Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи (закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладання внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.
Не секрет, що я найближчим часом маю намір будувати будинок на дачі для свого сина. І зараз проектую інженерні комунікації майбутньої споруди. Зокрема, на порядку денному стоїть зовнішня каналізація.
Влаштування цієї системи хоч і здається досить простим, особливо в порівнянні з розгалуженими трубопроводами, що прокладаються всередині будинку, але має безліч нюансів. Порушення певних вимог може призвести не тільки до непрацездатності системи, а й до небезпечних наслідків для оточуючих. А тут ще й кошторис має бути меншим, адже все ж таки витрачати я збираюся свої гроші, а не казенні.
Загалом повозитися довелося чимало. Але як результат – я можу надати вам докладну інструкціюпро те, як правильно виконується проектування та монтаж цієї системи своїми руками. Читайте уважно.
Вимоги будівельних норм та правил
Для початку розглянемо, що собою являє зовнішня каналізація по СНиП. Адже ви не хочете, щоб ваш майбутній будинок не відповідав закріпленим нормам і не був прийнятий в експлуатацію відповідними службами. Ось і я не хочу подібного для дачі свого сина, тому зупинюся на висвітленні порушеного питання докладніше.
Елементи зовнішньої каналізації
Зовнішня частина системи видалення стічних вод необхідна для транспортування каналізаційних стоків до місць їх переробки та очищення від різних забруднень.
Вона складається з кількох елементів:
- Трубопроводів різного перерізу та довжини. Вони виготовляються з різних матеріалів і служать для доставки стічних вод від зливного патрубка внутрішніх трубопроводів будинку до очисних споруд (централізованих або автономних).
- Криниці. Вони є обов'язковою частиною каналізації і необхідні виконання тих чи інших дій.
Я у своїй практиці зустрічав такі різновиди колодязів:
- для огляду комунікацій (через них проводиться прочищення засмічених труб);
- для облаштування поворотів трубопроводів;
- для укладання труб із перепадом висот;
- дренажні.
- Колектори. Є своєрідними трубопроводами величезного діаметру, які служать для накопичення та транспортування каналізаційних вод у централізованих системах утилізації стоків.
- Очисні споруди. Бувають центральними (на населений пунктабо його частина) та локальними (використовуються для очищення каналізації у приватному будинку). В останньому випадку очисна споруда може замінюватись накопичувальною ємністю, яка періодично спорожняється за допомогою асенізаторської техніки.
- Станції підкачування. Проміжна ланка очисної системи, що накопичує стічні води та поступово подає їх до очисної споруди. Такі агрегати використовуються у централізованих мережах або у приватному порядку, якщо на ділянці встановлено станцію біологічного очищенняз аеробними бактеріями.
Вище перерахував основні елементи системи. Але щоб змонтувати зовнішню каналізаційну мережу знадобиться ще безліч матеріалів та інструментів, про які я розповім трохи нижче.
- полімерні - поліпропіленові, поліетиленові, полівінілхлоридні;
- сталеві та чавунні труби - застарілий варіант, тому що ціна таких деталей зависока, а експлуатаційні властивості залишають бажати кращого;
- азбестоцементні та залізобетонні канали - застосовуються тільки в централізованих каналізаціях, у приватних будинках я їх не зустрічав.
Я ще чув, що зустрічаються труби з кераміки та скла, але на практиці не зустрічав, бо чогось конкретного розповісти не можу. Але це дуже екзотичний матеріал, який у приватному будівництві точно не знадобиться.
Загальні правила монтажу
Незалежно від розмірів, продуктивності та інших параметрів при створенні локальних систем зовнішньої каналізації необхідно дотримуватись певних санітарних та будівельних правил.
У нормативних документах зазначено дуже багато відомостей, але для звичайного майстра, що робить каналізацію на власній дачі, достатньо брати до уваги такі фактори:
- рівень залягання ґрунтових вод на ділянці;
- властивості ґрунтів;
- клімат тієї місцевості, де проводиться будівництво;
- середній обсяг каналізаційних стоків, які планується утилізувати за добу;
- відстань від будинку до колектора центральної каналізації чи автономного септика.
Одна з основних вимог, яких слід неухильно дотримуватись (інакше ваша зовнішня системаканалізації просто не працюватиме) – це ухил трубопроводів. Конкретне значення залежить від діаметра деталей. Щоб вам було зрозуміліше, я склав невелику таблицю.
Перед початком робіт із створення зовнішньої зливальної системи я раджу замовити проведення розвідувальних робіт з вивчення ґрунтів, прокладання маршруту трубопроводу, розрахунку необхідних деталей та вартості робіт.
