перебігу стічних вод недостатня) проводиться методом накопичення стічних вод, що притікають, в оглядових колодязях (нижній отвір колодязя закривається переносним щитом) і швидким спорожненням їх в каналізацію. ). Завдяки цим діям створюється велика швидкість руху вод, за допомогою якої видаляються всі опади, що накопичилися.

Якщо ділянка мережі має недостатній приплив стічних вод, оглядовий колодязь наповнюється водою через пожежний рукав гідранта, наявного у водопровідній мережі. У деяких випадках на початкових ділянках мережі виробляють установку спеціальних колодязів, що мають ємність до 2 м³. Вони наповнюються з водопроводу водою та з'єднуються з каналізаційною лінією.

Створення невеликої каналізаційної мережі для індивідуальних забудов

Інструменти та матеріали, необхідні для створення індивідуальної каналізаційної мережі: землерийний інструмент, труби, щебінь, пісок, трійники, косі хрестовини, клоччя, вимірювальні прилади та інструменти для сантехнічних робіт.

У процесі будівництва необхідно враховувати низку санітарно-гігієнічних вимог і забезпечити можливість видалення стічних вод з унітазів, раковин, умивальників, душ, ванн тощо.

Для прийому стічних вод у всіх приміщеннях дільниці використовують каналізаційні труби, мають умовний прохід щонайменше 25 мм. Усі труби та фасонні частини для влаштування внутрішньої системи каналізації повинні відповідати всім технічним умовам, задовольняти санітарні норми.

Зовнішні мережі каналізації розміщуються поза житлових приміщень. Система призначена для відведення стічних вод та їх подальшого очищення. Монтаж зовнішньої каналізаційної системи жорстко регламентується нормативними актами - БНіП.

Класифікація зовнішніх каналізаційних мереж

Зовнішні каналізаційні мережі залежно від способу їх організації поділяються на кілька видів:

системи, де роздільно та до різних колекторів транспортуються побутові стічні води, та дощові або талі води називаються роздільними;
мережі, де дощові води та побутові стоки транспортуються окремо, але надходять у загальний колектор, звуться напівроздільних;
системи без поділу вод на побутові та дощові називаються загальносплавними.

Найефективнішою, з погляду екології, є роздільна каналізаційна система. Таку ж каналізацію доцільніше монтувати для побутових потреб на присадибній ділянці.

Основні елементи зовнішніх каналізаційних мереж

Зовнішня мережа каналізацій є складною конструкцією. Як правило, до її складу входять:

металеві або поліетиленові трубопроводи різних діаметрів, призначені для проходу рідини;

різного призначення: для перегляду, для повороту системи, для облаштування перепаду за рівнем. Найчастіше для пристроїв застосовується залізобетон, але можуть бути використані і міцні пластмаси;

колектори, що представляють собою труби великого діаметра в які надходять води з мережі зливової каналізації або побутових систем;
спеціалізовані. Встановлюються у місцях, де неможливо обладнати проходження рідини самопливом;

різні локального типу, призначені для первинного очищення стічних вод;

випуски вод у зовнішні мережі каналізації або у водоймища, наприклад, ставки.

Монтаж побутової зовнішньої каналізації своїми руками

Монтується каналізація: зовнішні мережі та споруди досить просто, якщо дотримуватися основних правил:

траншеї, що викопуються для , повинні містити достатній для самопливу рідини ухил. Якщо не дотриматися цих норм, то потрібно додатково встановлювати насосні станції, що ускладнити роботу і негативно позначиться на вартості системи.
перед монтажем трубопроводу встановлюється необхідне обладнання: системи локальної очистки, передбачені проектом колодязі.
на тривалому прямому ділянці трубопроводу відстань від одного колодязя до іншого має бути щонайменше 15 – 18 метрів.
починати монтаж трубопроводу зручніше з останньої труби, що випускає.
з'єднувати труби доцільніше зварюванням в розтруб.

За дотримання вищеперелічених правил, каналізаційна система бездоганно працюватиме тривалий час.

Проект каналізації

Як і багато інших видів будівельних робіт, монтаж зовнішньої каналізаційної мережі починається з проекту. Найкраще таку роботу довірити фахівцям, але можна розробити самостійно.

На першому етапі проектування необхідно встановити, куди надалі надходитиме стічна вода. Це можуть бути:

централізована зовнішня каналізаційна мережа. Щоб підключитись до цієї системи, необхідно провести роботу зі збору встановленої законодавством документації. Таке підключення вважається найкращим;
спеціальний герметичний накопичувач стічних вод. Така система періодично піддається очищенню машинами, тому встановлювати бак бажано ближче до паркану та проїжджої частини для зручності під'їзду техніки;
спорудження локальної очистки для подальшого використання води, наприклад, для поливу городу або для скидання очищених вод у найближчу водойму.

На наступному етапі треба вивчити кліматичні умови місцевості, в якій передбачається розмістити зовнішню каналізацію:

з'ясувати глибину промерзання землі, від якої залежить глибина прокладання мережі. Якщо відсутня можливість закласти труби і споруди нижче шару, що промерзає, то потрібно придбати спеціальний утеплювач для труб, наприклад, скловата.

обстежити рельєф місцевості. Чи можна на ділянці встановити самопливну каналізацію або обов'язково потрібно застосування насосних станцій.
дізнатися тип ґрунту та рівень залягання підземних вод. Якщо води розташовані близько до поверхні, то можливість закласти труби нижче глибини промерзання повністю виключається. Тип ґрунту впливає на шар захисної подушки труб, яку споруджують із піску. Якщо на ділянці важкі ґрунти, то й захисний шар має бути більшим.

