Каміни цегляні дров'яні. Каміни для дому дров'яні – як вибрати та зробити: робимо за інструкцією з цегли своїми руками. Види дров'яних вогнищ

Дерев'яний камін- Це практично домашня піч, що має відкриту топку, і тому оформлена спеціальним чином. Такий камінчик зігріває приміщення теплом, що виділяється від згоряння деревини. Як правило, обсяг такої енергії, що залишається в будинку, дорівнює 10-20%. У той час як решта тепла випаровується на вулицю через трубу. Звідси висновок: це зовсім неефективна опалювальна споруда. Тому воно і не використовується для ґрунтовного опалення житла, а лише виконує декоративну функцію – дозволяє насолоджуватися живим вогнем прямо в будинку.

Дров'яний камін можна спорудити самостійно, але у разі суворого дотримання всіх інструкцій та правил. Деякі будуть висвітлені у цій статті.

Відразу зверніть увагу, що, при всьому вашому бажанні та матеріальних можливостях, у міській квартирі сконструювати камін не вдасться. Навряд чи ви зможете отримати на це дозвіл. Так що найкраще таку конструкцію розміщувати не в багатоповерхівці, а у приватному будинку за містом, у котеджі чи на дачі.

Якими бувають каміни?

Різноманітність дров'яних камінів дуже велика. Вони можуть відрізнятися за габаритами, формою, стилем виконання, за виглядом використаного для їх будівництва матеріалу і т. д. Більшість таких опалювальних конструкцій заправляються твердим паливом, таким як вугілля, дрова та ін.

• класичний;
• авангард;
• кантрі – сільський стиль;
• модерн.

Розміщувати каміни теж можна в різних місцях кімнати. Виходячи з цього критерію, вони поділяються на:

• вбудовані;
• острівні;
• кутові;
• пристінні.

Виходячи з типу матеріалу, який використовується для будівництва камінчиків, їх зазвичай ділять на металеві та чавунні. Кутовий камін на дровах можна розмістити у вітальні, кабінеті або кімнаті для паління приватного будинку. Як правило, такі конструкції викладають цеглою, а облицьовують різними способами. Розмір таких камінів зазвичай залежить від кімнати, де вона розташована.

Вибір каміна

Бажаючих спорудити дров'яний камін своїми рукамиідеальним варіантом буде камін на дров'яному опаленні, побудований з будь-якого виду металу. Висока популярність до таких конструкцій прийшла разом із настанням ери «хай-тек». Такими печами дуже зручно користуватися. У продажу бувають розбірні варіанти. Їх можна буде легко демонтувати із відступом холодів.

Фото:

Камінні конструкції, створені з чавуну, виглядають дуже стильно та вінтажно. Щоб зробити такий камінчик, досить буде придбати звичайну чавунну топку. Вона, як правило, закривається спеціальним литим порталом, також виконаним із чавуну. Камінні конструкції, що володіють легкою вагою, або мають екземпляри, що розбираються, не вимагають наявності ґрунтовного фундаменту під собою. Досить для них і щодо рівної основи, яку можна викласти з трьох шарів цегли, більше потрібно рідко. Організувати такий фундамент можна, помістивши на підготовлений майданчик спочатку повсть, просочена глиняним розчином, а потім лист сталі. У деяких випадках для фундаменту можна використовувати не цеглу, а бетонну плиту з полегшеною конструкцією.

Як правильно облаштувати дров'яний камін?

У конструкцію класичного дров'яного каміна, як правило, входять дві частини: паливник та димова труба без системи димоходу. Самостійне влаштування камінної печі має проходити з урахуванням наступних важливих правил.

Паливник домашнього каміна має бути досить широким, але глибина його не повинна бути надто великою. Боковини та верхні частини паливника повинні йти на розширення у напрямку приміщення.

Усередині каміна, у місці, де паливник переходить у трубу, необхідно зробити газовий поріг, надавши йому спеціальну форму. Призначенням даного порога буде перешкода формуванню іскор та небезпечних стрибків тиску, здатних спровокувати підвищення рівня задимленості повітроводу та скупчення в ньому великої кількості сажі. Ширина газового порога може бути більше димової труби на пару сантиметрів, до того ж цю частину можна виконати врівень з лицьовою стороною труби. У такому каміні тяга невелика і збільшити її не вдасться, тому необхідно буде над ним побудувати спеціальну шахту. У ній дим збирається протягом якогось часу, а потім трубою виходить на вулицю. Якщо є в наявності димовідвід вже готовий, то можна віддати перевагу більш простому варіанту створення дров'яного каміна. Тут для паливника пропонується застосовувати підготовлені паливні касети.

Останній етап обладнання каміна, який є домівкою тепла і затишку - це встановлення класичної решітки, що гасить іскри, а також придбання до всього комплекту кованих інструментів.

При облаштуванні дров'яного камінау себе вдома не соромтеся питати поради у фахівців у цій галузі, користуватися переліченими вище порадами і, слухайте свою інтуїцію. Тоді ви зможете зібратися зимовим вечором всією родиною біля каміна за чашкою гарячого чаю. А що може бути приємнішим?

Фото:

Якщо ви хочете зробити Дров'яний камін своїми руками, Вам необхідно ознайомитись з деякими правилами

1 Відкритий камін цегляний, портал каміна: А = 60 см, В = 45 см. Труба каміна № 1 (п'ятерик, у пічній термінології, з розмірами внутрішнього перерізу: 25 х 13 см), висота труби (Н) 6,7 м. . треба перевірити ⛪

Дров'яний камін, виконаний своїми руками, наповнить житло теплом та затишком, поєднуючи якості декоративності та функціональності. Перевірені рішення та рекомендації майстрів допоможуть створити оригінальну конструкцію відповідно до індивідуальних уподобань. Зведення вимагатиме приділити особливу увагу технічній та пожежній безпеці елемента.

Будівельні роботи з будівництва дров'яного каміна повинні враховувати функціональне призначення конструкції. Вироблення тепла відбувається в камері топки, в результаті горіння дров. Потоки продуктів розпаду, дим, прямують у димовідвідний відсік і далі рухаються вгору димарем.

Камін складається з кількох елементів, які є основою його конструкції:

• топка (паливник);
• димозбір (газовий поріг);
• димовідведення;
• дровниця, заслінки.

Підвищити ефективність камери згоряння, можна використовуючи закритий тип конструкції. Цей варіант виступить повноцінним джерелом тепла. Раціональним рішенням виступить приєднання камінної печі до системи водопостачання або опалення. У разі неможливості монтажу габаритної конструкції альтернативою виступить електрокамін.

Підготовчі роботи: складання креслення

Дров'яні каміни для будинку, створені власноруч, виконуються на основі попередньо складеного проекту. Схеми, креслення дозволяють точніше визначити місце встановлення конструкції. Оптимальним варіантом установки дров'яного каміна для будинку є кут перетину, або область фасадної стіни, що несе.

Важливо враховувати параметри співвідношення розміру печі та площі приміщення. Слід суворо дотримуватися пропорційності глибини та висоти топки, ширини порталу. Обов'язковою умовою якісної роботи елемента є відсутність задимленості і хороша тепловіддача.

Процес горіння вимагає наявності кисню, тому в невеликих приміщеннях рекомендується передбачити додаткові повітроводи. Виконуючи дров'яні каміни своїми руками, складання креслень допоможе визначити послідовність робіт і розрахувати кількість необхідних матеріалів.

Інструменти та матеріали

Перед початком проведення будівельних робіт слід підготувати інструменти та матеріали. Потрібні технічні та ручні пристрої:

• кельми, шпателі, молоток;
• ємності для розчину;
• рівень, рулетка, виска, олівець;
• болгарка, плиткоріз;
• шуруповерт перфоратор.

Розрахунок кількості матеріалів проводиться виходячи з моделі та габаритів конструкції. Стандартний процес будівництва передбачає:

• цегла (червона, облицювальна);
• саморізи, дюбеля;
• куточки, смуги сталеві;
• цемент, мастика, герметик;
• термостійка суміш кладки;
• мініритові, теплоізоляційні плити;
• керамічна плитка;
• профілі, гіпсокартон;
• ґрати для топки, заслінки.

Важливо враховувати необхідність пожежобезпечності конструкції, підбираючи термостійкі матеріали.

Варіанти розміщення

Спочатку слід визначитися з варіантом розташування топки. Саморобний камін може бути кутовий, займати острівну (центральну) позицію, або розміщуватись біля стіни приміщення. Існують також вбудовані (підвісні) суміжні печі. Дров'яний камін своїми руками може виконувати виключно декоративну функцію або виступити у вигляді додаткового джерела опалення.

