Поради щодо монтажу електропроводки у квартирі. Правила прокладання електропроводки у квартирі. Який провід використовувати для проведення у квартирі

Будь-яку роботу, у тому числі й монтаж електропроводки, прийнято виконувати дотримуючись певної послідовності. Завдяки цьому ви заощадите як свій час, так і ресурси.

А питання переробки будь-якої групи проводки в кімнаті або всієї квартири в цілому вже не стоятиме навіть у віддаленій перспективі. Давайте максимально докладно розглянемо порядок робіт, дотримуючись якого ви отримаєте якісний результат.

Електрика до або після штукатурки

Перш за все запам'ятайте, що весь ел.монтаж по-хорошому робиться після штукатурки. Тому спочатку працюють оздоблювальні роботи, потім заходять електрики.

У крайніх ситуаціях доводиться робити навпаки, але тоді ви зіткнетеся з масою проблем, яких можна було уникнути.

Розмітка під електрику

Будь-яка якісна робота починається з точної розмітки. Найчастіше професіонали для цього використовують лазерні рівні та осепобудівники.

З їх допомогою можна швидко та точно розмітити центри для всіх підрозетників у кімнаті. Здавалося б, кілька міліметрів тут не відіграють вирішальної ролі. Що тут такого, якщо один блок на початку кімнати буде трохи вищим за інший в її кінці.

Однак, дуже часто у квартирах трапляються шпалери з горизонтальними або вертикальними смужками. І по цих смугах буде добре видно, коли підрозетник встановлений не рівно.

Те саме можна сказати і про шви на плитці.

Тому всі підрозетники у кімнаті виставляйте в одній площині. Рекомендовані відстані такі:

• для розеток – 30см від підлоги

• для вимикачів світла – 60-90см

• все що над стільницею, у ванній або на кухні – 110см

Після того, як розмічені всі центри підрозетників, далі переходьте до розмітки точок монтажу світильників, як на стінах, так і на стелі.

Одночасно можна провести розмітку місць підвісу гіпсокартонних конструкцій. Так як надалі, коли всі шлейфи і гофри будуть на стелі, розмічати кріплення під гіпсокартон буде не дуже комфортно.

Але з усім цим варто морочитися, якщо монтувати конструкції також будете ви.

Після цього переходьте до проставлення відміток під кріплення гофр. Найголовніше, щоб вони одне одному не заважали.

Зазвичай на грамотну розмітку, навіть із застосуванням сучасних вимірювальних приладів, йде повноцінний робочий день. Наперед настройте себе саме на такий термін. Поспішатимете і це обов'язково вийде вам боком при подальшому монтажі.

Висвердлювання підрозетників

Далі починається найгучніша і запилена частина електро монтажних робіт- свердління та штроблення.

Для того, щоб мінімізувати кількість пилу, застосовують будівельні пилососи.

Крім того, кожен інструмент у цьому випадку повинен мати відведення з патрубком або пристрій видалення пилу.

Маленький перфоратор, середній, великий, штроборіз у всіх цих інструментів має бути видалення пилу, інакше толку від вашого пилососа не буде ніякого.

Є й спеціальні насадки, які одягаються на звичайну болгарку і вся робота проходить із практично повним видаленням пилу. Можна придбати як дорогі моделі від іменитих фірм Hilti або DeWalt, так і доступні за ціною, наприклад Mechanic AirDuster.

Спочатку висвердлюються центри підрозетників з використанням бура d-6мм. Потім, виходячи з матеріалу стін, вибирається інструмент для облаштування ніш підрозетників.

Це може бути:

• штроборіз із запилом 60мм у глибину

Штроблення стін

Після виготовлення ніш для розеток та вимикачів починається штроблення під траси кабельних ліній. Робити потрібно саме у такій послідовності.

Інакше, якщо ви спочатку проштробите, а потім спробуєте зробити ніші, центровий бур у вас вестиме в штробу.

Різання штроб найлегше здійснити за лазерним рівнем. Іноді приваблюють кілька лазерів одночасно.

Наприклад, якщо у вас до блоку підрозетників повинні спускатися дві штроби - одна силова, інша слаботочна, то швидше буде виставити два лазерні рівні і не спускаючись зі драбини, пропиляти зверху-вниз відразу обидві паралельні прямі.

Коли готові всі ніші та штроби, робиться прибирання приміщень та встановлюються всі підрозетники.

Далі йде пристрілка кліпс для гофр на стелі. Робити це найлегше і найшвидше за допомогою.

Якщо його немає, то звичайним перфоратором просвердлюють отвори d-6мм та кліпси садяться на дюбель цвяхи.

Чи можна прокладати траси кабельних ліній без гофри і чим все це може закінчитися, читайте в окремій статті.

Застосовувати потрібно лише гофру ПВХ сірого кольору. Вона на відміну інших різнокольорових видів не підтримує горіння. Її клас горючості – А1.

Крім негорючості, гофра захищає кабель від механічних пошкоджень. На неї можна наступити, трохи вдарити молотком, зачепити гострою кромкою профілю.

Саму оболонку ви звичайно пошкодите, проте кабелю при цьому нічого не буде. Ну і до того ж, монтаж в гофрорукаві виглядає більш естетичним.

У гофрі кабель з однаковим успіхом прокладається як по стіні, так по підлозі та стелі. Щоправда у всіх випадках є низка істотних відмінностей.

Кількість груп за кімнатами

Куди та скільки потрібно проводити кабельних трас? Що стосується житлових приміщень (зал, спальня), то в них раніше простягалося лише дві лінії.