На останньому етапі розраховуються деякі показники, необхідні для коректної роботи каналізаційної мережі:

кількість стічних вод. Передбачається, що для однієї людини за добу потрібно близько 200 літрів води.
ухил прокладання трубопроводу. За вимогами БНіП для труб, діаметр яких не більше 200 мм достатньо зробити ухил в 2 см на кожні 2 м трубопроводу.
потрібний обсяг септика для автономної каналізації. Середній курс знезараження стічних вод відбувається протягом 3 днів.

Проектування зовнішньої каналізації доцільніше довірити спеціалістам. У крайньому випадку проводити роботи з проектування можна самостійно чітко дотримуючись рекомендацій.

Монтаж каналізації

Змонтувати каналізацію дещо простіше, ніж її спроектувати. Ці роботи можна зробити самостійно. Для цього:

викопуються траншеї для трубопроводів та передбачених споруд. Мінімальний запас за габаритами повинен становити не менше 20 см, що необхідно для зручності укладання мережі.

на дно всіх траншей укладається шар піску.
встановлюються споруди: насоси, очисні споруди, колодязі тощо.
монтується зовнішня мережа каналізації.

трубопроводи укладаються в траншеї та засипаються шаром піску.

укладається ґрунт методом зворотного засипання.

Зовнішня мережа каналізаційна необхідна на присадибній ділянці. Ця система споруд дозволить зберегти екологію навколишнього середовища та без додаткових зусиль отримувати воду для поливу садових рослин.

Класифікація стічних вод та системи каналізації

КАНАЛІЗАЦІЯ І САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ПОСЕЛЕНЬ

Розділ 10

Необхідною формою очищення населених місць від стічних вод є каналізація. Її завдання – видалення води, рідких відходів, що утворюються внаслідок господарсько-побутової діяльності населення міст та селищ та роботи промислових підприємств. Разом з поверхневими водами (поливальними, атмосферними, ґрунтовими), що опинилися на поверхні міських та селищних територій, рідкі відходи є забрудненою рідиною і називаються стічними водами.У них присутні хімічні, біологічні та органічні складові. Їх необхідно видаляти, очищати, дезінфікувати та спрямовувати до найближчих водойм. Для цього служать каналізаційна система та водостоки.

Стічні води поділяють на такі категорії:

Побутові або господарсько-побутові - з будинків, виробничих будівель, що утворюються внаслідок життєдіяльності людей. Містять органічні мінеральні, бактеріальні забруднення;

Виробничі – з промислових підприємств, які у результаті технологічних процесів. Містять органічні, мінеральні, отруйні забруднення;

Атмосферні – з територій міста, дахів будинків, дощові та талі води. Містять мінеральні, хімічні забруднення.

Системи водовідведення залежить від складу стічних вод. Ступінь забруднення характеризується кількістю забруднення в одиниці об'єму. Концентрація забруднень залежить від норми споживання води у населеному пункті, характеру виробництва, місця збору осадових вод, їх кількості. Система каналізації стічних вод забезпечує прийом, транспортування, очищення, знезараження, утилізацію корисних речовин та відведення у водойму. Існують два види каналізації: вивізна та сплавна.

Вивізна каналізаціязаснована на вивезенні окремих обсягів рідини на поля аерації.

Сплавна каналізаціяскладається із системи підземних трубопроводів та пристроїв, що транспортують стічні води на очисні споруди. Ця система найпоширеніша у великих населених пунктах. Для її влаштування потрібна наявність внутрішнього водопроводу з нормою споживання не менше 60 л/добу на одну особу.

Система сплавної каналізації складається з внутрішніх пристроїв, зовнішніх мереж, насосних станцій перекачування, очисних споруд та пристроїв випуску стічних вод.

Сплавна каналізація залежно від того, як вирішено питання відведення стічних вод, поділяється на зливову, фекальну (господарсько-побутову), загальносплавну, роздільну (повну, неповну), напівроздільну та комбіновану.

Загальносплавна каналізація здійснює відведення однією системою трубопроводів зливових стічних вод, що надходять після дощу з міських територій через дощові решітки, та господарсько-фекальних, що надходять з житлових будинків та виробничих будівель. При роздільній каналізації застосовуються дві незалежні системи відведення стічних вод: зливова каналізація (водосток) та господарсько-фекальна. Стічні води промислових підприємств відводяться окремою системою очищення їхню відмінність від специфічних забруднень. В даний час роздільна система каналізації найбільш застосовна.

Зовнішня каналізація складається з підземних трубопроводів, якими з будинків самопливом відводяться води до насосних станцій. Внутрішньоквартальна мережа приєднується до вуличної. У місцях з'єднання споруджують контрольні колодязі, розташовані біля червоних ліній вулиць. Каналізована територія міста розбивається на окремі басейни на межі вододілів. Вулична каналізація об'єднується в межах одного басейну і прямує до головного колектора. У знижених ділянках колекторів влаштовують насосні станції для підйому стічних вод та забезпечення подальшого самопливного сплаву (напірний колектор). Колектори великого діаметра називають каналами.

Каналізаційні мережі проектують на підставі генплану. По абсолютним горизонталям знаходять на рельєфі території кордону басейнів каналізації по вододілах та напрямки укладання основних колекторів з природним ухилом. Потім проектують приєднання до них та внутрішньоквартальні мережі.

Схеми каналізації вибирають залежно від умов рельєфу: перпендикулярна, перетнута, паралельна, зонна (поясна), радіальна.