Центральне розташування забезпечить рівномірне прогрівання кімнати. Недоліком конструкції виступає габаритність та громіздкість. Слід також враховувати загальну площу приміщення. Острівна позиція каміна доречна у кімнатах понад 50 кв. м.

Кутовий дров'яний камін своїми руками займає найвигідніший ракурс. Спосіб встановлення дозволяє заощадити простір завдяки компактності конструкції.

Пристінні варіанти вимагають з особливою увагою поставитися до заходів пожежної безпеки. При монтажі слід враховувати необхідність застосування вогнетривких матеріалів та створення невеликого зазору між каміном та стіною.

Підвісні конструкції мають на увазі кріплення до стіни, або у спеціальні ніші. Найчастіше застосовуються як декоративний елемент, через низьку потужність міні вогнища дачного варіанту. Суміжні каміни здатні повноцінно виконувати опалювальну функцію. Розташування топкових камер з обох боків дозволяє посилити ефективність та теплоємність конструкції.

Самостійне встановлення

Дров'яні каміни для дачі, виконані своїми руками, незалежно від типу конструкції, повинні бути обладнані центральним елементом - топкою. Монтаж виконується строго відповідно до вироблених креслень та розрахунків. Усунути дефекти та нерівності надалі буде неможливо.

Після підготовки фундаменту, основи та постаменту, встановлюється П-подібна плита з вогнетривкого матеріалу. Відкритий простір має бути спрямований до стіни. При установці рекомендується трохи поглибити зрізи. Перевіривши рівність укладання плити, можна приступати безпосередньо до монтажу топки. Важливо зберегти невелику відстань між стіною.

Після встановлення топки дров'яного каміна для дачі слід виконати зовнішнє оформлення конструкції. Бічна кладка фасаду не повинна стикатися з поверхнею паливника, щільно примикаючи лише в стіні. Всі з'єднання, стики ретельно обробляються вогнетривким герметиком, або гіпсовою штукатуркою. На рівні висоти кладки, що перевищує топку на два ряди, укладається та закріплюється друга термостійка плита.

Монтаж фундаменту

Габарити фундаменту повинні перевищувати параметри розмірів каміна на 30-40 см. Заглиблення елемента виконується не менше ніж на 50 см. Занадто тонка основа може не витримати вагове навантаження конструкції. Якщо підлога будівлі з дерева, потрібно зняти покриття разом з лагами.

Далі виконується цементне заливання фундаменту. Спочатку виливається частина суміші, армується за допомогою сітки, розрівнюється, укладається другий шар розчину. Варіантом фундаменту під камін може бути цегляна кладка з перев'язкою. Підстава обов'язково вирівнюється та гідроізолюється.

Підстава для каміна

Незалежно від типу конструкції, стандартні або міні дров'яні каміни для дачі, виконані своїми руками, вимагають створення міцної та надійної основи. Вагове навантаження топки, корпусу може викликати просідання, тріщини, порушення цілісності покриттів. Основа має бути виконана з негорючих матеріалів.

Ділянку дерев'яної стіни біля каміна потрібно закрити цегляною кладкою та обшити вогнетривким утеплювачем. Далі виконується розмітка відповідно до ширини каміна. Основа в підлозі має враховувати параметри кладки фундаменту.

Постамент

Постамент має на увазі викладку П-подібного елемента з червоної цегли. Як розчин застосовується суміш на основі піску та глини. Цегла можна замінити газобетонними блоками, у разі виникнення високого ступеня навантаження в області перекриття. Процес кладки слід регулярно контролювати рівнем, не допускаючи нерівностей та перепадів. Цегла поправляється гумовим молотком. Рекомендується одразу усувати надлишки розчину.

Після виконання четвертого ряду укладаються рубом металеві куточки виступами до верху. Закладка цеглою проводиться на 2/3 постаменту, зберігаючи простір біля стіни вільним. Після зміцнення поверхонь розчином площини вирівнюються під рівень.

Монтаж димаря передбачає створення вирізу в стелі, який має відповідати отвору в паливнику каміна. В області між топкою та стелею закріплюються листи металевого профілю, які також є каркасом димоходу.

У створений отвір вставляється труба і виводиться через стелю на горище. Забезпечити вертикальність установки допоможуть спеціальні хомути. Важливо виконати теплоізоляційну обшивку димоходу та покрити на завершення каркас фольгою. Зовні можна виконати обробку за допомогою гіпсокартону або панелей. Необхідно обов'язково передбачити монтаж повітроводів.

Зовнішнє оздоблення

Зовнішнє оздоблення підкреслить декоративність дров'яного каміна. На заключному етапі будівництва конструкції виконується облицювання топки каменем, або плиткою. Поверхня підлоги навколо каміна також потребує оформлення. Настилати ламінат, або паркет, рекомендується на відстані не менше ніж 50 см від топки.

Ажурні ковані екрани, щипці, підставки для дров нададуть конструкції завершений вигляд. Оригінальний дров'яний камін, зроблений своїми руками, привнесе в інтер'єр нотки домашнього затишку та тепла.

Якщо у будинку є камін, то саме навколо нього холодними осінніми та зимовими вечорами збирається вся родина. Потріскування дров та танцюючі язики полум'я створюють неповторну атмосферу спокою та затишку. На жаль, будівництво справжнього цегляного каміна для котеджу, заміського будинку або дачі обходиться недешево, тому деякі домашні умільці вважають за краще робити цю роботу самостійно. Звичайно, будувати дров'яні каміни своїми руками не дуже просто, але якщо виконувати все за правилами і проявляти завзятість, то все вийде.

Розрахунок та схема цегляного каміна

Принциповий пристрій каміна:

• топка;
• димова камера;
• димар.

Кожній із цих частин відведено свою функцію. У топці відбувається горіння дров, у димарі збираються газоподібні продукти згоряння, які виводяться на вулицю через димохід. Розміри всіх цих елементів повинні співвідноситися з площею приміщення, що опалюється.

Камін із цегли з відкритою топкою

Щоб вірно розрахувати розміри домашнього вогнища, треба знати, що площа отвору топки по відношенню до площі кімнати становить 1:50, при цьому співвідношення висоти і ширини має бути 2:3, а відношення глибини топки до висоті повинно знаходитися в межах від 1:2 до 2:3.

Важливо! Розмірів потрібно дотримуватися обов'язково. Якщо, наприклад, зробити топку занадто глибоким, то зменшиться тепловіддача, а неглибока топка спровокує задимлення.

Розміри отвору диму залежать від топкової площі. Для створення необхідного рівня тяги площа перерізу димохідної труби повинна бути меншою за площу топки в 8-15 разів. Якщо ви припускаєте встановлення круглої труби, то її переріз може бути меншим, ніж у квадратного або прямокутного димоходу.

Креслення фасаду та розрізу каміна

Визначившись із розмірами, слід виконати креслення фасаду та розрізу каміна. Вони дадуть уявлення про зовнішній вигляд конструкції. Також потрібно скласти схеми кожного ряду кладки – порядовки. У порядках необхідно пронумеровувати кожен ряд і для кожного елемента використовувати умовні позначення. Враховується також необхідність попередньої обробки цегли, оскільки підуть і четвертинки, і половинки, і цеглини, відпиляні під кутом.

Вибір будівельних матеріалів

До вибору будматеріалів для домашнього вогнища необхідно підійти дуже відповідально. Нам знадобляться:

• Червона повнотіла шамотна цегла. Кожну цеглу ретельно відбираємо та оглядаємо. Його колір має бути рівномірним і густим, а кути – без сколів. Від удару молотка якісна цегла видаватиме дзвінкий чистий звук. Необхідно звернути увагу і на цегляний злам – у неякісній цегли він має неоднорідну структуру та колір. Кількість цегли розраховуємо за кресленнями порядівок.
• Пісок. Зернистість його має становити до 1,5 мм. Для видалення бруду та сміття ретельно просіюємо пісок через сито та промиваємо у воді.
• Глина. Найкраще використовувати кембрійську глину. Якщо такої можливості немає, можна взяти коричневу або темно-червону.
• Щебінь. Фракція – 3-6 мм.
• Портландцемент. Чудово підійде марка 300.
• Димова заслінка.
• Камінний екран.
• Колосникові грати.