На сьогодні практично нормою стало три:

• розетки

• освітлення

• плюс кондиціонер чи інша потужна техніка

До дитячої кімнати можна завести окремий провід під розетку на телевізор. Це робиться для того, щоб дитина могла безпечно перебувати в цьому приміщенні, навіть без вашого нагляду.

Якщо ваша дитина зайнята переглядом мультиків, то решта розеток у дитячій вимикається в распредщитке. При цьому ви абсолютно спокійні, що цікаве дитя нікуди не залізе.

Виходить, що мінімально в житлове приміщення заводяться два кабелі:

• освітлення

• розетки

У середньому три:

• освітлення

• кондиціонер

На дитячу – чотири.

Щодо кухні, то тут трохи інша ситуація. Електроспоживання на кухні найбільше у всій квартирі.

Серед потужних та відповідальних приладів, на які йде окремий кабель, особливо вирізняються:

• пральна машина

• сушарка

• СВЧ піч

• холодильник

Також заводяться окремі лінії зі щитка на кожен блок розеток над робочою поверхнею. Тобто, якщо на робочій поверхні у вас 2-3 блоки підрозетників, то на кожен із цих блоків має йти окрема група.

Навіщо це робиться? на Наразікухонні електроприлади дуже енергоємні і для того, щоб при одночасному використанні хлібопічки з чайником і тостером не вибивало автомат і не грілися контакти, спочатку закладається стільки окремих ліній.

Завдяки цьому ви спокійно зможете використовувати всі потрібні ел.прилади і не боятися, що десь щось згорить або поплавиться. Особливо це актуально у святкові дніколи готування на кухні йде повним ходом.

Виходить, що на кухню потрібно мінімально завести хоча б 10 кабельних ліній.

Перетин кабелю потрібно вибирати виходячи з наступних рекомендацій:

• для малопотужних приладів та освітлення - мідний кабель перетином 3*1,5мм2

• для розеток та кондиціювання - 3*2,5мм2

• духовка – 3*4мм2

• ел.плита, варильна панель, проточний водонагрівач- 3 * 6мм2

Марка кабелю ВВГнГ-Ls або NYM.

Якщо підсумувати всі вищевикладені траси, то вийде що на двох, трикімнатну квартиру в середньому заводиться близько 30 силових ліній.

Такі реалії сьогодення.

Що стосується слаботочки, то в кожну точку доступу, де буде інтернет або телевізор, заводяться дві кручені пари кабелю UTP або FTP.

Плюс не забувайте про екранований телевізійний кабель.

Його також можна завести як безпосередньо, так і передбачити окрему розетку. Завдяки їй відеотехніка у вас не буде прив'язана до якогось одного місця.

З'єднання в распредкоробках

Коли прокинуті всі траси, підходить черга до з'єднання дротів у розпаювальних коробках.

Так як по ПУЕ в розподільні коробки повинен бути доступ, не рекомендується робити їх на стелі. Також не красиво в сучасному ремонті виглядають коробки вмуровані врівень зі стінами.

Тому найкращий варіант – застосування спеціальних поглиблених підрозетників, у яких провадиться вся комутація. Більшість електриків використовує звичайні підрозетники завглибшки 45мм.

Окремі монтажники вибирають варіанти глибше – 60мм.

Однак є ще ширші екземпляри, наприклад фірма Kaiser. Називаються вони – коробка монтажна для електроніки Kaiser 1068-02.

Найчастіше, щоб залишити достатній запас дроту, навіть у звичайному заглибленому підрозетнику не вистачає місця. А ця коробка чудово вміщує всі проводи, плюс сполучні клеми.

Вся комутація у яких проводиться у верхній частині. Потім вся ця справа зашпаклівується і залишається звичайний підрозетник.

Для подальшого доступу до з'єднань вам достатньо зняти електроустановкове обладнання (розетку, вимикач), дістати заглушку, витягнути запас дроту та провести будь-які маніпуляції з жилами.

Якщо у вас не одинарний блок, а подвійний чи потрійний, то і тут можна застосувати поглиблені варіанти до 60мм.

Внутрішні перемички у таких блоках можуть демонтуватися. За рахунок цього запас дроту, який залишається в такій коробці, іноді сягає 30см.

Комутацію проводів усередині можна проводити кількома способами:

• пайка

• зварювання з попереднім скручуванням

• опресування

• затискач Wago

У розеткових лініях не рекомендується використовувати шлейфування. Також усі розеткові лінії закольцовуються. Тобто, з першої розетки простягається додатковий провід в останню.

У сучасній квартирі знаходиться велика кількістьрізноманітної електроніки та побутової техніки. При цьому споживання потужності окремого електроустаткування істотно відрізняється. Стан електромережі незадовільний не тільки в будинках старої споруди, але й сучасніших, оскільки вона не встигає повною мірою впоратися з напливом нових електроприладів. Під рукою завжди треба мати схему електропостачання у кожному приміщенні квартири та з новим придбанням побутової техніки слід оцінювати зміну навантаження. Прокладання електропроводки поєднується з ремонтом, оскільки тут потрібні будівельні роботи.

Прокладання електропроводки у квартирі під час ремонту

Правила монтажу електропроводки

Якісну електропроводку можна зробити, якщо дотримуватись наступних правил:

1. Потрібно створити новий проект електропостачання будинку чи квартири. Тут має бути схема розведення та перелік потрібних матеріалів. Визначаються місця введення проводу живлення від мережі, установки щитка, розподільних коробок, розеток, вимикачів, світильників, електроприладів. Після цього можна буде зробити розрахунки навантаження та вибрати перерізи провідників.
2. Проведення переважно виконується кабелем із мідними жилами. Найдешевший – це ВВГ, з негорючою оболонкою ВВНнг, зі зниженим газо- та димовиділенням – ВВГнг-LS. У приміщенні застосовуються: ВВГнг(LS)-3х6 (3 жили перетином по 6 мм 2) – для проведення кабель-каналах; ВВГнг-3х2,5 – приховане розведення по розподільних коробках та розетках; ВВГнг-3х1,5 – проводка до вимикачів та світильників; ПВС-3х2,5 - гнучкий провід для підключення електроприладів. Кожен виріб має свої стандарти, що відображають технічні характеристики.