Трасу каналізації вибирають за допомогою техніко-економічної оцінки можливих варіантів. При паралельному прокладанні кількох напірних трубопроводів відстані між зовнішньою поверхнею труб до споруд та інженерних комунікацій повинні прийматися відповідно до СНиП 2.04.03-85, виходячи з умов захисту суміжних трубопроводів та виконання робіт.

Найменшу глибину закладення приймають відповідно до СНиП 2.04.03-85 для каналізаційних труб діаметром до 500 мм на 0,3 м менше від найбільшої глибини проникнення в грунт нульової температури, але не менше 0,7 м до верху труби, рахуючи від позначок планування, для труб великого діаметру – менше 0,5 м.

Діаметри каналізаційних труб системи залежить від кількості стічних вод, яке визначається ступенем благоустрою, т. е. нормою водоспоживання, наявністю гарячого водопостачання. Так, норма витрати стічної води на 1 чол. при централізованому гарячому водопостачанні та наявності ванни – 400 л/добу, а при газонагрівальних установках – 300 л/добу. .

Для каналізаційних мереж застосовують чавунні, азбестоцементні, пластмасові, бетонні, залізобетонні та керамічні труби, залежно від наявності напору та складу стічних вод.

Для напірних колекторів застосовують чавунні, залізобетонні, сталеві та азбестоцементні труби; для безнапірних та самопливних колекторів – чавунні, азбестоцементні, пластмасові, бетонні, залізобетонні та керамічні труби. Колектори прокладають із круглих залізобетонних труб та збірних елементів.

Правильно виконаний проект та монтаж мереж зовнішньої каналізації визначає тривалість та якість їх експлуатації. Основні положення та правила щодо будівництва та ремонту зовнішньої каналізаційної мережі визначає БНіП 2.04.03-85. Документ регламентує повний цикл робіт із влаштування інженерної системи від монтажу трубопроводу до будівництва очисних споруд. СНиП каналізація зовнішні мережі та споруди допоможе підібрати оптимальний матеріал та побудувати ефективну систему відведення стічних та дощових вод.

Що таке зовнішня каналізація

До зовнішньої каналізації відносяться розгалужені трубопроводи та елементи системи, необхідні для транспортування стічних вод від житлових будинків та інших об'єктів до очисних споруд. Проектування інженерної мережі виконується одночасно із складанням планів водопостачання. Системи пов'язані між собою необхідністю дотримуватися балансу споживання та відведення води. Монтаж та обслуговування міської зовнішньої каналізації покладено на комунальні служби. Обслуговуванням автономної каналізації у приватних будинках займаються самі власники.

Існує два способи транспортування стоків:

безнапірний або самопливний;
напірний, що потребує встановлення насосного обладнання.

Типи каналізації

Для забезпечення безпеки функціонування зовнішньої каналізації БНіП пропонує кілька способів:

дублювання комунікацій – забезпечення можливості у разі аварії переключити потік на паралельний трубопровід чи канал;
надійне електропостачання; наявність альтернативного (резервного) джерела;
закладання запасу при проектуванні пропускної спроможності мережі

Увага. При монтажі каналізаційних споруд повинна дотримуватися певна санітарна зона до місць будівництва житлових та громадських будівель.

Структурні схеми

Відповідно до БНіП зовнішня каналізація за способом укладання ділиться на кілька систем:

Загальносплавні - згідно з цією схемою монтажу всі стоки - побутові, зливові, талі - направляються в один каналізаційний колектор або ємність.
Роздільні – система влаштовується так, що побутові господарські стоки та талі (дощові) води транспортуються різними трубопроводами і потрапляють у різні очисні споруди або накопичувачі.
Напівроздільні-стічні води та зливова каналізація направляються по різних магістралях в одну ємність.

Загальносплавна схема

Увага. Забороняється скидати у водойми стічні води, неочищені до встановлених норм.

Класифікація каналізаційної системи

Зовнішні інженерні комунікації влаштовуються у різних місцях і мають призначення.

Дворова мережа – використовується обслуговування одного будинку. Складається з наступних елементів: труби невеликого діаметру (150 мм), випуски будівлі, приймальні та оглядові колодязі. Це поняття застосовується для системи пов'язаної із центральною каналізацією, воно не використовується для автономної системи.

Дворова мережа

Внутрішньоквартальна мережа влаштовується всередині кварталу, вона складається з тих же елементів, що дворова.

Вулична мережа призначена для транспортування стічних вод, зібраних з усіх кварталів. Такий трубопровід називається колектор, його функція збирати стічні води та відводити до насосної станції або очисної установки.

Увага. Наземне прокладання каналізаційного трубопроводу у населених пунктах не допускається.

Схеми водовідвідних мереж

Залежно від особливостей рельєфу місцевості вибирається одна із схем зовнішнього водовідведення:

перпендикулярна – використовується для колекторів дощової каналізації для якнайшвидшого транспортування води до загального потоку;
зонна – рідкісний варіант, що застосовується до об'єктів із значним перепадом висоти, у нижньому колекторі встановлюється насос;
пересічна – головний колектор встановлюється вздовж річки або іншого водоймища для перехоплення стічних вод;
радіальна – стічні води прямують до різних очисних споруд.

Складові елементи зовнішньої каналізаційної системи

Інженерна мережа складається з кількох основних деталей:

Трубопровід – магістраль із труб різної діни та діаметра, що прокладаються з ухилом.
Криниці – споруди різняться за призначенням, вони бувають – дренажні, оглядові, перепадні та поворотні. Колодязі оснащуються скобами для спуску ремонтників та люками з кришками.

Трубопровід та колодязь
Випуски водоприймачі – елементи, що забезпечують вільний вихід стічних вод з трубопроводу в резервуар.
Колектори – підземні тунелі у вигляді труб великого діаметра (від 2000 мм), якими стічні транспортуються до кінцевої точки мережі.