Кладка каміна виконується на глиняний розчин

Будівництво цегляного каміна своїми руками

Закладка фундаменту

Будівництво домівки починаємо з закладки окремого фундаменту:

• Викопуємо котлован глибиною близько 60 см. Його ширина і довжина повинні бути більшими за розміри майбутнього фундаменту на 10 см.
• На дно котловану засипаємо щебінь та утрамбовуємо для горизонтальності.
• Збиваємо з дерев'яних дощок опалубку. Для гідроізоляції обшиваємо її руберойдом або обробляємо смолою.
• Встановлюємо опалубку і засипаємо биту цеглу, каміння, щебінь.
• Заливаємо ретельно вимішаний цементний розчин (три частини піску частину цементу).
• Верх фундаменту вирівнюємо та перевіряємо горизонтальність.
• Накриваємо поверхню плівкою і даємо вистояти протягом 7 днів.

Рівень фундаменту робимо нижче за рівень підлоги на 6 см.

Підготовка матеріалів для кладки

За кілька днів до початку кладки готуємо глиняний розчин. Для цього на 2-3 дні замочуємо глину, далі фільтруємо її через металеву сітку 4-5 мм, змішуємо з сухим піском, що просіює, і додаємо воду. На частину води йде 8 частин піску, 4 частини жирної або 8 частин тонкої глини. Консистенція має вийти як густа сметана. Якість перевіряємо так: якщо склад не прилипає до рук, тримає форму і не розвалюється, то все зроблено правильно.

Кожну цеглу перед початком кладки опускаємо на хвилину у воду, щоб вийшли бульбашки повітря. Якщо цього не зробити, цегла витягне у розчину вологу, і кладка вийде неміцною.

Особливості кладки каміна

• На фундамент укладаємо гідроізоляцію у вигляді двох шарів руберойду.
• Проводимо калібрування цегли.
• Кладку починаємо від кутів, постійно перевіряючи рівень.
• Нижній ряд цегли укладаємо на ребро (для надання оригінальності), використовуючи цементний розчин, а всі наступні ряди – плашмя, на глиняний розчин.
• Для кладки зовнішніх суцільних рядів використовуємо кельму чи кельму. Кладку димозбірника та топливника виконуємо вручну, що допоможе виявити в розчині невеликі камінці.

Важливо! Кладку димозбірника та топливника проводимо з особливою ретельністю, видаляючи надлишки розчину вологою ганчіркою. Слід пам'ятати, що всередині стіни не штукатуряться.

• Шви повинні бути тонкими (близько 5 мм), щоб мінімізувати їхнє розтріскування в майбутньому.
• Розчин викладаємо на середину цегли так, щоб вона не заходила за краї.
• Перев'язку швів проводимо на півцеглини в кожному ряду.
• Облицювання паливника не зв'язуємо із зовнішньою стінкою, щоб через перепади температур не порушилася кладка.
• Для гарної кладки вигнутого склепіння встановлюємо кружало (спеціальну тимчасову опалубку).
• Кожен укладений ряд звіряємо зі схемою порядовки і робимо позначки олівцем або крейдою.

Важливо! Щоб не виникло плутанини, дотримуйтесь послідовності в роботі. Наступний ряд починайте лише після того, як закінчите попередній.

Монтаж димової труби

Споруджуючи димар необхідно ретельно стежити за його вертикальністю. Чим якісніше буде виконана робота, тим краще буде тяга в каміні і менша ймовірність попадання чадного газу всередину приміщення.

Внутрішні стінки димоходу обов'язково протираємо ганчір'ям, змоченим у рідкому глиняному розчині, що допоможе створити ідеально рівну та гладку поверхню без тріщин. Кладку димоходу вище за дах виконуємо цементним розчином. Місце, де димар проходить крізь перекриття, захищаємо від дії високих температур. Для цього викладаємо розпушку (розширення труби в перекритті) і обкладаємо її з усіх боків азбестом або повстю, змоченою в глиняному розчині. Зовні над дахом робимо напуск («видру») для захисту від протікання. Зовнішнє отвір труби обов'язково вкриваємо від опадів.

Порядівки розпушки та видри димаря

Проведення робіт із встановлення димоходу можна спростити, якщо використовувати спеціальні труби для димової шахти. Це можуть бути модульні труби з нержавіючої сталі, керамічні труби, а також тонкостінні конструкції з термостійкої та кислототривкої сталі.

Декоративне оздоблення каміна

При якісній кладці та ідеальному виборі цегли робити додаткове облицювання не обов'язково. Можна лише акуратно закласти шви спеціальною затиркою.

Оздоблення можна виконати будь-якими будівельними матеріалами – декоративною штукатуркою, плиткою, кахлями, мармуром, різними видами цегли або каменю. Добре виглядатиме і бетонна імітація натуральних текстур (дорогої деревини, каменю).

Останнім часом стало модним облицьовувати домашні вогнища дров'яні натуральним каменем, залишаючи частину цегляної кладки видимої. Доповнити облицювання можна елементами зі скла, металу, дерева або кованими чавунними скульптурами.

Сьогодні можна придбати готові портали з таких натуральних матеріалів, як травертин, талькохлорит, мармур. Вони гідно прикрасять складене вами вогнище і додадуть йому більше краси та унікальності.

Поради та рекомендації, наведені в цій статті, допоможуть вам у будівництві власного дров'яного каміна. Ви зможете втілити в ньому всі свої дизайнерські фантазії, створивши таким чином унікальний твір. Зроблений за правилами камін довго радуватиме вас теплом та своїм гарним виглядом.

Відео: класичний камін із цегли своїми руками

Дров'яний камін - це декоративна споруда з відкритою топкою. Складну, на перший погляд, конструкцію цілком можна звести своїми руками. Зведення саморобної пічки вимагає від господаря гарного вміння володіння інструментом та знання азів будівельної справи.

Підготовчі роботи

Будь-який вид будівельних робіт починається зі складання проекту. Креслення дров'яних камінів доступні на нашому сайті. За проектами визначаємо кількість необхідного матеріалу. Що стосується інструментів, то в набір входить: кельня, будівельний рівень і шнур, пінопластова тертка, старе корито (в ньому заважатимете розчин) та болгарка.

Креслення слід підбирати під майбутнє розташування каміна. Щоб уникнути плутанини рекомендується спочатку визначитися з типом каміна (бувають кутові та звичайні), а потім зайнятися пошуком відповідного креслення. Порада: не вибирайте під камін місце або ділянку, що добре продувається, де в майбутньому стоятимуть дерев'яні предмети інтер'єру або висіти тканина.

Креслення повинні містити основні параметри каміна: ширину, висоту та глибину. Крім цього, у них повинні вказуватися розміри порталу, зольника та пічки. Після узгодження розмірів приступають до підготовки фундаменту будинку.

Зведення фундаменту

Основа під камін легко споруджується поодинці і своїми руками. В основі будинку потрібно вирити невеликий котлован завглибшки 50-65 см. Дно котловану покривається шаром гравію. Щебінь зверху заливається цементним розчином у співвідношенні 3:1, де трійка – це відер піску, а одиниця – це відро цементу. Не можна заливати занадто міцний фундамент, оскільки він може дати тріщини не тільки на камін, а й на основу будинку.

Дров'яний камін вимагає невеликого поглиблення, тому фундамент під підлаштування краще не вирівнювати зі підлогою, залиште невелике заглиблення в 10 см. Основа схоплюється близько трьох днів. Протягом цього часу ви можете зайнятися підготовкою гідроізоляційних матеріалів та покупкою цегли.

Початок кладки

Якщо ви вперше працюєте з цеглою своїми руками, то маєте знати одну його особливість – він добре вбирає вологу. Тому перед кладкою перших рядів будівельний матеріал краще замочити на добу. Замочіть близько 100 цегли, цієї кількості буде достатньо, якщо ви будуєте камін стандартних розмірів.

Що стосується розчину, то перші ряди кладуться на суміш із піску, глини та цементу. Правильно приготований розчин своїми руками не дасть підставі каміна розвалитися через кілька місяців після введення в експлуатацію.