Типи кабелів для електропроводки у квартирі

1. Автоматичні вимикачі: 25 А – для потужних електроприладів, 20 А – для розеток, 16 А – комутація освітлення.
2. Окремі лінії слід прокласти до наступного обладнання: стаціонарні потужні споживачі (плита, пральна та посудомийна машини, титан), лінії розеток, лінії освітлення.
3. Головний електрощит встановлюється біля введення мережевого кабелю, у доступному та зручному для обслуговування місці.
4. Вимикачі розташовуються на висоті від 0,8 до 1,5 м біля дверей, які не повинні їх перекривати та торкатися. Розетки встановлюються на висоті від 0,3 до 1 м, з міркувань зручності підключення відповідно до інтер'єру та вимог безпеки. Нормою вважається одна розетка на 6 м2. Їхня кількість у приміщенні залежить від його типу (максимальна кількість на кухні – від 5 і більше). Електрична фурнітура розміщується з урахуванням майбутнього розташування меблів та електропобутових приладів.
5. Розетки розташовуються на відстані не менше ніж 50 см від металевих виробів: труб, батарей, раковин.
6. У приміщенні ванної кімнати встановлення розетки дозволяється, але з певними умовами. Підключення можливе лише через окреме ПЗВ зі струмом спрацьовування не більше ніж 30 мА або розділовий трансформатор (можна разом). Рекомендується зробити її прихованою, з підключенням через контакт заземлення та без розподільчої коробки. Крім того, заземлюються всі струмопровідні елементи ванної кімнати, а розетку встановлюють на відстані від них не менше ніж 60 см і на висоті не менше ніж 130 см.
7. Прокладання проводки проводиться строго у вертикальних або горизонтальних коробах або закритих каналах. У стяжці по горищним і міжповерховим перекриттям стелі кабелі можна прокласти найкоротшими відстанями.
8. Проводка повинна щільно прилягати до основи канавки, щоб її легше було заштукатурити. Одиночний провід кріпиться через 0,9 м, а пучок проводів – через 0,5 м. Відстань горизонтальних трас кабелів від стелі та підлоги становить 15-20 см. Відступ від прорізів та кутів має бути не менше 10 см.
9. Перетин проводів слід уникати. Якщо цього зробити не вдається, між ними зберігається відстань щонайменше 3 мм.
10. Приховану проводку рекомендується прокласти в трубах або гофрах, щоб за необхідності можна було замінити.
11. Розгалуження робляться через розподільні коробки. Комутація кінців проводів проводиться наступними способами: паянням, опресуванням, через наконечники або клеми. Ізоляція з'єднань за надійністю має бути не гіршою, ніж цілих кабельних жил.

З'єднання мідного та алюмінієвого проводів проводиться через спеціальний клемник.

1. Під час робіт із проводкою електрика у приміщенні вимикається.

Підготовка матеріалів

Підбирається необхідна кількість кабелів, проводів, труб та кабель-каналів, вимикачів, розеток, розподільних та монтажних коробок, елементів кріплення. Як основні інструменти будуть потрібні перфоратор і коронки для нарізки гнізд під фурнітуру, шуруповерт та набір інструментів для монтажу.

Способи прокладання електропроводки

Способів прокладання електропроводки в приміщенні всього два: відкритий та закритий. При їх виборі треба знати особливості кожного, а також переваги та недоліки.

Коли закінчиться прокладання прихованої проводки, після неї немає доступу. Вона може бути під шаром штукатурки або будь-якими іншими оздоблювальними матеріалами стіни і стелі, найчастіше під гіпсокартонними листами. Основною її перевагою є те, що вона невидима і не псує інтер'єр. Недолік – це неможливість доступу, а також трудомісткість підготовки та монтажу.

Відкриту проводку можна прокладати на поверхні стіни та стелі. До неї завжди є доступ. Зазвичай вона знаходиться у пластикових коробах, які не підтримують горіння. Тут переваги наступні: можливість проведення ремонту та заміни, немає необхідності в штробленні стін та подальшому їх загортанні. На малюнку нижче зображено відкриту електропроводку в дерев'яному будинку, де кабелі прокладені в трубах, що виходять із розподільного щитка.

Відкрита електропроводка у дерев'яному будинку

Незручністю ремонту прихованої проводки можна знехтувати, якщо її правильно підібрати та змонтувати, після чого вона зможе служити не один десяток років. Крім того, в бетонних стінах є ніші для її прокладки, через які можна зробити заміну, якщо вони не забиті сміттям.

Прихована

Спосіб прокладання є брудним і трудомістким через необхідність нарізки в стінах і стелі штроб, а також демонтажу покриття для підлоги. Тому його поєднують із капітальним ремонтом. Якщо при цьому доводиться використовувати старі канали, їх потрібно звільняти від штукатурки.

За будь-яких способів прокладки складається схема розташування електропроводки.

Відкрита

Відкрите проведення роблять, коли немає іншої можливості. Її прокладання роблять у коробах, кабель-каналах або кріплять на стінах або стелі кліпсами. Найчастіше проводка виглядає неестетично.