Колектор
Локальні очисні споруди-установки, що використовуються для очищення та скидання у водойми стічних вод. До них відносяться септики, станції біологічної очистки та інше обладнання. Кількість будинків, що обслуговуються, залежить від розміру та продуктивності споруди.
Станції підкачування - встановлюються на окремих об'єктах, що потребують дозованої подачі стічних вод.

Вибір способу відведення побутових та дощових стоків залежить від цілого переліку факторів, які враховують ще на стадії проектування:

властивості та характер ґрунту;
кліматичні особливості, такі як глибина промерзання;
обсяг транспортованих стоків;
рівень залягання ґрунтових вод;
відстань від точки випуску із будівлі до очисних споруд.

Увага. Найменший допустимий ухил трубопроводу залежить від мінімальної швидкості каналізаційного потоку.

Вибір матеріалу для трубопроводу

Матеріали, що використовуються для монтажу магістралей та каналів, повинні бути стійкими до впливу агресивного середовища та дії абразивних частинок, що містяться в рідині. Для запобігання газовій корозії верхню частину колектора встановлюється вентиляція, що виключає застій газу.

СНиП зовнішньої каналізації передбачає використання для монтажу мереж труб з наступних матеріалів:

поліетилен;
полівінілхлорид;
поліпропілен;
сталь;
азбестоцемент;
чавун;
залізобетон.

Полімерні труби

Чавунні труби

Ж/б труби

В окремих випадках при монтажі мережі користуються трубами з кераміки та скла, такі матеріали допустимі правилами.

Полімерні вироби є оптимальним вибором під час монтажу зовнішніх інженерних мереж. Вони мають усі якості, що забезпечують надійну та довгострокову експлуатацію системи:

стійкість до механічного впливу;
морозостійкість;
висока пропускна здатність завдяки гладкій поверхні;
стійкість до корозії;
довговічність.

Правила монтажу мереж каналізації

Діаметр труб

Пропускна спроможність безнапірної мережі залежить від розміру труб. Будівельні норми визначають мінімальний діаметр труб самопливної інженерної системи:

вулична мережа – 200 мм;
автономна каналізація - 110-150 мм;
внутрішньоквартальна – 150 мм;

Розмір дощової та загальносплавної вуличної системи – 250 мм, внутрішньоквартальної – 200 мм.

Швидкість

У БНіП представлені таблиці, що визначають швидкість руху стічних вод залежно від розміру трубопроводу чи лотка. Ці показники допомагають уникнути замулювання каналізаційних мереж. У потоці містяться зважені частки, які за недостатньої швидкості осідають на поверхні магістралі.

Основні розрахункові дані:

діаметр 150-250 мм – 0,7 м/с;
600-800 мм – 1 м/с;
понад 1500 мм – 1,5 м/с.

Найменша швидкість руху освітлених стоків по лотках та трубах становить 0,4 м/с. Максимальне значення швидкості транспортування стоків:

за металевими та пластиковими трубами – 8 м/с;
по бетонним та залізобетонним – 4 м/с.

Для дощової каналізації показники становлять:

металеві та пластикові труби – 10 м/с;
бетонні та залізобетонні – 7 м/с.

Ухил трубопроводу

Одне з основних правил під час укладання трубопроводу – дотримання норми ухилу. Для систем, де рідина рухається під дією гравітаційних сил цей параметр має вирішальне значення. Негативні наслідки помилок у монтажі у бік зменшення або збільшення ухилу призводять до неправильного функціонування мережі, засмічення та поломки.

Увага. Нормативний показник розраховується на один погонний метр труби.

Для труб автономної каналізації, що мають менші розміри, ніж центральні мережі, діють такі норми:

У особливих умовах, пов'язаних із рельєфом місцевості, допускається зменшення ухилу:

труби 150 мм до 0,008;
труби 200мм до 0.007.

Дощеприймачі приєднуються до загальної системи з нахилом 0,02.

Глибина закладання мережі

Мінімальна глибина закладання каналізаційного трубопроводу залежить від теплотехнічного розрахунку. Також враховують практику експлуатацію інженерних мереж у цьому районі. Труби укладаються на 0,3-0,5 м нижче від точки промерзання грунту. Максимальна глибина залежить від кількох факторів:

матеріал труб;
вид ґрунту;
діаметр трубопроводу;
спосіб укладання.

Вимоги до колодязів

Колодязі є невід'ємним елементом каналізаційної мережі, тому норми та правила їх монтажу описані в БНіП.

Оглядові колодязі

Для ревізії трубопроводу встановлюються спеціальні елементи – оглядові колодязі. Їх монтаж виконується у двох випадках:

у місцях з'єднання труб;
на ділянці зміни напряму трубопроводу.

СНиП визначає діаметри колодязів залежно від розміру труб:

магістраль до 600 мм – колодязь 1000 мм;
трубопровід від 700 мм і більше – розмір труби + 400 мм за довжиною та 500 мм за шириною.

Оглядовий колодязь

На прямих ділянках самопливної мережі оглядові споруди розташовуються через 35 м, для магістралей середнього діаметра (500-600 мм) – 75 м, для труб великого розміру (1500-2000 мм) – 200 м. Робоча частина споруди обладнується навісними сходами для спуску.

Дощова каналізація

Зливова каналізація служить для швидкого відведення дощової та талої води. Вона буває відкритого, закритого та змішаного типу. Відкрита мережа складається з лотків та каналів, закрита – з дощоприймачів та підземного трубопроводу, змішана – це комбінація труб та лотків. Щоб зменшити протяжність системи скидання здійснюється в найближче водоймище або яр.