Кладка арочного перекриття. Замкова цегла

Особливості кладки

• Перший ряд кладеться на заздалегідь підготовлений гідроізоляційний шар із руберойду. Монолітна основа виготовляється по четвертий ряд. Фундамент під камін, так само, як і основа для будинку потребує надійної конструкції;
• Перев'язування швів монолітної конструкції. У ході будівництва ви виявите, що ціла цегла не завжди поміщається у призначене місце. Його необхідно розбити своїми руками на невеликі шматочки та заповнити ними вільний простір. При вибудовуванні основи під дров'яний камін приділяйте особливу увагу герметичності;
• Великий шов зменшує міцність усієї конструкції та її теплоємність. Від високих температур може постраждати навіть основа будинку;
• Не кладіть цеглу зрізаною частиною всередину. Негладка поверхня димоходу стає причиною накопичення гару, яку доведеться регулярно чистити своїми руками;
• Кожен ряд краще починати з кутової цегли. Не варто недооцінювати правильність цієї технології. У такий спосіб будуються будинки та багатоповерхові будівлі. Вона хороша тим, що зменшує кількість сколів у кладці;

Конструктивні особливості кладки арок

Арка – важливий декоративний елемент. Без неї каміни виглядають дуже неприродно і некрасиво. Складне перекриття цілком зробиться власноруч, майстра викликати необов'язково. У виборі матеріалу для перекриття намагайтеся уникати бракованої цеглини. Для арки підходить лише добірний будівельний матеріал.

Чому перекриття для арки не можна зробити з металу, адже під час будівництва будинку активно використовується цей матеріал? Метал має властивість розширюватися під впливом високої температури. Чим більше на нього діє вогонь, тим більше металева пластина розширюється. У результаті її розширення досягне межі та зруйнує частину каміна. Вам доведеться відновлювати камін своїми руками досить довго.

Інструкція зі збирання арки

Після повного висихання конструкції опалубка повністю демонтується власноруч. Насамперед опалубка знімається з вертикальних клинів. Потім можна приступати до демонтажу цегли під верхньою опалубкою. Пам'ятайте, що опалубка дров'яного каміна відрізняється від опалубки будинку, тому демонтажні роботи слід проводити максимально обережно.

Завершальний етап – кладка димової труби

Цегляна труба димовідводу не повинна бути меншою, ніж товщина бічної частини цегли. Якщо дров'яний камін штукатуриться, то товщину димовідводу можна робити і на 1/4 цегли.

Кладка димовідводу за технологією мало чим відрізняється від зведення основи під камін. Цегельний димар - це така ж монолітна споруда, що і основна частина каміна.

Практика показала, що складнощі регулярно виникають у місці проходу труби через покрівлю. Для усунення цієї проблеми кладку необхідно збільшити на 10-20%. Розширення кладки також має й інші цілі – великий розмір трубопроводу збільшує безпеку та міцність усієї конструкції.

Під час зведення димовідведення не забувайте протирати його внутрішню частину вологою ганчірочкою.

Засохлі краплі розчину в майбутньому сприятимуть накопиченню гару. Пам'ятайте, поверхня димопроводу має бути максимально гладкою.

Зведення димовідведення завершується кладкою стояка для труби. Для зведення стояка також рекомендується використовувати тільки добірну цеглу.

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Камін був першим відомим людству опалювальним приладом спеціальної конструкції. У промислову епоху він набув більш декоративно-престижного значення, але в наші дні інтерес у камінах, які не тільки гарні, а й гріють, відроджується. Як основний опалювальний прилад камін особливих перспектив не має, але як додатковий чи альтернативний дозволяє суттєво заощадити на комунальних витратах, а зробити його своїми руками може охайний домашній майстер середньої руки.

На сучасних видах екологічного (пелети, біопаливо), що повільно горить, правильно виготовлений камін може показати ККД не гірше, ніж або. Однак витрати на камін з цегли за витратою матеріалу виявляються вдвічі-втричі, а грошам - втричі-вчетверо менше, ніж на такій же тепловій потужності.

У цій статті будуть наведені описи, схеми та креслення кількох саморобних камінів та конструкцій промислового виробництва. Але значний обсяг матеріалу присвячений тому, що в інших джерелах найчастіше якщо і згадується, то мимохіть. Умовно ці відомості можна назвати основами камінознавства.

Здавалося б, навіщо відволікатися? Але, виконуючи навіть дуже гарний виріб кроками за інструкцією, отримаємо знову його ж, і навряд чи кращий, ніж автор. А декоративної функції каміна ніхто не скасовував і не скасує, та й технічно він не такий вже й простий, як на вигляд. Щоб побудувати для себе гарний, затишний і недаремний на господарстві камін, потрібно спочатку розібратися, що взагалі таке є, як працює, навіщо годиться, а навіщо ні.

Види камінів: естетика

Камін, як і раніше, не лише гріє приміщення, а й надає йому особливого затишку. Будують його в душі будинку – у вітальні. Технічно ефективний, але непоказний і/або камін, що не вписується в інтер'єр, позбавляє будинок обличчя. Тому, перш ніж братися за його виготовлення, подивимося, яким може бути обличчя самого каміна. Вибір менш широкий, т.к. камін повинен не лише виглядати, а й гріти. Причому не диміти, не чадити і не створювати небезпеки чаду. Вибравши відповідний за стилем, можна братися і за будівництво.

Класика

Найпоширеніший тип камінів – англійська класична. Його зовнішній вигляд показано на рис. Про його пристрій і технічні особливості ми поговоримо далі, а про естетику можна сказати одне: піде куди завгодно, хоч в інтер'єр ар деко або фьюжн. Класика тому й класика, що скрізь доречно. Все, що може з чимось не склеїтися, відсіялося в процесі багатовікової еволюції.

Голландська

Голландський камін - це, по суті, піч-камін. І не тому, що облицьовується кахлями, їх може і не бути, як на правій поз. Мал. нижче. Але наявність димооборотів обов'язкова: голландці змушені були ще в середньовіччі економити на паливі. Тому камін голландською, власне кажучи, і не камін зовсім.

Голландський камін викладається як піч, тільки зі збільшеним зівом топки та глухим, без піддувалу, подом. Дверцята топки або зовсім ні, або вони ажурні, литі або ковані, що вільно пропускають повітря. Це випливає з особливостей роботи каміна, про що див. у наступному технічному розділі.

Для зведення з нуля голландський камін складний: і кладка складна, і обробка потрібна високоякісна. Але, якщо необхідно зробити камін з грубки, то прабабусина голландка у стіні або в кутку – знахідка. Досить просто навстіж відкрити топку, закрити піддувало – ось тобі й камін.

Другий, вже трохи витратний, але відмінний за всіма якостями варіант - розширити горнило, щоб у нього помістилася сучасна топка камінна заводського виготовлення. До них ми ще повернемося, а поки що зазначимо: фірмова топка може дати друге життя старій голландці. Замість її зламу та наступного капремонту – ремонт косметичний та камін у будинку. Порівнювати, мабуть, і не потрібно.

Рустикальні

Рустикальний латиною означає сільський, сільський. Найкраще його зміст передає російське «деревня!» Однак рустикальні каміни дуже добре виглядають в інтер'єрах кантрі, колоніальному, рококо і навіть у міщанському, див. рис. Будуються «рустики» із дикого каменю.

Особливий вид рустикального каміна – камін у стилі прованс, права поз. на рис. Стиль прованс, це, по суті, французьке кантрі, тільки світліше і чуттєвіше. Тому на каміни-прованс йде камінь світлий, тепліший і м'якший: жовтуватий вапняк, піщаник, сланець (не горючий!) Колись прованські каміни через це служили недовго, але з сучасною заводською топкою камінь перетворюється фактично на облицювання, теплових навантажень майже не отримує і камін служить багато років.

Рустикальні каміни дороги, по-перше. Природний пиляний розмір камінь – будівельний матеріал елітного класу, незалежно від його сорту. По-друге, побудувати «рустик» може лише дуже досвідчений пічник. Конструкція важка, вимагає хорошого фундаменту, а кладка із природного каменю складна у роботі. Одними знаннями тут не обійдешся, потрібен ще чималий досвід.

Примітка: дикий камінь і природний камінь – не те саме. Дикий – такий, яким його вийняли – валуни, голяки, колота булыга. А той самий камінь, що пройшов обробку на каменерізному устаткуванні і відповідає певним стандартам розміру, буде вже природним.

У стіні чи поряд?

Класичні та рустикальні каміни можуть будуватися у наступних виконаннях:

• Вбудований (закритий) – зів топки врівень зі стіною; портал виконаний прямо по стіні.
• Напіввідкриті (див. рис. Праворуч) - прилягають до стіни впритул або частково втоплені в ній.
• Відкриті – між ними та стінами з усіх боків є вільний простір.
• У прорізах – обігрівають одразу дві кімнати.

Вбудовані каміни вимагають спеціальної конструкції будівлі та передбачаються у її плані ще на стадії проектування. Відкриті забирають багато житлової площі. Тому міські каміни, за деякими винятками (про які нижче) найчастіше виконуються напіввідкритими.