Популярністю користується плінтус із вбудованим кабель-каналом. Провід вдається сховати, не завдаючи шкоди інтер'єру, але їх кількість обмежена через невеликі розміри плінтуса. Зараз стали з'являтися плінтуси, що дозволяють вмістити більше проводів і кабелів.

При якісному виготовленні виглядає ретро-проводка у вигляді скручених джгутів, закріплених на ізоляторах. Спосіб може застосовуватися у будь-якому приміщенні, у тому числі з дерева.

Інструкція з прокладання

Послідовність розведення кабелів по квартирі така:

• складання схеми, розрахунок перерізів жил в залежності від потужності навантажень та кількості матеріалів; вибір захисних апаратів;
• розмітка стін та штроблення каналів та виїмок під розподільні коробки, розетки та вимикачі;
• встановлення електрощитка, прокладання кабелів від щитка до навантажень;
• встановлення електричної фурнітури, монтаж електричних апаратів у щиток.

Складання схеми

Схема робиться на плані квартири, де відзначають розміщення проводки та електроустаткування.

Схема електропроводки у двокімнатній квартирі

Схема обов'язково потрібна з таких причин:

• проводка змінюється або покращується за будь-якого ремонту, якщо він робиться якісно;
• якщо не виконати все за схемою, надалі важко щось змінити;
• ефективний ремонт пов'язаний із зміною інтер'єру, де електрика відіграє важливу роль.

Головним показником правильної прокладки електропроводки є відсутність перенесення та мережевих адаптерів на підлозі.

Правильне розміщення розеток та вимикачів у приміщенні залежить від розміщення меблів. До них повинен бути забезпечений доступ і розташовувати їх треба намагатися у різних кінцях кімнати. Винятком є ​​кухня, де біля робочого столу зосереджується до чотирьох розеток, і робочий кабінет, де потрібне підключення електронної техніки в одному місці. Подвійна розетка потрібна біля телевізора, щоб можна було підключити різні приставки.

На представленій схемі на кухні зображено лише 2 розетки. Тут їх треба не менше ніж п'ять. На малюнку нижче зображено блок розеток із вимикачами для робочого столу кухні.

Блок розеток на кухні

Чим ретельніше буде проведено роботу з удосконалення схеми проведення, тим менше проблем буде надалі.

Про вибір кабелів згадувалося раніше. Наведені приклади належать до типової квартири. Тому не завадить точніший розрахунок перерізу жил та проводів для фактичних умов їх експлуатації. Потрібно лише залишити запас за потужністю у разі придбання нових електропобутових приладів надалі.

Підготовка місця

Глибина і ширина каналу під кабелі повинні бути достатніми, щоб проводка поміщалася під ними і закривалася шаром штукатурки товщиною не менше 10 мм.

Під розетки, вимикачі та розподільні коробки потрібно робити перфоратором та коронкою заглиблення до 50 мм у вибраних місцях.

Горизонтальні канавки в несучих стінах робити заборонено, оскільки це знижує їхню міцність.

Під кабелі доцільно використовувати такі простори у конструкціях будинків:

1. Поздовжні порожнечі у плитах міжповерхових перекриттів. Особливо зручно використовувати вільний простір для прокладання освітлення.
2. Укладання проводки в стяжці підлоги або під покриттям для підлоги. Тут необхідний гофрований рукав для кожного кабелю чи дроту.
3. На стінах з пального матеріалу проводку можна прокладати в гофрах, але краще це робити в пластикових або заземлених сталевих трубах під обшивкою з листів гіпсокартону (ГКЛ), фанери, СМЛ або ГВЛ.
4. Для складного розведення кабелів під перекриттями часто використовуються можливості підвісної стелі (натяжної, ГКЛ або комбінованої). Він надійно приховує усі магістралі.
5. Вільний простір між дошками стелі або підлоги. Там зазвичай знаходиться утеплювач, але місця для проведення у трубі вистачить.
6. Вільні простори порожніх перегородок та конструкцій. Вони є листами обшивки, закріпленої на металевому або дерев'яному каркасі. Проведення в гофротрубі фіксується на решетуванні.

Прокладання кабелів

Проведення кріплять у видовбаних штробах пластиковими фіксаторами. Фурнітуру вставляють у виїмки та кріплять розчином алебастру. Якщо зовнішня прокладка, для неї встановлюються кабель-канали. Кінці дротів з'єднуються за схемою.

Розподільний щиток повинен забезпечити розведення від мережі по всій квартирі, захистити її від коротких замикань та перевантажень, а людей від поразки електричним струмом. На малюнку нижче зображено квартирний щиток із лічильником зверху та захисними автоматами знизу.

Розподільний щит у квартирі

Конструкцію щитка краще вибрати вбудованою та розмістити його у зручній ніші з відповідним розміром. Його габарити потрібно попередньо оцінити за кількістю апаратури, що вміщається, залишивши запас для наступних підключень.

Зовнішній кабель підключають спеціалісти електрослужби, а електролічильник – представники енергопостачальної компанії.

Підрозетники та розподільні коробки встановлюються на розчин у підготовлені виїмки та отвори. Потім з них виводяться кінці жил кабелів і підключаються до розеток, які потім встановлюються на місце і кріпляться за допомогою лапок розпірних або різьбових з'єднань.

Монтаж розеток у підрозетник

Висвітлення у кожному приміщенні розподіляється рівномірно. Особливо важливо зробити це при використанні точкових світильників. Їх застосовують для підвісної стелі, за якою можна сховати всю проводку.

Люстру в приміщенні вішають у середині. Зараз до неї потрібен провід заземлення.

Прокладання проводки. Відео

Про особливості роботи електромонтажника щодо прокладки квартирної проводки розповідає це відео.