При монтажі дощової каналізації необхідно передбачити встановлення споруд для очищення найбільш забруднених стоків, що утворюються під час злив. Для цього встановлюються пісколовки, відстійники та фільтри. Також рекомендується проектування можливості використання очищеної дощової води для поливу та виробничих потреб.

Пристрої для очищення стоків

18 липня, 2016
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи (закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладання внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.

Не секрет, що я найближчим часом маю намір будувати будинок на дачі для свого сина. І зараз проектую інженерні комунікації майбутньої споруди. Зокрема, на порядку денному стоїть зовнішня каналізація.

Обладнання цієї системи хоч і здається досить простим, особливо в порівнянні з розгалуженими трубопроводами, що прокладаються всередині будинку, але має безліч нюансів. Порушення певних вимог може призвести не тільки до непрацездатності системи, а й до небезпечних наслідків для оточуючих. А тут ще й кошторис має бути меншим, адже все ж таки витрачати я збираюся свої гроші, а не казенні.

Загалом повозитися довелося чимало. Але як результат – я можу надати вам докладну інструкцію про те, як правильно виконується проектування та монтаж цієї системи власноруч. Читайте уважно.

Вимоги будівельних норм та правил

Для початку розглянемо, що собою являє зовнішня каналізація по СНиП. Адже ви не хочете, щоб ваш майбутній будинок не відповідав закріпленим нормам і не був прийнятий в експлуатацію відповідними службами. Ось і я не хочу подібного для дачі свого сина, тому зупинюся на висвітленні порушеного питання докладніше.

Елементи зовнішньої каналізації

Зовнішня частина системи видалення стічних вод необхідна для транспортування каналізаційних стоків до місць їх переробки та очищення від різних забруднень.

Вона складається з кількох елементів:

Трубопроводів різного перерізу та довжини. Вони виготовляються з різних матеріалів і служать для доставки стічних вод від зливного патрубка внутрішніх трубопроводів будинку до очисних споруд (централізованих або автономних).
Колодязі. Вони є обов'язковою частиною каналізації та необхідні для виконання тих чи інших дій.

Я у своїй практиці зустрічав такі різновиди колодязів:

для огляду комунікацій (через них проводиться прочищення засмічених труб);
для облаштування поворотів трубопроводів;
для укладання труб із перепадом висот;
дренажні.

Колектори. Є своєрідними трубопроводами величезного діаметра, які служать для накопичення та транспортування каналізаційних вод у централізованих системах утилізації стоків.
Очисні споруди. Бувають центральними (на населений пункт або його частина) та локальними (використовуються для очищення каналізації у приватному будинку). В останньому випадку очисна споруда може замінюватись накопичувальною ємністю, яка періодично випорожнюється за допомогою асенізаторської техніки.

Станції підкачування. Проміжна ланка очисної системи, що накопичує стічні води та поступово подає їх до очисної споруди. Такі агрегати використовуються в централізованих мережах або приватному порядку, якщо на ділянці встановлена станція біологічного очищення з аеробними бактеріями.

Вище перерахував основні елементи системи. Але щоб змонтувати зовнішню каналізаційну мережу знадобиться ще безліч матеріалів та інструментів, про які я розповім трохи нижче.

полімерні - поліпропіленові, поліетиленові, полівінілхлоридні;
сталеві та чавунні труби - застарілий варіант, тому що ціна таких деталей зависока, а експлуатаційні властивості залишають бажати кращого;
азбестоцементні та залізобетонні канали - застосовуються тільки в централізованих каналізаціях, у приватних будинках я їх не зустрічав.

Я ще чув, що зустрічаються труби з кераміки та скла, але на практиці не зустрічав, бо чогось конкретного розповісти не можу. Але це дуже екзотичний матеріал, який у приватному будівництві точно не знадобиться.

Загальні правила монтажу

Незалежно від розмірів, продуктивності та інших параметрів при створенні локальних систем зовнішньої каналізації необхідно дотримуватись певних санітарних та будівельних правил.

У нормативних документах зазначено дуже багато відомостей, але для звичайного майстра, що робить каналізацію на власній дачі, достатньо брати до уваги такі фактори:

рівень залягання ґрунтових вод на ділянці;
властивості ґрунтів;
клімат тієї місцевості, де проводиться будівництво;
середній обсяг каналізаційних стоків, які планується утилізувати за добу;
відстань від будинку до колектора центральної каналізації або автономного септика.

Одна з основних вимог, яких слід неухильно дотримуватись (інакше ваша зовнішня система каналізації просто не буде працювати) – це ухил трубопроводів. Конкретне значення залежить від діаметра деталей. Щоб вам було зрозуміліше, я склав невелику таблицю.

Перед початком робіт із створення зовнішньої зливальної системи я раджу замовити проведення вишукувальних робіт з вивчення ґрунтів, прокладання маршруту трубопроводу, розрахунку необхідних деталей та вартості робіт.
Якщо цього ви робити не хочете, хоча б запитайте поради у тих сусідів, які вже закінчили роботи з облаштування інженерних систем.

Вимоги до зовнішніх трубопроводів

Перш ніж вибирати конкретний різновид труб і розпочинати роботу, хочу перерахувати найважливіші вимоги, які пред'являються до систем зовнішніх каналізацій (вони закріплені у СНіП за номером 2.04.03-85):

Зовнішня частина каналізації повинна конструюватися з матеріалів, що мають максимально тривалий термін експлуатації та не піддаються корозії. Адже вона експлуатуватиметься за дуже агресивних умов.