Якщо всього цього ви робити не хочете, хоча б запитайте поради тих сусідів, які вже закінчили роботи з облаштування інженерних систем.
Вимоги до зовнішніх трубопроводів
Перш ніж вибирати конкретний різновид труб і розпочинати роботу, хочу перерахувати найважливіші вимоги, які пред'являються до систем зовнішніх каналізацій (вони закріплені у СНіП за номером 2.04.03-85):
- Зовнішня частина каналізації повинна конструюватися з матеріалів, що мають максимально тривалий термін експлуатації та не піддаються корозії. Адже вона експлуатуватиметься за дуже агресивних умов.
- При укладанні трубопроводів слід обов'язково враховувати характер ґрунту, щоб уникнути зсувів ґрунту після засипання деталей. В іншому випадку з'явиться протікання, яка може стати джерелом зараження ґрунтових вод.
- У проекті зовнішньої зливальної системи необхідно передбачити наявність обов'язкових елементів: ревізійних отворів, засувок, патрубків, насосів тощо. Повірте, всі правила створювалися не просто так, і ви дуже пошкодуєте в майбутньому, якщо не зможете прочистити труби через відсутність ревізії.
- Слід обов'язково встановлювати ревізійні колодязі та люки у місцях поворотів труби, перетину окремих ниток трубопроводу та ревізій. Інакше у разі аварії доведеться проводити земляні роботи. Криниці повинні мати елементи безпеки (люки, огорожі, сходи тощо).
Облаштування зовнішньої каналізації
Отже, розглянемо, як робиться зовнішня каналізація. Всю роботу з облаштування я поділив на кілька частин. Але пам'ятайте, що конкретна інструкція залежить від того, чи з'єднуєте трубопроводи в будинку з центральним колектором або будуєте власну очисну споруду.
Але про все по порядку.
Підготовка котловану
Монтаж зовнішньої каналізації починається з підготовки котловану, точніше траншеї для прокладання труб. Її можна копати просто лопатою (якщо протяжність невелика) або замовити екскаватор.
Глибина ями безпосередньо залежить від глибини промерзання ґрунту в тій місцевості, де ви мешкаєте. Труби зовнішньої каналізації повинні бути прокладені на 50 см нижче від тієї позначки. Потрібні відомості можна знайти в спеціальних таблицях.
Приблизна глибина промерзання ґрунту в різних регіонах Росії складає:
- у північних районах РФ – від 3 до 3,5 метрів;
- у середній смузі нашої країни – від 2,5 до 3 метрів;
- в південних регіонахна узбережжі Чорного моря – від 1,2 до 2 метрів.
Зазначені значення є зразковими. Саме тому я і раджу проводити дослідження ґрунтів у тому районі, де збудовано ваш будинок.
Найчастіше для монтажу зовнішньої частини каналізації використовуються труби діаметром 110 мм. Для них я раджу рити траншею шириною 60 см (щоб було зручно виконувати укладання). Глибина - рівень промерзання + 50 см по СНиП + 10 см на облаштування подушки, що амортизує.
Крім цього, при копанні канави для укладання каналізаційних труб я звертаю увагу на кілька інших особливостей:
- Дно поглиблення я завжди ретельно вирівнюю і роблю ухил, про який вже згадував вище. Він потрібний для забезпечення вільного струму води в бік колектора або власної очисної споруди.
- Як тільки дно я вирівняв, унизу ретельно утрамбовую землю, щоб уникнути зрушень. Потім зверху насипаю подушку з піску завтовшки 10 см, яку теж дуже ретельно ущільнюю.
Справа в тому, що труби збираються за допомогою розтрубів, тому зсуви ґрунту можуть призвести до розгерметизації системи. А я, наприклад, не хочу викопувати знову три метри землі, щоб знайти протікання. Тим більше, що копати доведеться по всій довжині. - У тих місцях, де труба входить в колектор або потрібно зробити більше широкий майданчик(не менше метра на два), дно якої теж ретельно утрамбувати і засипати піском.
- Розтруби та фасонні деталі мають декілька великі розміриніж сама труба. Тому в тих місцях, де вони будуть встановлені, я завжди роблю приямки, щоби центральна вісь труби завжди знаходилася на одному рівні (природно, з ухилом від будинку).
Прокладання труб
Закінчивши з ямою, можна сміливо переходити до укладання труб. Однак перед цим хочу сказати кілька слів щодо вибору відповідного матеріалу.
Я зараз не згадуватиму загальноміські мережі, тому що їх будівництвом займаються великі компанії. А для приватного будинку чи дачі я у своїй практиці використовував полімерні труби:
- поліетиленові;
- поліпропіленові;
- полівінілхлоридні.