Будь-який ремонт буде неякісним, якщо він не містить робіт з покращення електропроводки. Можна зробити роботу власноруч, якщо виконати всі правила монтажу електропроводки – від складання схеми до остаточного підключення.

Статистика невблаганна – близько двох третин усіх пожеж у котеджах відбувається через проблеми у внутрішньобудинковій електричної мережі. Увага електропроводці у приватному будинку треба приділяти підвищене. Вона має бути завжди справною та спочатку правильно спроектованою. Монтаж її можна виконати самому. Головне грамотно спланувати розведення проводів ще на стадії проектування будинку та змонтувати їх до початку внутрішнього оздоблення кімнат.

У багатьох будинках ще залишилася електропроводка з радянських часів, яка давно не відповідає сучасним вимогам безпеки. Вона призначалася всього на 4 кВт, тоді як сьогодні при проектуванні потрібно розрахувати проводку на 10 кВт і вище. Нові кабелі та дроти розвести можна, але робота є трудомісткою та складною. Монтаж електропроводки в приватному будинку та квартирі робиться своїми руками лише тоді, коли складено чіткий план і є покрокова інструкція.

Монтаж електропроводки своїми руками

Заміна проводки

Якщо електропроводка у квартирі своїми руками виконана з алюмінієвого дроту, термін її служби становитиме не більше 20 років. Монтаж електропроводки своїми руками з прокладкою нових ліній можливий лише тоді, коли провадиться ремонт квартири.

Насамперед, необхідно продумати потужність та кількість приладів. План розміщення системи освітлення, розеток та розподільних коробок залежить від багатьох факторів, зокрема від того, яким чином розташовані у квартирі меблі, вікна та двері. Має бути створена точна схема електропроводки. Етапи робіт мають бути такими:

1. Проектування електричного проведення: складання схеми; вибір марок та перерізів проводів, захисних пристроїв та освітленості кожного приміщення.
2. Штроблення стін; прокладання проводки; з'єднання жил у розподільчих коробках; монтаж квартирного щитка, встановлення в ньому автоматів та підключення кабелю зовнішньої мережі; перевірка проводки.
3. Монтаж підрозетників, розеток та світильників; підключення електропобутових приладів, які не містять розеток.

Проект електропроводки

Від якісного проекту залежить комфорт та безпека користування електроприладами.

Розробка схеми

Монтаж електропроводки своїми руками можна якісно робити лише тоді, коли є схема електропостачання квартири.

Схема електропостачання будинку

На малюнку зовнішня розводка у щитку під'їзду виділена пунктирною лінією: заземлення, головний автомат та ПЗВ. Жодна схема електропостачання будинку чи квартири не обходиться без лічильника витрати електроенергії (Е).

Фазний і нульовий дроти перекреслені двома рисками. Захисний провід слід прокласти окремо. Трифазне введення позначається трьома рисочками. У щитку розташовують групові автомати. На ванну кімнату, електроплиту та нагрівач зроблено окремі лінії із захистом. Марку ПЗВ можна вибрати на власний розсуд.

Крім схеми електропостачання, електропроводка монтується самостійно, коли є електрична схема, яка накладається на план квартири та включає такі елементи:

• вимикачі;
• розетки;
• світильники;
• розподільні коробки;
• квартирний щиток;
• висновки на підключення електрообладнання: системи примусової вентиляції, кондиціонерів, духових шаф та ін.;
• розташування проводки, прокладеної через приміщення.

На малюнку нижче наведено типовий проект електропроводки.

Схема електрифікації двокімнатної квартири

Схема електропроводки визначає весь ремонт з наступних причин:

• будь-який грамотний ремонт можна і потрібно робити із зміною проводки;
• подальша робота не дозволить будь-що змінювати в електричній частині;
• якісний ремонт передбачає наявність ефективного освітлення та зручного розташування розеток, вимикачів та електроприладів.

Якщо електропроводка правильно змонтована, то на підлозі відсутні переноски, подовжувачі та мережеві адаптери. Коли ремонт зроблено правильно, у квартирі не повинно бути пристроїв мобільного перенесення електрики. Винятком є ​​підключення до розеток електроінструменту.

Якщо розглянути розподіл розеток по кімнатах, то план установки переважно вибирається дуже приблизно і не завжди правильно. Найкраще провести їх у різні кінці приміщення. При цьому потрібно заздалегідь скласти план розташування електричної техніки та меблів, щоб не загороджувалися розетки та вимикачі, до яких потрібний постійний доступ. Якщо таке не відбувається, це означає, що розведення проводки виконано правильно, і розетки використовуються оптимально. При цьому доведеться провести нові дроти поверх дорогої обробки стін.

Під телевізор потрібно не менше двох розеток, оскільки до нього будуть потрібні додаткові приставки: цифрові або супутникові, а також відеопрогравачі.

Для комп'ютера та всього необхідного для нього обладнання потрібно встановити не менше трьох розеток. Розташування їх від підлоги у висоту зараз становить 30-40 см. Завдяки цьому розетки не видно через стол або дивану, що естетично і практично. Значить, старі отвори доведеться замурувати та зробити нові, а до них треба штробити канал.

Максимальне споживання енергії відбувається на кухні. До електричної духовки, мікрохвильової печіта пральної машини потрібно прокласти окремі кабелі, оскільки потужність кожного електроприладу перевищує 1,5 кВт.

На кожен із цих приладів підключається ПЗВ.

Робоча зона потребує цілого блоку розеток, оскільки кількість допоміжного електроустаткування зростає з кожним роком. Для маленької кухні достатньо двох розеток, так як багато приладів там не поміститься. Розміщувати їх зручно над столами, щоб легко можна було вмикати. Ще потрібно зробити розетки для електророзпалювання газових конфорок та додаткового витяжного вентилятора.