При укладанні трубопроводів слід обов'язково враховувати характер ґрунту, щоб уникнути зсувів ґрунту після засипання деталей. В іншому випадку з'явиться протікання, яка може стати джерелом зараження ґрунтових вод.
У проекті зовнішньої зливної системи необхідно передбачити наявність обов'язкових елементів: ревізійних отворів, засувок, патрубків, насосів тощо. Повірте, всі правила створювалися не просто так, і ви дуже пошкодуєте в майбутньому, якщо не зможете прочистити труби через відсутність ревізії.
Слід обов'язково встановлювати ревізійні колодязі та люки у місцях поворотів труби, перетину окремих ниток трубопроводу та ревізій. Інакше у разі аварії доведеться проводити земляні роботи. Колодязі повинні мати елементи безпеки (люки, огорожі, сходи тощо).

Облаштування зовнішньої каналізації

Отже, розглянемо, як робиться зовнішня каналізація. Всю роботу з облаштування я поділив на кілька частин. Але пам'ятайте, що конкретна інструкція залежить від того, чи з'єднуєте трубопроводи в будинку з центральним колектором або будуєте власну очисну споруду.

Але все по порядку.

Підготовка котловану

Монтаж зовнішньої каналізації починається з підготовки котловану, точніше траншеї для прокладання труб. Її можна рити просто лопатою (якщо протяжність невелика) або замовити екскаватор.

Глибина ями безпосередньо залежить від глибини промерзання ґрунту у тій місцевості, де ви проживаєте. Труби зовнішньої каналізації повинні бути прокладені на 50 см нижче за ту позначку. Потрібні відомості ви можете знайти у спеціальних таблицях.

Приблизна глибина промерзання ґрунту у різних регіонах Росії становить:

у північних районах РФ - від 3 до 3,5 метра;
у середній смузі нашої країни – від 2,5 до 3 м;
у південних регіонах узбережжя Чорного моря – від 1,2 до 2 метрів.

Зазначені значення є зразковими. Саме тому я і раджу проводити дослідження ґрунтів у тому районі, де збудовано ваш будинок.

Найчастіше для монтажу зовнішньої частини каналізації використовуються труби діаметром 110 мм. Для них я раджу рити траншею шириною 60 см (щоб було зручно виконувати укладання). Глибина - рівень промерзання + 50 см по СНиП + 10 см на облаштування подушки, що амортизує.

Крім цього, при копанні канави для укладання каналізаційних труб я звертаю увагу на кілька інших особливостей:

Дно поглиблення я завжди ретельно вирівнюю і роблю ухил, про який вже згадував вище. Він потрібний для забезпечення вільного струму води у бік колектора або власної очисної споруди.

Щойно дно я вирівняв, унизу ретельно утрамбовую землю, щоб уникнути зрушень. Потім зверху насипаю подушку з піску завтовшки 10 см, яку теж дуже ретельно ущільнюю.
Справа в тому, що труби збираються за допомогою розтрубів, тому зсуви ґрунту можуть призвести до розгерметизації системи. А я, наприклад, не хочу викопувати знову три метри землі, щоб знайти протікання. Тим більше, що копати доведеться по всій довжині.
У тих місцях, де труба входить у колектор або , потрібно зробити ширший майданчик (не менше метра на два), дно якого теж ретельно утрамбувати і засипати піском.

Розтруби та фасонні деталі мають дещо більші розміри, ніж сама труба. Тому в тих місцях, де вони будуть встановлені, я завжди роблю приямки, щоби центральна вісь труби завжди знаходилася на одному рівні (природно, з ухилом від будинку).

Прокладання труб

Закінчивши з ямою, можна сміливо переходити до укладання труб. Однак перед цим хочу сказати кілька слів щодо вибору відповідного матеріалу.

Я зараз не згадуватиму загальноміські мережі, тому що їх будівництвом займаються великі компанії. А для приватного будинку чи дачі я у своїй практиці використовував полімерні труби:

поліетиленові;
поліпропіленові;
полівінілхлоридні.

Якщо прокладання труб буде здійснюватися на дуже великій глибині або на цю ділянку ґрунту впливатимуть часті та значні динамічні навантаження, краще купуйте гофровані високоміцні труби з поліетилену або пропілену. Вони стикуються між собою за допомогою фасонних деталей.

У всіх інших випадках я використовую полівінілхлоридні труби з розтрубами. Якщо ви конструювали внутрішню каналізаційну систему, то розумієте, про що я. Тільки брати потрібно не добре вам знайомі сірі деталі, а ті різновиди, що пофарбовані в оранжевий колір.

Вони досить міцні, мають гладку внутрішню поверхню та чудово підходять для конструювання зовнішніх інженерних систем утилізації стічних вод. Максимум, на який можна закопувати ці труби – 3 метри, чого цілком достатньо більшості випадків.

Прокладання труб я проводжу за наступною схемою:

Спочатку розкладаю всі труби на дні траншеї без підрізування. У потрібні місця кладу ревізії, трійники, хрестовини та інші фасонні деталі.
Потім починаю складання, яке починаю від впускного патрубка колектора чи локального септика. Для цього беру підрізані до потрібних розмірів деталі та очищаю їх від пилу та бруду.

Якщо ви ріжете труби пилкою, а не труборізом, торець деталі треба очистити від задирок і зняти невелику фаску, інакше можна пошкодити гумове кільце ущільнювача. Також я рекомендую стежити за тим, щоб зріз був розташований рівно під кутом 90 градусів по відношенню до поверхні труби.