Якщо прокладка труб здійснюватиметься на дуже великій глибині або на цю ділянку ґрунту впливатимуть часті та значні динамічні навантаження, краще купуйте високоміцні гофровані труби з поліетилену або пропілену. Вони стикуються між собою за допомогою фасонних деталей.
У всіх інших випадках я використовую полівінілхлоридні труби з розтрубами. Якщо ви конструювали внутрішню каналізаційну систему, то розумієте, про що я. Тільки брати потрібно не добре вам знайомі сірі деталі, а ті різновиди, що пофарбовані в оранжевий колір.
Вони досить міцні, мають гладку внутрішню поверхню та чудово підходять для конструювання зовнішніх інженерних систем утилізації стічних вод. Максимум, на який можна закопувати ці труби – 3 метри, чого цілком достатньо більшості випадків.
Прокладання труб я проводжу за наступною схемою:
- Спершу розкладаю всі труби на дні траншеї без підрізування. У потрібні місця кладу ревізії, трійники, хрестовини та інші фасонні деталі.
- Потім починаю складання, яке починаю від впускного патрубка колектора чи локального септика. Для цього беру підрізані до потрібних розмірів деталі та очищаю їх від пилу та бруду.
Якщо ви ріжете труби пилкою, а не труборізом, торець деталі треба очистити від задирок і зняти невелику фаску, інакше можна пошкодити гумове кільце ущільнювача. Також я рекомендую стежити за тим, щоб зріз був розташований рівно під кутом 90 градусів по відношенню до поверхні труби.
- Після очищення вставляю гладку частину однієї труби в розтруб інший до упору. Щоб забезпечити додаткову герметизацію та продовжити термін служби ущільнювача, я завжди намазую його силіконовим герметиком.
- Аналогічно поступаю з іншими деталями на всій довжині трубопроводу.
Хочу дати одну безкоштовну пораду. Якщо схема зовнішнього каналізаційного трубопроводу передбачає різкі повороти, не використовуйте 90-градусні куточки. Краще встановіть два під кутом 45 градусів. І обов'язково на цьому місці поставте колодязь із ревізією.
Це убереже вас від неприємностей і дозволить у разі його швидко прочистити важкопрохідну ділянку.
Таким чином потрібно зібрати всі труби в одну систему і випробувати їх на герметичність. Для цього потрібно вилити відро води в патрубок внутрішньої каналізаційної системи та дочекатися, поки вона потрапить у центральний колектор або власний септик (про нього трохи пізніше).
Утеплення
Дуже часто при конструюванні зовнішньої каналізації я вдавався до додаткового утеплення пластикових труб, що використовуються. Строго кажучи, якщо ви викопали траншею достатньої глибини (нижче за рівень промерзання грунту) в утепленні немає необхідності, але, як кажуть, краще перестрахуватися.
Як теплоізоляційний матеріал можна використовувати:
- скловату або базальтове волокно;
- полістирол;
- пінополіуретан;
- теплоізолюючу.
Я раджу не ламати голову над вибором матеріалу і купити шкаралупи, що утеплюють, з еструдованого полістиролу. Він має досить низький коефіцієнт теплопровідності, високі водовідштовхувальні властивості, тривалий термін експлуатації та підвищену міцність.
Крім усього іншого, для встановлення його на труби не потрібно вдаватися до жодних хитрощів. Достатньо змонтувати половинки шкаралупи на трубі і зафіксувати їх на спеціальні замки, обмотавши зверху для вірності липкою стрічкою.
Це набагато простіше, ніж обмотувати труби мінеральною ватою, потім закріплювати її, потім зверху обертати руберойдом і таке інше.
зворотня засипка
Останній етап конструювання зовнішнього каналізаційного трубопроводу – зворотне засипання траншеї. Я не раджу ставитися до цього етапу з зневагою, тому що саме тут новачки часто припускають велика кількістьпомилок.
Для засипки можна використовувати той ґрунт, який був вийнятий із траншеї. Попередньо потрібно переконатися, що в ньому відсутні коми землі, каміння та інші предмети, які можуть пошкодити полівінілхлоридну трубу.
Я дуже раджу для засипки використовувати пісок (хоча б доти, доки труба всередині траншеї не сховається під його шаром). В цьому випадку труба надійніше захищена від зсувів ґрунту і, відповідно, розгерметизації.
У будь-якому випадку засипку слід проводити пошарово, особливо з боків труби, з проміжним трамбуванням ґрунту. Це знову ж таки необхідно для захисту інженерної системи від пошкоджень. Трамбувати ґрунт потрібно тільки з боків труби, зверху – у жодному разі. Пластик може не витримати такого інтенсивного впливу.