Для холодильника потрібна лише одна розетка, до якої можна легко робити підключення. Якщо будь-який стаціонарний електроприлад вбудовується в шафу, тут зручно застосовувати окремий автомат, розташований в щитку управління. Це буде надійною гарантією, що місця з'єднань не закоротить при попаданні води.

План дизайнерських перетворень має негативно вплинути на електробезпеку приміщень. У непередбаченій ситуації дизайнери ніколи не будуть винними. Якщо розведення електропроводки виконано з порушеннями, це відповідає той, кому довелося її прокласти.

Вибір дроту

Проводи та кабелі прокладають у стінах (прихована проводка) або в коробах та трубах (відкрита). Розведення кабелів дозволяється зробити відкритим, але вони частіше розміщуються за перегородками або у допоміжних приміщеннях.

Найбільш застосовуваний кабель для домашньої електропроводки ВВГ або ВВГнг (рідше – ПУНП та NYM).

Підключення до поверхового щитка краще зробити кабелем NYM, як більш надійним у плані пожежної безпеки. Незважаючи на дорожнечу, його часто застосовують як силовий кабель, коли проводять монтаж електропроводки в приватному будинку та квартирі. Не завадить їм замінити дешеве та пожежонебезпечне введення ВВГ, наприклад, у новобудові.

Кабель ВВГнг не розповсюджує горіння за рахунок застосування вогнетривкого пластикату. Для прокладки зручно застосовувати, якщо вона має плоску форму.

ПУНП є найдешевшим плоским проводом із 2-3 жилами. Він має ізоляцію, яка втрачає властивості від нагрівання. До плану рішень з домашньої електрики його включати не рекомендують.

Внутрішнє розведення щитка краще зробити проводами ПВ2, ПВ3 і ПВ4 діаметром 4 мм. Щоб зробити монтаж проводки, знадобляться короби з пластику, фіксатори, гофрорукава та розподільні коробки. Доцільно придбати плінтус з кабель каналами.

Все навантаження квартири або будинку посідає вступний кабель. Його перетин визначається залежно від сумарної потужності споживачів електрики. Помноживши її на коефіцієнт використання - 0,75, знайдемо споживану потужність. Необхідно також враховувати реактивну потужність, яку споживає двигун пральної машини. Для цього його потужність поділяється на коефіцієнт cos = 0,85. При цьому треба враховувати, що нагрівач води в пральні є активним і переважним навантаженням. Якщо застосовуються люмінесцентні лампи, їхня реактивна потужність також враховується (cos φ = 0,8).

Коли проводиться електропроводка в будинку своїми руками, слід враховувати реактивне навантаження, тут її набагато більше, ніж у квартирі: асинхронні двигуни верстатів і насосів (cos φ = 0,85), зварювальний трансформатор (cos φ = 0,5-0,7) , електроінструменти.

Встановивши сумарні потужності кожного ланцюга, по таблиці можна вибрати провід чи кабель відповідного перерізу. При цьому робиться запас на можливі додаткові підключення надалі.

Таблиця вибору перерізу мідного провідника за споживаною потужністю або струмом

Захисне обладнання підбирається під кабель. Якщо він витримує струм 25 А, то ПЗВ або автомат встановлюють на 16 А.

Потужності лічильника витрати електроенергії та максимального споживання електроприладами повинні відповідати один одному, інакше система буде знеструмлена. У характеристиках лічильника зазначено, яке споживання енергії він розрахований.

Вибір освітленості

Освітленість вимірюють у люксах (лм/м 2). На малюнку нижче наведено норми освітленості приміщень.

Норми освітленості житлових приміщень

Коли проводиться розведення електропроводки в квартирі, необхідно в план робіт включити можливість застосування додаткового підсвічування. У спальні чи вітальні вона використовується для виділення деталей інтер'єру та зонування приміщень. Вона не має відношення до норм освітленості, але для неї мають бути встановлені розетки із зручним доступом. На кухні підсвічування робиться в шафах, а також для робочої та обідньої зон. У ванній кімнаті має бути світло у місцях розташування пральної машини або біля дзеркала. Вимикачі та розетки застосовують із захистом від вологості.

Прокладання проводки

План прокладання прихованого проведення передбачає її розміщення в штробах або під штукатуркою. Її кріплять пластиковими фіксаторами через 0,4-0,5 м. Для нових розподільних коробок готують заглиблення та встановлюють їх із застосуванням алебастру. Також частково використовують старі, якщо вони перебувають на шляху прокладання маршруту. Зовнішня проводка міститься в кабель-канали.

Прокладку роблять строго горизонтально та вертикально. Потім менше буде можливість попадання в провід саморізом при свердлінні в стіні отворів.

Кінці жил, заведених у коробку, зачищаються та з'єднуються, як вимагає схема. Бажано робити з'єднання за допомогою клемних колодок, методом паяння або опресування. Скрутка вважається тимчасовим з'єднанням, але його можна надалі доопрацювати.

Від розподільного щитка залежить вся схема електрогосподарства і те, як працюватиме проводка у приватному будинку чи квартирі. Його розміщують неподалік вхідних дверей. Якщо стіна з гіпсокартону, вибирають вбудований варіант щитка, а на залізобетонній - встановлюють зовнішній. Розташування робиться на невеликій висоті (близько 1,5 м). Кріплення щитка проводиться на дюбель-цвяхи або шурупи. Розміщення лічильника в щитку не потрібно, оскільки він має бути встановлений у під'їзді, а в приватному будинку – на стовпі зовнішньої електромережі.