Альпійські

Альпійські, або швейцарські каміни увійшли до моди порівняно недавно. Це, знову ж таки, і не каміни по суті, а прості відкриті осередки зі швейцарських шале, ліворуч на рис. Сучасний інтерес до них пов'язаний, швидше за все, з їхньою демократичністю: вогонь видно з усіх боків, і навколо нього можна сісти гуртком.

Англійська та голландська каміни, навпаки, авторитарні: грітися ввечері біля вогника з трубкою належало тільки патріарху. Неуважний синок/онучок, що потягнувся до вогню, ризикував отримати здоровенного стусана чи затріщину без жодних пояснень.

Швейцарський камін можна без особливих складнощів викласти самому, але лише у нежитловому приміщенні. У приміщеннях, що постійно мешкають, їх самостійне зведення заборонено пожежним законодавством – відкритий вогонь, як ніяк. У міських квартирах до бізнес-класу включно «швейцарців» робити взагалі не можна, а в елітних – можна лише за особливим дозволом пожежної інспекції та наявності пожежного сертифікату на виріб.

Для індивідуальних заміських будинків правила винятків не передбачають. Пожежа в будинку з людьми на селі чи котеджному селищі ще небезпечніша, ніж у багатоповерхівці: МНС швидко не приїде. Але зробити альпійський камін на дачі цілком можливо, нікого не питаючи і ніякими штрафами не ризикуючи. Дачні будиночки, згідно із законом, приміщення нежитлові.

Сучасні

Сучасні стилі дизайну не оминули і, начебто, такі архаїчні каміни. Причина – майже всі сучасні стилі оформлення при зовнішній холодності та лаконічності переповнені прихованою енергією. А камін – вмістище видимої енергії вогню, тому і її обрамлення не обов'язково має бути витончено-химерним.

Модерн

Модерн відомий як стиль всеприйнятний. Дизайнери, декоратори, художники-прикладники між собою (на публіці вони витончені естети) подейкують: «Та в модерн пихай чого хочеш». Але модерн – аж ніяк не безладне звалище. Він вимагає дуже розвиненого смаку і має багато сенсів.

Один з них важливий у камінній справі: модерновий камін, що повністю відповідає критеріям стилю і нітрохи не порушує його естетику, може бути виконаний з легких сучасних матеріалів БЕЗ ФУНДАМЕНТУ, середня та права поз. на рис. Камін без фундаменту – яке? Хоча б щодо економії на будівельних роботах.

Міні

Стиль мінімалізму вже не любить чогось висячого. Він суто приземлений і розпластаний поверхнями. В інтер'єрах міні навіть світильники рекомендується використовувати вбудовані.

Для камінів мінімалізм має і мінуси, і плюси. Мінус - відкритий або напіввідкритий камін в інтер'єр міні не вписується. Якщо стіни тонкі і втопити в них камін не можна, доводиться обгороджувати його якоюсь коробкою, імітуючи «вбудованість», як на лівій поз. Мал.

Але плюс камінів-міні суттєвіше: мінімальне обрамлення у поєднанні із сучасною топкою дозволяє зробити мобільний міні-камін, праворуч на рис. Дійсно, фірмова топка на 12 кВт важить близько 100 кг (див. далі), а чисто декоративна на біопаливі – до 20 кг. З обрамленням – близько 30 кг. Переносити в межах приміщення може і не богатир.

Хай тек

Основа стилю хайтек, як відомо, гладкі кольорові чи металеві, часто блискучі поверхні, рівні чи плавно вигнуті. З погляду каміна це означає, що він може бути виконаний як з готовою фабричною топкою (перша і третя зліва поз. на рис), так і будь-якої з класичних конструкцій, але з сучасних матеріалів, друга і остання поз. Однак міні-камін хайтек (третя зліва поз) робити мобільним небажано. За ідеєю, елементи хайтекового інтер'єру можуть зміщуватися зі своїх місць трохи більше, ніж транзисторні вентилі в комп'ютерному чіпі.

Стиль біоніка

Біонічний стиль, це, власне кажучи, назад до природи методами високих технологій. Біонічні інтер'єри поширені не дуже широко. Причина – їх надзвичайна дорожнеча. Потрібні натуральні матеріали, досвідчений дизайнер, що спеціалізується саме по біоніці (і відповідним чином оплачуваний), і майстри суперелітного рівня, здатні втілити плід його шукань у життя. За прикладом на рис. можна уявити собі, що обійдеться один тільки камін в інтер'єрі біонік.

Вуличні

Вуличні каміни – теж віяння сучасності. Відверто кажучи, особливого сенсу в них немає: що за забаганка посидіти біля вогника просто неба в негоду? І каміну весь час мокнути і стигнути про запас не піде, тому матеріали на нього потрібні особливо стійкі і, відповідно, дорогі.

Однак для пікніка з шашликами на дачі або, особливо, в заміському розважальному закладі, деякий зміст вуличний камін- все-таки має. Тому розберемося коротко, з чого і як його зробити, щоб не переробляти через рік-два.

Найочевидніше рішення – збірно-розбірна вулична піч-барбекю, перша ліворуч у верхньому ряду на рис. Саму таку зробити не можна без виробничих площ із необхідним обладнанням, але ціни на фірмові є прийнятними. Важать вони небагато, удвох можна переносити. На зиму розбираються та ховаються.

Посередині у верхньому ряду – такий самий камін-мангал-барбекю, але із щільного дикого каменю: граніту, габро, діабазу тощо. Він витримає будь-яку негоду необмежено довгий час, не вимагає розгінних топок після осінньо-зимової сльоти, т.к. вологопоглинання матеріалу мізерно.

Однак вартість виходить непомірна. Матеріал – це ще, як кажуть, квіточки. А ось робота – вже соковиті ягідки. Чи багато знайдеться пічників, які візьмуться вивести міцне склепіння з «дикуна»? А який візьметься і справді вміє, тому доведеться перебрати тонни каменю, щоб вибрати шматки на ключі та лежні крил. І самі крила теж потрібно складати нема з чого попало. І без припасування шматків ніяк не обійдешся, а граніт підганяти, щоб зовні вигляд не зіпсувався - це вам не цеглу обушком підтесувати, алмазне коло в болгарці не один доведеться змінити.

А ось крайній справа зверху варіант із металу для саморобів підходить якраз. Конструкція ясна з малюнка, одна людина тягає його туди-сюди легко. Вже з дровами, закладеними в отвір обичайки для сушіння, вигляд виходить цілком натуральний. А якщо викласти верхню щоку плоскими каменями на цементно-піщаному розчині з полімерними добавками, то вийде справжнісінький «швейцарець». Щоправда, носити такий доведеться вже вдвох.

Нарешті (ліворуч унизу на рис.), за швейцарський камін на відкритому повітрі зійде і звичайна жаровня. На ній, до речі, шашлики готувати краще, ніж на попередньому варіанті.

Якщо ж неодмінно хочеться і камін, і на волі, і саморобний, і цегляний, його зводити потрібно обов'язково в альтанці, справа внизу на рис. Волога небесна та пристрій із полум'ям усередині з пористого гігроскопічного матеріалу на глиняному розчині – речі несумісні. Після зими від розгінної топки може легко розвалитися. Приклад печі-каміна-мангалу, що підходить в альтанку, буде наведено далі.

Типи камінів: техніка

Швейцарський камін якихось науково-технічних особливостей не має. Це простий осередок, багаття в поглибленні постаменту з вогнетривкого матеріалу. Але теж дуже древній, англійський класичний – пристрій вже досить цікавий.

Примітка: відомі зображення та моделі класичних камінів, які археологи відносять ще до доримських кельтів та піктів. Що вже за часів Вільгельма Завойовника було сивою давниною.

Рустикальний та прованський каміни – це ті ж класичні, тільки інакше оформлені. Голландська за принципом дії та влаштування нічим не відрізняється від голландської печі. Сучасні каміни з удосконаленнями будуть розглянуті, але почнемо з класики.

Класичний та Рамфорда

Схеми влаштування класичного каміна англійського типу наведено на рис. праворуч. Класичний камін відрізняється від простого вогнища під димозбірником лише двома деталями: інфрачервоним (тепловим) відбивачем; поверхнею, що відбиває, і димовим зубом. Але дають ці дві деталі дуже багато.

Родзинка каміна – димовий зуб. Він обмежує пропускну спроможність димаря за рахунок утворення під ним повільного вихору димових газів. Якщо затопити англійський камін сирими дровами, то, поки вони не розгоряться, ясно видно димовий клубок у топці, що не йде в димар і не поширюється назовні.