Після очищення вставляю гладку частину однієї труби в розтруб інший до упору. Щоб забезпечити додаткову герметизацію та продовжити термін служби ущільнювача, я завжди намазую його силіконовим герметиком.
Аналогічно поступаю з іншими деталями на всій довжині трубопроводу.

Хочу дати одну безкоштовну пораду. Якщо схема зовнішнього каналізаційного трубопроводу передбачає різкі повороти, не використовуйте 90-градусні куточки. Краще встановіть два під кутом 45 градусів. І обов'язково на цьому місці поставте колодязь із ревізією.

Це убереже вас від неприємностей і дозволить у разі його швидко прочистити важкопрохідну ділянку.

Таким чином потрібно зібрати всі труби в одну систему і випробувати їх на герметичність. Для цього потрібно вилити відро води в патрубок внутрішньої каналізаційної системи та дочекатися, поки вона потрапить у центральний колектор або власний септик (про нього трохи пізніше).

Утеплення

Дуже часто при конструюванні зовнішньої каналізації я вдавався до додаткового утеплення пластикових труб, що використовуються. Строго кажучи, якщо ви викопали траншею достатньої глибини (нижче за рівень промерзання грунту) в утепленні немає необхідності, але, як кажуть, краще перестрахуватися.

Як теплоізоляційний матеріал можна використовувати:

скловату або базальтове волокно;
полістирол;
пінополіуретан;
теплоізолюючу.

Я раджу не ламати голову над вибором матеріалу і купити шкаралупи з еструдованого полістиролу. Він має досить низький коефіцієнт теплопровідності, високі водовідштовхувальні властивості, тривалий термін експлуатації та підвищену міцність.

Крім іншого, для установки його на труби не потрібно вдаватися до жодних хитрощів. Достатньо змонтувати половинки шкаралупи на трубі і зафіксувати їх на спеціальні замки, обмотавши зверху для вірності липкою стрічкою.

Це набагато простіше, ніж обмотувати труби мінеральною ватою, потім закріплювати її, потім зверху обертати руберойдом і таке інше.

зворотня засипка

Останній етап конструювання зовнішнього каналізаційного трубопроводу – зворотне засипання траншеї. Я не раджу ставитися до цього етапу з зневагою, тому що саме тут новачки часто припускаються великої кількості помилок.

Для засипки можна використовувати той ґрунт, який був вийнятий із траншеї. Попередньо потрібно переконатися, що в ньому відсутні коми землі, каміння та інші предмети, які можуть пошкодити полівінілхлоридну трубу.

Я дуже раджу для засипки використовувати пісок (хоча б доти, доки труба всередині траншеї не сховається під його шаром). В цьому випадку труба надійніше захищена від зсувів ґрунту і, відповідно, розгерметизації.

У будь-якому випадку засипку слід проводити пошарово, особливо з боків труби, з проміжним трамбуванням ґрунту. Це знову ж таки необхідно для захисту інженерної системи від пошкоджень. Трамбувати ґрунт потрібно лише з боків труби, зверху – у жодному разі. Пластик може не витримати такого інтенсивного впливу.

Зверху слід насипати невеликий горбок, який потрібен для компенсації усадки ґрунту після намокання останнього.

До речі, якщо ви плануєте встановлювати очисні споруди з якимось електрообладнанням (наприклад, станції біологічного очищення) в канаву перед засипкою раджу відразу покласти екранований електричний кабель. Щоб потім не мудрувати з підключенням електричних пристроїв до мережі.

Будівництво очисної споруди

Крім трубопроводів, частиною зовнішньої каналізації є локальна очисна споруда. Як останній я пропоную використовувати септик з бетонних кілець, який чудово справляється з поставленими завданнями і робиться досить просто.

Проведення розрахунків

У свого сина на дачі я вирішив побудувати трикамерний септик, що фільтрує. Звичайно, ви можете сказати, що його потужність є надмірною для споруди, де не передбачається постійне проживання людей. Але я вирішив зробити заділ на майбутнє.

Тим більше, що цей варіант має чимало переваг:

будівництво та експлуатація септика обходиться дешевше, ніж станції біологічної очистки;
його можна побудувати самостійно, без залучення фахівців з боку (забігаючи наперед можу сказати, що мені потрібен був тільки екскаватор для копання котловану та кран для встановлення бетонних кілець).

З недоліків можу виділити лише можливу появу неприємного запаху (вирішується шляхом встановлення вентиляційної труби) та необхідність видалення мулів з дна.

Отже, мій септик складатиметься із трьох різних камер:

для первинного обстоювання каналізаційних стоків;
для чищення рідини від біологічних забруднювачів;
для видалення очищеної води через дно дна камери.

Останній відсік деякі замінюють на дренажні поля, але я вирішив обмежитись такою конструкцією, щоб не виконувати великого обсягу земляних робіт.

Якщо на дачі ви не збираєтеся встановлювати пральну машину і запрошувати туди на відпочинок велику кількість людей, можна обмежитися однією камерою, яка буде видалити тверді включення.

Тепер щодо розмірів камер. Наведу деякі розрахунки. Допустимо, на дачі передбачається проживання 5 осіб (ну розрахунок на поповнення сімейства). Кожен із них протягом 24 годин споживає близько 200 літрів води, тобто за день очисна споруда має бути здатною прийняти 1000 літрів рідини.

Згідно з нормативними документами та санітарними вимогами локальна очисна споруда повинна мати такий обсяг, щоб умістити потроєний обсяг брудної води, тобто близько 3 тис. літрів.

Якщо об'єм бетонного кільця становить 0,6 кубометрів води, то для будівництва септика знадобиться близько 5 кілець. Ділимо на три секції - виходить, на кожну камеру піде 2-3 кільця. Зроблю три для вірності.