У магазині щиток можна купувати, коли відомо, скільки всередині потрібно помістити обладнання, залишивши запасне місце. Стандартний щиток містить місця кріплення DIN-рейок, в які легко вставляється та фіксується все електроустаткування. Сполучні дроти всередині встановлюють нові та без скруток. Фази та нульовий провід відрізняються за кольором. Якщо він однаковий, маркування роблять із кольорових трубочок або за допомогою написів. Для вступного та вивідних кабелів залишають запас по довжині не менше 120 мм на можливий ремонт.

Підключення вступного кабелю та лічильника витрати електроенергії здійснюється фахівцями електрослужби.

Монтаж підрозетників, розеток та світильників

На стіні відзначається центр розташування першої розетки, а потім, якщо потрібно, через 71 мм відзначається середина наступної (стандартна міжосьова відстань).

Монтаж підрозетників та розеток

Зробити виїмки для підрозетника в бетонній стіні – це трудомісткий процес, для якого потрібний перфоратор із спеціальною коронкою. Потім до них пробиваються штроби і прокладається електропроводка. Найкращим рішенням є прокладання окремих проводів до кожної розетки. У підрозетнику вирізається заглушка для дротів і перевіряється, як він входить в отвір стіни. Потім проводиться грунтовка отвору, і наноситься всередину шпаклювальна суміш на основі гіпсу. Після підрозетника разом із вставленими в нього проводами вдавлюється строго горизонтально розчин. Установча коробка повинна увійти врівень з поверхнею стіни. Штроби та провали навколо підрозетників замазуються штукатурним розчином тільки після їх повної фіксації.

Розетки встановлюються на гвинти або шурупи після того, як буде закінчено ремонт стін з фінішною обробкою. При цьому напруга в проводах, що підводять, відключається. Після монтажу рамок та панелей розеток подача електрики відновлюється.

Підрозетники із пластику можна застосовувати для встановлення вимикачів. Їхній монтаж робиться аналогічним чином.

Розетки в гіпсокартонній конструкції легко встановити завдяки тому, що матеріал добре обробляється. Каркасні системи дозволяють робити приховане прокладання комунікацій за будь-якої кількості проводів.

Освітлювальні прилади рівномірно розподіляють у приміщенні. Класичним рішенням є підвішування люстри у середині кімнати. При її монтажі необхідно знати, що зараз до люстр і люмінесцентних ламп необхідно підводити провід, що заземлює. При встановленні натяжної стелі або стелі з гіпсокартону люстра кріпиться до основи через заставні елементи. Складається враження, що вона ширяє в повітрі.

Розміщення люстри на натяжній стелі

Останнім часом стали популярними точкові світильники, які розміщують у підвісній стелі. Ще до його оздоблення необхідно визначити місця встановлення приладів. Раціонально розміщувати лампи на відстані не менше 1 м одна від одної, а від стіни – на 60 см. При цьому вони не повинні потрапляти на деталі каркасу. Проведення розташовується між основою перекриття та підвісною стелею.

Монтаж. Відео

Про монтаж електропроводки у квартирі доступно розповість це відео.

Якщо послідовно пройти всі етапи від проектування до монтажу, електрична проводка в квартирі своїми руками може бути успішно зроблена. Така робота повинна входити до плану на черговий ремонт і повинна виконуватися насамперед. Для цього застосовується покрокова інструкція. Зручність, надійність та довговічність електричної системи залежать від того, наскільки правильно складена схема, як вдалося розрахувати обладнання, від якості комплектуючих та дотримання всіх норм та правил.

Сучасну квартиру не можна уявити без хорошого проведення. Але навіть там, де вона вже проведена, її потрібно час від часу міняти. Електропроводка у квартирі своїми руками – це складно, але можна. І ми розповімо, як провести усі роботи.

Проектуємо електропроводку у квартирі

Прокладання проводки в квартирі своїми руками починається зі складання плану, як і в будь-якій іншій будівельній сфері. Тільки після цього можна переходити до практичних робіт з монтажу кабелів, розеток, вимикачів. При складанні плану слід зобразити креслення будинку (провести проектування), обов'язково вказавши місця підключення розеток та вимикачів, побутових приладів. Щоб провести ці роботи максимально якісно, ​​розбийте етапи на групи (наприклад, підключення розеток та освітлювальних ламп проводиться окремо).

Особливу увагу приділіть ванній кімнаті, оскільки це приміщення характеризується підвищеним рівнем вологості, а отже вимоги до проводки пред'являються більш жорсткі. Так, при бажанні зробити ПЗВ (пристрій захисного відключення). Принцип простий – під час витоку струму знеструмлюється вся кімната. Також потрібно правильно підібрати автомат для квартири – автоматичний вимикач.

• для розеток бажано придбати автомат з номінальним струмом 16 А;
• для освітлення – щонайменше 10 А.

Тепер ми розповімо, як прокладати електропроводку у квартирі самостійно. Головне, щоб ви уважно вивчали наші рекомендації, не відступаючи від них ні на крок.

Як провести проводку у квартирі – методи встановлення

Монтаж проводки може бути проведений двома методами – закрита та відкрита електропроводка. Кожен із варіантів потрібно розглянути докладніше, щоб зрозуміти різницю між ними.

• Відкрите проведення. Проходить у трубах та плінтусах. Висота прокладки у разі не нормується. Під час монтажу не можна прокладати разом освітлювальні та силові дроти. У цьому випадку найкраще придбати безпечні плінтуси, виготовлені з незгоряного матеріалу.
• . Даний тип електропроводки проводять усередині стін та перегородок, у підвісних стелях. У цьому випадку краще застосовувати кабелі, які повинні бути міцними, захищеними від пошкоджень, вологості та горіння.

Також не слід купувати дешевші сталеві труби для прокладання кабелів.