Таким чином, повітря в топці робило кілька обертів, контактуючи з паливом, що горить, поки потроху не йшло в димар. Цим досягалося таке:

1. Поступова віддача повітрям кисню дозволила організувати енергетично ефективне повільне горіння навіть енергійних палив – соснових дров, антрациту – без небезпеки утворення чадного газу.
2. Більш повно використовувався кисень повітря, що при якісному паливі виключало утворення чаду при будь-якому положенні хмілля.
3. Повітря сильно нагрівалося і відразу віддавало тепло тілу каміна, який, у свою чергу, випромінював його в приміщення.
4. Постійна часу вихору в топці - 2-7 хв, що робило процес горіння саморегулівним.
5. Внаслідок цього при одній і тій же закладці палива можна безбоязно регулювати інтенсивність обігріву способом, який у печах надзвичайно небезпечний: частково засуваючи хуртовину.

Дамо пояснення. Освіта чадного газу CO – процес ендотермічний, тобто. енергетично невигідний. Образно кажучи, паливо, що горить при нестачі кисню, прагне підтягнути до себе побільше енергоносія - кисню - перш ніж окислюватися частково, в результаті чого і утворюється CO.

У каміні доступ зовнішнього повітря в принципі вільний, дверцят на зіві топки не буває. Але отримати кисню досхочу паливу заважає створений ним же вихор у топці. Якщо окислювача стає дуже мало, горіння пригасає, вихор слабшає, приплив зовнішнього повітря посилюється, паливо розгоряється, вихор знову посилюється, і крутиться до тих пір, поки весь кисень з нього не буде витрачений, і тоді процес повториться знову і знову.

Однак у глухій зверху камері організувати таке горіння неможливо. Справа в тому, що обсяг димових газів у вихорі в міру його розвитку безперервно збільшується як за рахунок теплового розширення, так і за рахунок утворення продуктів термохімічних реакцій. Якщо наглухо закрити юшку, вихор вийде назовні (камін задимить, як і піч), весь процес зіб'ється з режиму, і камін горітиме просто як багаття.

Примітка: внаслідок цього юшку англійського каміна роблять з отвором холостого ходу, як у дросельній заслінці автомобільного карбюратора. Його площа – приблизно 10% площі поперечного перерізу димоходу. ККД каміна цей отвір не зменшує, див. нижче.

Далі гарячий вихор добре прогріває тіло каміна, а воно так само добре гріє кімнату. У трубу вилітають тільки надлишки димових газів, що вже остигли, які додатково віддають своє тепло каміну в димовому ковпаку. ККД англійського каміна для такого простого пристрою надзвичайно високий: до 46% на вугіллі Корнуол і більше 50% на пелетах.

Примітка: з вищевикладеного ясно, що робити димовий зуб у вигляді простого виступу цегли не можна. Тут уже аеродинаміка працює, зуб має бути профільованим. Різновиди англійських камінів і відрізняються один від одного переважно профілем зуба.

Щоправда, у сучасній міській квартирі таких показників не досягти: вимірювання проводилися у старих англійських замках, для камінів з димовим ковпаком 4,5-5,5 м заввишки та загальною висотою димаря 12-17 м. Але все одно, і при стелях звичайної висоти камін грітиме не гірше голландки, а побудувати його технічно простіше. На жаль, тільки технічно див. далі.

Описаний принцип роботи дає важливе для практики наслідок: тепло димових газів після димового зуба, в димовому ковпаку - непридатне, його можна використовувати як завгодно: зробити продухи і додатково гріти повітря, вбудувати в ковпак водогрійний регістр і т.п. У печах з димообігами не так - там повинен точно дотримуватися внутрішнього енергобалансу і не порушуватися шляхи циркуляції енергії, інакше піч вийде з режиму, задимить, а її ККД різко впаде.

У каміні зона генерації тепла (ЗГТ) зосереджена в просторі від пода топки до димового зуба. Нижче взяти нічого, а вище – бери хоч усе, ніхто не помітить. Саме цим англійський камін відрізняється від печей, а не тим, що гріє випромінюванням, як часто пишуть. Адже печка теж тепло випромінює. У каміні ЗГТ ще й поєднана із зоною технологічного процесу (ЗТП), горіння, але й теж.

Під камінною топкою

Спочатку в англійських камінах під топки робили справді глухим, викладеним із каменю з невеликим нахилом назовні. Без нахилу камін при розпалюванні сам нізащо не увійде в режим внутрішньої циркуляції газів. Напрямок обертання вихору в таких камінах був зворотним показаним на рис. вище.

Працювали вони добре, але могли виявитися небезпечними: великі палаючі шматки нерідко викочувалися назовні. Що зовсім вже ні до чого і в замку з кам'яною підлогою бенкетного залу: там же килими, меблі, пишні вбрання компанії, що здорово «піддала».

Тому вже в середні віки під камінних топок почали робити з колосниками та дуже низьким, розрахованим лише на розпалювання, піддувалом. Коли паливо розгорялося і полум'я починало тягнутися в димар, піддувало закривали. Раптовий поштовх надлишку енергії збуджував вихор, і порядок!

В наш час задля економії на металевій фурнітурі та спрощення роботи під знову часто роблять глухим кам'яним, причому горизонтальним або навіть з маленьким ухилом усередину. Причина - розпалювання високоенергійними ЛЗР і, особливо, розпалювальними гелями. Вони самі по собі дають надлишок енергії, необхідний для утворення вихору, а далі – все по-старому.

Курйозно

Кіношники/телевізійники, знімаючи щось про стару Англію, аж до Шерлока Холмса, неодмінно шукають замок або хоча б старовинний котедж із «справжнім» каміном, у якому під кам'яний топки. А власники таких домоволодінь непогано наживаються на здачі в оренду під зйомки. Тим часом уже за часів безпутного Х'юго, який своєю шаленою гріховністю породив собаку Баскервілей, каміни з колосниковими ґратами та низьким «стартовим» піддувалом були загальновживані.

Камін Рамфорда

Схема каміна Рамфорда (у колишній транскрипції – Румфорда, Rumford) показано на рис. праворуч. Робочий процес у каміні Рамфорда відбувається так само, як у класичному, але затримку димових газів замість димового зуба дає горловина з гіперболічним профілем, т. зв. горловина Рамфорд. Вона, до речі, широко використовується і взагалі у техніці, не лише у камінах.

ККД каміна Рамфорда на тому ж пальному точно такий же, як у класичного. Але, як видно з малюнка, його конструкція набагато простіша, дешевша і легша. Камін Рамфорда можна побудувати і в блоковій багатоповерхівці: необхідна глибина топки в півтора рази менша, ніж у класичного, а на фундамент піде пінобетонна або вермикулітова плита.

Одне тільки "але" - профіль горла потрібно витримати досить точно; допустиме відхилення від гіперболи – плюс/мінус 5% за нормаллю у цій точці. Саме незнанням цієї обставини пояснюється більшість невдач, які намагалися спорудити його саморобників.

Про відбивачів

Багато майстрів, знаючи про те, що камін гріє переважно ІЧ з топки, вбудовують у неї відбивач з металу або навіть дороге дзеркало з жаростійкого скла з титан-ніобієвою амальгамою. Приклад такої конструкції і її розміри (до речі, типові розміри класичного каміна для сучасної житлової кімнати) показаний на рис. Відбивач рекомендується чистити перед дзеркальним блиском перед кожною топкою.

Все це складнощі, загалом кажучи, не зашкодять. Але й нічого в каміні не покращать. Штука в тому, що чорна на вигляд сажа і кіптяву (дрібнодисперсний аморфний вуглець) дуже добре відбиває ІЧ промені. Приблизно так само як неглазурований фаянс – видиме світло.

Тому фізики не роблять із сажі моделі абсолютно чорного тіла, що нерідко викликає подив у школярів-старшокласників та студентів. Яке вже тут повне поглинання, якщо в ІЧ воно мало не блищить! Так що «заморочуватися» з відбивачами, ладу камін - справа зряча. Підкоптиться – по теплу заблищить саме собою.

Універсальний у кутку

Камін англійського типу може бути не лише фронтальним. Взагалі вважається, що камін у кутку слід будувати по-голландськи, але це лише упередження. Кутовий камін, що працює цілком англійською, нескладно скласти, знаючи, як працювати з шамотною цеглою, див. схему кладки на рис. праворуч. Конструкція досить потужна і годиться тільки для приватних домоволодінь. Але може використовуватися і як барбекю, а в димовому ковпаку нескладно обладнати гарячого копчення.