Зверху слід насипати невеликий горбок, який потрібен для компенсації усадки ґрунту після намокання останнього.
До речі, якщо ви плануєте встановлювати очисні спорудиз якимось електрообладнанням (наприклад, станції біологічної очистки) в канаву перед засипкою раджу відразу вкласти екранований електричний кабель. Щоб потім не мудрувати з підключенням електричних пристроїв до мережі.
Будівництво очисної споруди
Крім трубопроводів, частиною зовнішньої каналізації є локальна очисна споруда. Як останній я пропоную використовувати септик з бетонних кілець, який чудово справляється з поставленими завданнями і робиться досить просто.
Проведення розрахунків
У свого сина на дачі я вирішив побудувати трикамерний септик, що фільтрує. Звичайно, ви можете сказати, що його потужність є надмірною для споруди, де не передбачається постійне проживання людей. Але я вирішив зробити заділ на майбутнє.
Тим більше, що цей варіант має чимало переваг:
- будівництво та експлуатація септика обходиться дешевше, ніж станції біологічного очищення;
- його можна побудувати самостійно, без залучення фахівців з боку (забігаючи наперед можу сказати, що мені знадобився тільки екскаватор для копання котловану та кран для встановлення бетонних кілець).
З недоліків можу виділити тільки можливу появу неприємного запаху (вирішується шляхом встановлення вентиляційної труби) та необхідність видалення мул із дна.
Отже, мій септик складатиметься із трьох різних камер:
- для первинного відстоювання каналізаційних стоків;
- для очищення рідини від біологічних забруднювачів;
- для видалення очищеної води через дно фільтрування камери.
Останній відсік деякі замінюють на дренажні поля, але я вирішив обмежитись такою конструкцією, щоб не виконувати великого обсягу земляних робіт.
Якщо на дачі ви не збираєтесь встановлювати пральну машинуі запрошувати туди на відпочинок велику кількість людей, можна обмежитись однією камерою, яка буде служити для видалення твердих включень.
Тепер щодо розмірів камер. Наведу деякі розрахунки. Допустимо, на дачі передбачається проживання 5 осіб (ну розрахунок на поповнення сімейства). Кожен із них протягом 24 годин споживає близько 200 літрів води, тобто за день очисна споруда має бути здатною прийняти 1000 літрів рідини.
Згідно з нормативними документами та санітарними вимогами локальна очисна споруда повинна мати такий обсяг, щоб вмістити потроєний обсяг брудної води, тобто близько 3 тис. літрів.
Якщо об'єм бетонного кільця становить 0,6 кубометрів води, то для будівництва септика знадобиться близько 5 кілець. Ділимо на три секції - виходить, на кожну камеру піде 2-3 кільця. Зроблю три для вірності.
Вибір місця встановлення
Другий момент після розрахунку необхідного обсягу – вибір місця для монтажу. Причому робиться це не за власним бажанням, а згідно з існуючими санітарними вимогами.
Обов'язково слід враховувати такі вимоги:
- Мінімальна відстань від житлового будиночка до септика має становити 5 та більше метрів.
- Якщо зробити септик на відстані більше 15 метрів, доведеться тягнути довгу трубу і робити на ній ревізійний отвір з криницею для огляду. Тож надто далеко копати котлован не рекомендую.
- Відстань від джерела водозабору (свердловини чи колодязя) до очисної споруди має бути щонайменше 30 метрів.
До речі, один такий момент. Хоч би як добре і довго працював септик, рано чи пізно потрібно буде очистити його від донних мулових відкладень за допомогою асенізаторської техніки. Тому потрібно подумати, як цей агрегат під'їжджатиме до вашої споруди.
Земляні роботи
Наступний етап – знову земляні роботи. Це вам не вузька канава, доведеться вийняти досить велику кількість ґрунту, тому відразу раджу або найняти робітників, або замовити екскаватор.
Розмір котловану повинен трохи перевищувати діаметр бетонних кілець, що використовуються. Тобто, якщо беремо кільця діаметром 2 метри, котлован повинен мати ширину 2,5 метра. Потім цей простір засипатиметься глиною, щоб унеможливити просочування каналізаційних стоків у ґрунт при розгерметизації колодязя.
Глибина колодязя залежить від кількості бетонних кілець, що використовуються. Складіть висоту деталей і заглиблюєтеся в землю так, щоб після закінчення монтажу та облаштування бетонного перекриття зверху залишався лише ревізійний люк для перевірки роботи септика.