Монтаж проводки у квартирі – що потрібно пам'ятати?

До підключення електропроводки у квартирі потрібно зробити кілька важливих підготовчих кроків. Так, ми вже поговорили про проектування та креслення схеми – дуже важливий крок, від якого залежить якість монтажу. Наступний крок – здійснення розмітки у схемі проводки, за якою будуть прокладені дроти та встановлений тимчасовий щиток.

Розпочати роботи бажано з прокладання головного пучка кабелів, їх відгалужень та вказівки їх поворотів. Не забувайте, що розташування кабелів має бути вертикальне або горизонтальне. Після закінчення замалюйте схему, яка знадобиться вам під час проведення основних робіт. Після цього нам потрібно придбати інструменти та інші будівельні пристрої (вибираємо їх, виходячи з матеріалу стін та інших поверхонь):

• болгарка для роботи з бетонними та цегляними поверхнями;
• монтажне зубило - підходяще для роботи з піноблоками та штукатуркою.

Даний інструмент потрібен для створення заглиблень у стінах та інших поверхонь під час прокладання проводів. Далі приступаємо до заготівлі електропроводки – нарізка кабелів. Розрізаючи їх на необхідну довжину, не забудьте залишити запас близько 15 см кабелю для з'єднання кабелів між собою. Далі потрібно приготувати суміш для загортання, яка за своїми характеристиками буде схожа на ту, що нанесена на стіни для обробки. Вона потрібна для закріплення проводів у штробі та вирівнювання поверхні. Приготувавши розчин, наносимо його на стіни і чекаємо, поки суміш трохи підсохне, після чого вирівнюємо нерівності, використовуючи терку пінопласту.

Покроково прокладаємо проводку у квартирі

Закінчивши проектування, приступаємо до проведення електропроводки у квартирі. Але насамперед необхідно забезпечити електроживленням робочий інструмент. Для цього прикріплюємо на шматочок пластику розетку та автомат на 16 А, не забувши придбати довгого подовжувача, якого вам вистачить на всю квартиру.

Наступний крок - знеструмлюємо будинок, вирубавши квартирний автомат, знімаємо проводи, що виходять назовні, від лічильника і підключаємо часнику. Після запитування вдома можна приступати до робіт.

Важливо: щоб прокласти електропроводку у квартирі, бажано скористатися допомогою спеціаліста-електрика, або треба діяти вкрай обережно.

Як прокласти проводку у квартирі - покрокова схема

Крок 1: Штроблення та встановлення підрозетників

Штроби для прокладання кабелів, як ми вже сказали, повинні бути вертикальними або горизонтальними. Криві штроби призводять до аварійним ситуаціямта травматизму. Для здійснення робіт бажано скористатися драбиною з упором, яка захистить вас від падіння та травм. Кордони штроби спочатку намічаємо болгаркою, а потім вибиваємо канавку долотом, також не забуваємо вибити місця для встановлення підрозетників. Варто зазначити, що цей етап характеризується дуже сильним шумом, а тому краще заздалегідь поговоріть із сусідами, щоб вони не наскаржилися на вас. Також варто пам'ятати, що будь-які подібні роботи проводять лише у будні в робочий час.

Крок 2: Прокладання кабелів

Щоб прокласти кабелі, спочатку відміряємо потрібні по довжині шматки дротів і гофра – кабель у гофр затягуємо на рівній поверхні. Після цього укладаємо їх у штроби і кінці кабелю заводимо в підрозетник. Після здійснення цього кроку обов'язково домозуємо підрозетники приготованою сумішшю або алебастром, а штроби промазуємо невеликими частинами через кожні 50 см. Для завершення цього етапу побачимо кінці гофри у вступний щиток, змащуємо сумішшю і не забуваємо з'єднати дроти з клемою щитка. Після цього встановлюємо ВЩ на своє місце, свердлимо отвори для кріплення і встановлюємо в лунки дюбелі. Після закріплення вступного щита ретельно ізолюємо всі дроти і укладаємо їх усередину ВЩ.

Крок 3: Оздоблення

Наступний крок – оздоблення поверхонь. Але перш ніж почнете штукатурити стіни, потрібно забити підрозетники папером, а тимчасовий щиток закриваємо пластиковою плівкою. Щоб ненароком не зірвати пломбу з лічильника його також прикриваємо, щоб уникнути проблем із фахівцями енергослужби. Тепер ви знаєте, як робиться проводка у квартирі. Але це не кінець роботи – потрібно підключити інші елементи мережі. Почнемо!

Монтаж електропроводки в квартирі включає встановлення розеток та вимикачів. Існує кілька правил, дотримання яких убезпечить ваше життя:

• встановлювати розетки слід на невеликій відстані від підлоги (у разі затоплення кімнат це убезпечить від ураження струмом);
• не монтуйте розетки поблизу раковин, газових та електричних плит і т. д. (монтувати вироби можна за умови відстані між розеткою та обладнанням 50 см);
• намагайтеся не ставити розетки у ванній (у разі потреби, монтуйте її на мінімальній відстані 2,5 м від джерела вологи).

Тепер можна розпочинати монтаж виробів. Перед тим, як придбати їх, обов'язково вивчіть сертифікати якості та інші документи, які можуть підтвердити безпеку розеток та вимикачів. Установка розеток може бути проведена двома методами – відкритим та прихованим. У першому випадку вам потрібно скористатися підрозетниками, які не проводять струм. Вироби кріплять до поверхонь клеєм або шурупами. Якщо ви хочете зробити приховану проводку, потрібно придбати відповідні вироби, які спочатку ставлять у настановні коробки, а потім монтують у заготовлені отвори у перегородках.