Відео: процес будівництва кутового каміна

З водогрійкою

Як зрозуміло, вбудувати водогрійний регістр в англійський камін нескладно. Потрібно лише пам'ятати, що багато тепла не візьмеш. Камін з тепловою потужністю 20 кВт за зуб випускає навряд чи 4-5 при гранично інтенсивній топці. На ГВП із накопичувальним баком вистачить, а от на центральне опалення – вже немає.

А сам теплообмінник, т.к. температура за зубом невисока, краще робити з 2-4 рядів тонкостінних металевих трубок, по 3 трубки в ряду, розташованих у шаховому порядку. І працювати легше – не потрібно розбирати ковпак, достатньо пробурити отвори – і теплообмін буде хороший.

Сучасні з топками

Коли кажуть «камін з топкою», це часто викликає подив: а камін без топки, це як? Якась електронна 3D імітація вогню?

Бувають і такі, хоч одразу видно, що підробка. Але в даному випадку мова піде про камін із спеціальною топкою заводського виготовлення. Приклад - топка "Оптіма" вітчизняного виробництва, див. рис.

Камінна топка "Оптіма"

У таких топках класично-камінний тепловий цикл моделюється та оптимізується на комп'ютерах. Самі вироби виготовляються із сучасних матеріалів; широко застосовуються спецсплави, кремнійорганіка та композити.

Тому сучасна камінна топка не важка, компактна, а тепла куди не потрібно майже не віддає, її можна вбудовувати хоч у меблі, див. рис. праворуч. Димохід виконується зі звичайного тонкостінного металогофра, а дверцята топки - з вільно пропускає ІЧ термостійкого скла. Оздоблення каміна «з топкою» може бути будь-який, на смак замовника та вміння майстра. Крім того, "топковий" камін дає і чималі додаткові можливості.

Ще про водогрійки

Камінні топки випускаються і з вбудованим контуром водогрійним. Завдяки точним комп'ютерним розрахункам, камін з водяним контуром у спеціальній топці є вже повноцінним опалювальним приладом, що безперервно забезпечує гарячою водою не тільки кухню з санвузлом, а й ЦО. Схема його пристрою та підключення показана на рис. Зрозуміло, що самостійно таке не роблять.

Повітряно-опалювальний

Обрамлення топки сучасного каміна може бути будь-яким. Це дозволяє зробити камін із повітряним опаленням, схема якого наведена на рис. П'єдестал топки не обов'язково викладати кам'яний, він може бути хоч би з того ж гіпсокартону. Але саморобові це радості, на жаль, не додає. Чому буде видно з подальшого.

Про біокаміни

Перш ніж переходити від речей, цікавих будь-якому технарю, в матеріях, скажімо прямо, досить моторошним, слід трохи затриматися на біокамінах. Про них фактично вже було згадано: всі без винятку мобільні мініміки працюють на біопаливі. І топки, навколо яких вони «зліплені», також спеціальні, саме на біопаливо розраховані.

Біопаливо виходить шляхом бактеріального розкладання відходів життєдіяльності людини та тварин. Звучить гидко, те саме паливо чисте: в його основі етанол, і будь-який мислимий режим горіння дає на вихлопі тільки вуглекислий газ і воду.

Не слід плутати біопаливо також із абсолютно екологічними, і давно відомими, газовими гідратами, «сухим спиртом». Газогідратне сухе пальне є високоенергійним, тепла дає дуже багато. А етанол – це теж усім відомий (а багатьом – до болю душевного, головного та у всьому тілі) етиловий спирт. У біопаливі він перебуває у зв'язаному стані, тому прийому всередину воно годиться. Та й за ціною – простіше у коньяку викупатися.

Спирт, як відомо, завжди згоряє повністю, але тепла дає дуже мало. Хтось пробував закип'ятити на спиртовці хоча б заварник на 200 мл (склянка), знає, що етанол як генератор тепла - ніякий. Але як компонент палива для декоративних міні-камінів ідеальний: не проливається, т.к. входить до складу напівтвердої чи желеподібної маси. Є біопаливо, що на вигляд імітує дрова. Але поза спеціальною топкою вони відразу гаснуть, так що можна не боятися і перекинути камінчик на килим.

Це не реклама біопалива, а необхідні відомості для розуміння дуже суттєвого для саморобів, особливо міських, обставин. А саме: для каміна на біопаливі не потрібно ніяких дозволів-оформлень-узгоджень. Аби топка була фірмовою сертифікованою, і камін з нею можна спорудити хоч у дерев'яному будинку. І запросити пожежників на перший пуск нічого не побоюючись.

Каміни: щось жахливе

Не пожежа, не чад, не клубок отруйних змій у димарі, не обвалення до сусіда разом із перекриттям. Гірше: паперова тяганина. А без дозволу на камін, якщо він не на біопаливі, ніяк не обійтися - що таке відкритий вогонь у житловому приміщенні, всім зрозуміло. Пожежникам точно зрозуміло, і суто в професійно-санкційному розрізі.

Біда в тому, що жодних законодавчих актів, які регламентують будову камінів, у РФ не існує. СНиП 2.04.05-91 регламентує влаштування опалювально-варильних печей, але в ньому ж ясно заборонено пристрій у житлових приміщеннях опалювальних приладів з відкритою топкою. У Москві каміни начебто дозволяють Московські міські будівельні норми (МГСН) «Житлові будинки» 3.01-96, але тільки на останніх поверхах (або на передостанніх, якщо двоповерхова квартира), причому у квартири повинен бути тільки один власник. Технічна логіка тут проглядається туго, але адміністративно-фінансова лужківська епоха ясна як день: дозволити собі камін може той, кому по кишені «відкотити».

То як же бути? Вивернемо приказку навиворіт: у кожній бочці дьогтю, якщо добре процідити, знайдеться ложечка меду. У цьому випадку – квартири із закладеним у проекті димовим, окремим від вентиляції, димовим каналом. Це дореволюційні будинки, сталінки, цегляні хрущовки з газовими колонками та титанами, сучасні квартири вільного планування у будинках-монолітах. Вони навіть по МГСН 3.01-96 опалювальні прилади на полум'ї можна ставити на будь-якому поверсі.

Звідси випливає такий виворот:

• Починаємо нібито складне перепланування з перенесенням опалювальних приладів (не писати у заяві – регістрів ЦО!). Процедура до краю нудотна, опис її - окрема тема.
• Під шумок отримуємо у пожежників дозвіл на полум'яний опалювальний прилад. «Фішка» в тому, що за замовчуванням, за БНіП, його зрозуміють як грубку, якщо самому не лоханутися і не уточнити. На папері, на словах по-свійськи можна і потрібно.
• Будуємо камін.
• Раптом чого – ось дозвіл на перепланування із реконструкцією опалення; ось - полум'яний обігрівач. Ось воно, полум'я, дивіться! Пекти? Яка така піч? Нема в цьому папері нічого про пекти! Ах, мається на увазі? Ну, якщо суд Ваше припущення прийме як факт чи документ – будь ласка!

Однак такий солодкий момент, швидше за все, ніколи не настане. Пожежники свою справу знають, і де «не світить», туди і не підуть. А от із паперами намажатися доведеться:

1. Замовляємо проект перепланування, «самодуйний» ніяк не пройде. Порада: якщо з'являлася думка приєднати балкон до кімнати, звести капітальну перегородку, об'єднати/розділити санвузол, об'єднати кухню з вітальнею - краще пустити все одним пакетом і роботою з каміном, грошей і нервів піде вдвічі менше;
2. Беремо в ДЕЗ, ТСЖ, коротше, в організації, що експлуатує будинок, висновок про його технічний стан (технічний висновок про стан конструкцій будинку, ТЗК). У ТЗК має бути зазначено, що димар справний, і коли проводилася його ревізія; краще - не раніше ніж за півроку;
3. Ідемо до ліцензованої МНС компанії, яка розробляє рекомендації щодо пожежної безпеки. У Москві, Санкт-Петербурзі, столицях федеральних округів та у багатьох великих містах це філії ВНДІПО МНС (ВНДІ Пожежної Охорони);
4. Там уважно слухаємо, киваємо головою, робимо нотатки, але головне – отримати їхню візу на проекті. Без неї подальше безглуздо. Вимагають доопрацювати чи зовсім переробити проект – ні слова наперекір, робимо, як сказали;
5. Ідемо до пожежників, отримуємо дозвіл. Просто так не дадуть, але з візою ВНДІПО питання «вирішуване» (у ВНДІПО, до речі, теж), а без неї – «глухар»;
6. Проходимо всі поневіряння документального оформлення складного перепланування, і – нарешті! – будуємо!