Вибір місця встановлення

Другий важливий момент після розрахунку необхідного обсягу – вибір місця для монтажу. Причому робиться це не за власним бажанням, а за існуючими санітарними вимогами.

Обов'язково слід враховувати такі вимоги:

Мінімальна відстань від житлового будиночка до септика має становити 5 та більше метрів.
Якщо зробити септик на відстані більше 15 метрів, доведеться тягнути довгу трубу і робити на ній ревізійний отвір з колодязем для огляду. Тож надто далеко копати котлован не рекомендую.
Відстань від джерела водозабору (свердловини чи колодязя) до очисної споруди має бути щонайменше 30 метрів.

До речі, один такий момент. Як би добре і довго не працював септик, рано чи пізно потрібно буде очистити його від донних мулових відкладень за допомогою асенізаторської техніки. Тому потрібно подумати, як цей агрегат під'їжджатиме до вашої споруди.

Земляні роботи

Наступний етап – знову земляні роботи. Це вам не вузька канава, доведеться вийняти досить велику кількість ґрунту, тому відразу раджу або найняти робітників, або замовити екскаватор.

Розмір котловану повинен трохи перевищувати діаметр бетонних кілець, що використовуються. Тобто, якщо беремо кільця діаметром 2 метри, котлован повинен мати ширину 2,5 метра. Потім цей простір буде засипатися глиною, щоб унеможливити просочування каналізаційних стоків у ґрунт при розгерметизації колодязя.

Глибина колодязя залежить від кількості використовуваних бетонних кілець. Складіть висоту деталей і заглиблюєтеся в землю так, щоб після закінчення монтажу та облаштування бетонного перекриття зверху залишався лише ревізійний люк для перевірки роботи септика.

Установка кілець

Для монтажу залізобетонних деталей точно знадобиться кран. Інакше будівництво забере у вас останнє здоров'я, що залишилося. Незважаючи на те, що робота спецтехніки вимагає додаткових витрат, ви отримаєте довговічну, міцну та герметичну очисну споруду, яка цілком коштує витрачених грошей.

Сама установка є максимально простою. Слід просто укласти деталі одну на іншу, стежачи за тим, щоб стіни були орієнтовані вертикально. Стики необхідно зміцнити цементним розчином. Якщо на дачі грунт схильний до зсувів і спучування, для зміцнення очисної споруди можна використовувати металеві скоби.

Щоб унеможливити зрушення бетонних кілець, перед їх установкою слід підготувати дно траншеї. Потрібно зробити там подушку із щебеню, ретельно її втрамбувавши.

Найбільше морок буде з облаштуванням дна. У перших двох камерах воно має бути повністю герметичним, щоб унеможливити просочування відходів у ґрунт, а в третьому колодязі потрібно буде залишити фільтруючу подушку із щебеню.

Розповім докладніше для облаштування герметичного дна:

Дно перших двох колодязів слід ще раз ретельно утрамбувати, після чого зробити внизу армуючий каркас із металевої сітки або арматурних прутків. Я завжди трохи засверливаю стіни внизу, щоб вставити шматки арматури у бетонні кільця та забезпечити якісне з'єднання підлоги зі стінами.
Після цього приготувати бетонний розчин із піску, щебеню та цементу, яким залити нижню частину колодязя, розрівнявши поверхню кельмою.
Продовжувати роботи з облаштування септиків можна лише після того, як бетонний розчин повністю застигне. На це зазвичай йде від 2 до 3 тижнів, залежно від температури повітря.

У будівельних магазинах продаються секції бетонних кілець, які вже обладнані бетонним дном. Можна купити собі дві такі деталі та не витрачати час та зусилля на бетонування дна очисної споруди. Але подушка внизу все одно потрібна, щоби вся конструкція не змістилася в процесі експлуатації.

Герметизація

Щоб виключити просочування каналізаційних стоків у ґрунт, внутрішні стінки колодязя слід ретельно герметизувати. Для цього я рекомендую використовувати спеціальну суміш, наприклад Аквабар'єр.

Для надійності я вирішив герметизувати поверхню обмазувальної гідроізоляції на основі бітумної смоли. Деякі йдуть ще далі, встановлюючи всередину бетонні резервуари вкладиші з пластику, які не пропускають воду.

Одночасно з герметизацією необхідно встановити переливні труби. Робиться це за такою схемою:

Перша труба, яка з'єднує септик з житловим будинком, встановлюється в першій камері септика на відстані близько 50 см від верхньої його частини. Хоча це чисто суб'єктивно, все залежить від того, на якій глибині у вас прокладені труби.
Друга труба (між першою та другою камерою) повинна також бути встановлена вгорі, але трохи нижче, ніж перша. Суть у тому, щоб через неї виливалася вже відстояна вода, що накопичується вгорі камери.
Аналогічним чином з'єднується друга та третя камери.

На фото – зразкова схема розміщення труб у септику.

зворотня засипка

Останній етап будівництва очисної споруди та всієї системи зовнішньої каналізації – зворотне засипання септика. Можна використовувати той ґрунт, що ви вийняли при підготовці котловану, але я додатково купив жирну глину і засинав простір навколо колодязів нею. Таким чином я зробив додатковий бар'єр для просочування каналізаційних стоків у ґрунт.

Висновок

Зовнішня каналізація – чи не важливіша складова системи утилізації стоків на дачній ділянці, ніж внутрішня частина цієї інженерної мережі. Щоб наочно побачити процес монтажу, ви можете переглянути відео в цій статті. А якщо у вас є якісь питання чи власні поради, ви можете залишати їх у коментарях до матеріалу.

18 липня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!