Треба сказати, що, якщо все це садомазохістсько-паперове задоволення обійдеться не більше $2500 у провінції і до $4000 у Першопрестольній, то вам дуже пощастило. А часом на папери піде ніяк не менше півроку. Так що подумайте, а чи не замовити камін у спецфірмі? У них доріжка накатана, може виявитися загалом дешевшим і швидшим.

Примітка: Начебто простий камін для повітряного опалення з фабричної топки та гіпсокартону потрібно однозначно замовляти профі. Адже на весь матеріал для нього, включаючи останній саморезик, знадобляться пожежні сертифікати, інакше до ВНДІПО краще не підходити. Тим не менш, на замовлення це оптимальний варіант: матеріали та робота за ціною незрівнянні з кам'яною кладкою, а топку так і так потрібно купувати. Профі ж точно знають, де що придбати, щоб у пожежників проїхало.

Приватним заміським домовласникам пощастило більше: добра частина паперової тягомотини посідає погодження з власниками, проектувальниками будівлі та міською архітектурою. Якщо будинок свій, архітектурне оточення – сусідська корова на вигоні, ці етапи відпадають. І ВНДІПО з пожежниками не так виборюють: твій дім, тобі й горіти раптом що.

Нарешті: будівництво!

Отже, тепер ми можемо скласти камін. Візьмемо для прикладу дві класичні типи конструкції: домашній і дачний. Решта технічно або такі ж, або простіше. Як саме – сказано вище. Або складніше і недоступні саморобові. А документальне оформлення (знову-таки, крім біокамінів, які його зовсім не вимагають) скрізь одне й те саме.

Фундамент

Для всіх камінів, крім рамфордовського і деяких модернових, необхідний міцний армований бетонний фундамент врівень з настилом підлоги. Зрозуміло, у проекті має бути і розрахунок загальної міцності: перекриття має тримати вагу фундаменту та каміна з необхідним за СНіП запасом. Між іншим, у цегляних хрущовках ця умова найчастіше не виконується.

При проектуванні передавати вагове навантаження від каміна на стіни аж ніяк не можна. Навіть якщо камін розташовуватиметься в отворі стіни і, припустимо, гріти і вітальню, і спальню. Порушити цю умову - неминуче підуть тріщини в димарі, а з ними і самий англійський камін дасть чад.

Розміри фундаменту - з виносом на 100-110 мм на всі боки. На фундамент укладається лист заліза завтовшки від 1,5 мм. На металеву підстилку - гідроізоляція з двох шарів руберойду. Сучасні високоефективні гідроізоли на підстилку під гаряче не годяться. На підлогу перед зівом топки - теж негорючий лист за вимогами ПЗ (винос на метр вперед і на півметра з боків, оцинкування на азбесті).

Примітка: камінам з фірмовою сертифікованою топкою вогнестійка вимощення взагалі не потрібна.

Сезон роботи

Печі та каміни зводять у міжсезоння (весна, осінь) при температурі 15-25 градусів та помірній вологості повітря. Будувати їх ранньою весною, пізно восени або взимку взагалі не можна. Влітку, у саму спеку – допустимо досвідченому пічнику. У сушу потрібно зволожувати повітря у приміщенні відкритими широкими ємностями з водою.

Цегла

У переважній більшості випадків на камін піде традиційний червоний керамічний, т.к. горіння в топці не інтенсивне та теплові навантаження на конструкцію невисокі. Лицьова, красива і гладка цегла, годиться тільки на зовнішнє облицювання: її високі декоративні якості досягаються завдяки слабкому випалу, і відповідно, поганій жаростійкості. Крім того, в масу для лицьової цегли вносять полімерні присадки, контакт яких з вогнем неприпустимий з безлічі очевидних причин.

Цегла повинна бути з якісної маси і пропалена ґрунтовно, але не надмірно. Цеглина-«буханки», спучені, помітно покороблені, з глибокими тріщинами на поверхні, безжально відбраковуються. Також – цегла-«залізняк», перепалена, з темною серцевиною. І той, і інший від знакозмінних теплових навантажень швидко потріскаються.

Подтес, тобто. оброблена в нестандартний розмір/форму цегла (необроблена – повнотіла) для каміна краще робити обушком, а не болгаркою з колом. Справа не в пилу, а у вібрації. Від неї в добре відпаленій цеглині ​​можуть піти мікротріщини, які потім перейдуть у явні.

Розчин

- Глиняно-піщаний середньої жирності. Пропорція піску із глиною – 3:1. Глина – покупна будівельна. Пісок – теж покупний, річковий, промитий та розжарений. Дешевий кар'єрний пісок не годиться.

Розчин замішують на воді до густоти сметани або млинця і перевіряють на жирність: він повинен стікати з зануреної в нього кельми, залишаючись на лопатці рівним шаром в 1,5-3 мм. Занадто жирний налипає грудками, до нього додають піску і води (трохи!) знову до потрібної консистенції. Надто худий стікає, оголюючи, місцями чи повністю, метал інструменту. Його доводять до потрібної жирності добавкою глини та води.

Глиняний розчин сохне довго. Тому готувати його потрібно не поспішаючи – не цемент і, тим більше, не алебастр, не схопиться. Заготовити можна про запас на всю роботу відразу, це заощадить час. На ніч баддю або корито з розчином накривають вологою мішковиною, а вранці перед роботою кілька разів перелопачують.

Кладка

Перший ряд завжди викладають на суху гідроізоляцію, даючи розчин тільки в шви між цеглою. Товщина швів – 3-4 мм, мінімально допустима для кладки на глині. Шви між звичайною цеглою та шамотними, а також між будь-якою цеглою та металевими вкладишами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимий для керамічного розчину. Його іноді застосовують і в кладці тіла, якщо необхідно зробити винос, навіс або розпушування (поширення).

Кладку безперервно вивіряють по схилу і шнуру, особливо це стосується дилетантів. Вся конструкція вузька, висока, важка, центр її тяжкості розташований досить високо. Простий для цегляного паркану або стіни сараю перекіс або нерівність камін можуть призвести до обвалення.

Сушіння

Сушать готову будову не менше 20 діб за кімнатної температури. Вікна потрібно відкрити навстіж, але потрапляння прямих сонячних променів на виріб є неприпустимим. Найкраще над вікнами влаштувати на період сушіння тимчасові маркізи, хоча б із старих простирадл на палицях. У крайньому випадку – затягнути вікна марлею.

Введення в експлуатацію

Після сушіння роблять розгінну топку половинною порцією палива. Його краще брати повільно палаюче - ковальське вугілля, вугілля-насіння. Якщо сушіння вироблялося в оптимальних умовах, через три доби після розгону можна починати топити. В іншому випадку обсяг закладки палива збільшують у 2-3 прийоми від 3/4 норми до повної.

Класика своїми руками

Тут на рис. - Порядок каміна англійського типу. Конструкція спрощена та модифікована, щоб скласти його могли не дуже досвідчені муляри. Суть у тому, що топка – проточна. Піддувало під час топки не закривати! Але колосникові грати невеликі і розташовані біля задньої стінки топки, тому «англійський» вихор створюється частково за рахунок конвекційного підсмоктування в топку знизу. Це дозволило викладати димовий зуб без жодних теретико-технологічних складнощів, простим уступом. Щоправда, ККД на пелетах виходить трохи більше 40%.

Відео: процес кладки каміна

Барбекю a-la English

Цей альтанковий (пам'ятаєте обіцяне?) камін – пристрій комбінований. До цілком англійського каміна збоку прибудовано одноконфорочну плиту, див. рис. Суворий педант від камінів, можливо, й фиркне, але на дачному заміському господарстві зручно.

Який вибрати?

Так що ж, який камін все-таки краще? Замовний при повному достатку коштів – по інтер'єру. При їх неповному достатку або кредитному надлишку - гіпсокартонний з фірмовою топкою і повітряним контуром, він, якщо в квартирі є лічильники тепла, непогано заощадить "комуналку" взимку.

Якщо ж братися за камін самому, то оптимальний варіант – міні на біопаливі. Усіх витрат – на топку; обробка за ціною порівняно з нею не відчувається. Ну, а якщо хочеться солідну, престижну класику – то англійську. Його потужна естетика та чудові переваги хоч якоюсь мірою окуплять фінансово-паперовий кошмар.

Відео: проект невеликого каміна для дачного будинку