Установка кілець
Для монтажу залізобетонних деталей точно знадобиться кран. Інакше будівництво забере у вас останнє здоров'я, що залишилося. Незважаючи на те, що робота спецтехніки вимагає додаткових витрат, ви отримаєте довговічну, міцну та герметичну очисну споруду, яка цілком коштує витрачених грошей.
Сама установка є максимально простою. Слід просто укласти деталі одну на іншу, стежачи за тим, щоб стіни були орієнтовані вертикально. Стики необхідно зміцнити цементним розчином. Якщо на дачі грунт схильний до зсувів і спучування, для зміцнення очисної споруди можна використовувати металеві скоби.
Щоб унеможливити зрушення бетонних кілець, перед їх установкою слід підготувати дно траншеї. Потрібно зробити там подушку із щебеню, ретельно її втрамбувавши.
Найбільше мороки буде з облаштуванням дна. У перших двох камерах воно має бути повністю герметичним, щоб унеможливити просочування відходів у ґрунт, а в третьому колодязі потрібно буде залишити фільтруючу подушку із щебеню.
Розкажу докладніше про облаштування герметичного дна:
- Дно перших двох колодязів слід ще раз ретельно утрамбувати, після чого зробити внизу армуючий каркас із металевої сітки або арматурних прутків. Я завжди трохи засвердлюю стіни внизу, щоб вставити шматки арматури в бетонні кільця та забезпечити якісне з'єднання підлоги зі стінами.
- Після цього приготувати бетонний розчин із піску, щебеню та цементу, яким залити нижню частину колодязя, розрівнявши поверхню кельмою.
- Продовжувати роботи з облаштування септиків можна лише після того, як бетонний розчин повністю застигне. На це зазвичай потрібно від 2 до 3 тижнів залежно від температури повітря.
У будівельних магазинах продаються секції бетонних кілець, які вже обладнані бетонним дном. Можна купити собі дві такі деталі і не витрачати час та зусилля на бетонування дна очисної споруди. Але подушка внизу потрібна, щоб вся конструкція не змістилася в процесі експлуатації.
Герметизація
Щоб виключити просочування каналізаційних стоків у ґрунт, внутрішні стінки колодязя слід ретельно герметизувати. Для цього я рекомендую використовувати спеціальну суміш, наприклад Аквабар'єр.
Для надійності я вирішив герметизувати поверхню обмазувальної гідроізоляції на основі бітумної смоли. Деякі йдуть ще далі, встановлюючи всередину бетонні резервуари вкладиші з пластику, які не пропускають воду.
Поруч із герметизацією необхідно встановити переливні труби. Робиться це за такою схемою:
- Перша труба, яка з'єднує септик з житловим будинком, встановлюється в першій камері септика на відстані близько 50 см від верхньої його частини. Хоча це чисто суб'єктивно, все залежить від того, на якій глибині у вас прокладені труби.
- Друга труба (між першою та другою камерою) повинна також бути встановлена вгорі, але трохи нижче, ніж перша. Суть у тому, щоб через неї виливалася вже відстояна вода, що накопичується вгорі камери.
- Аналогічним чином з'єднується друга та третя камери.
На світлині - зразкова схемарозміщення труб у септиці.
зворотня засипка
Останній етап будівництва очисної споруди та всієї системи зовнішньої каналізації – зворотне засипання септика. Можна використовувати той ґрунт, що ви вийняли при підготовці котловану, але я додатково купив жирну глину і засинав простір навколо колодязів нею. Таким чином я зробив додатковий бар'єр для просочування каналізаційних стоків у ґрунт.
Висновок
Зовнішня каналізація – чи не важливіша складова системи утилізації стоків на дачній ділянцічим внутрішня частинацієї інженерної мережі. Щоб наочно побачити процес монтажу, ви можете переглянути відео в цій статті. А якщо у вас є якісь питання чи власні поради, ви можете залишати їх у коментарях до матеріалу.
18 липня 2016р.Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!
Додати сайт до закладок
Найменшу глибину, при якій можна закладати вуличну мережу господарсько-фекальної каналізації, можна визначити, враховуючи можливість приєднання до її системи найдовшої лінії внутрішньоквартальної мережі з ухилом 0,007. Найменшу глибину прокладки початкових елементів внутрішньоквартальної мережі приймають на 30 см менше від глибини промерзання ґрунту та не менше 50 см від поверхні.
При засміченні каналізаційної мережі необхідно оглядати, промивати та прочищати її. Для цього влаштовуються оглядові колодязі скрізь, де йдуть зміни в діаметрі та ухилі труб, там, де є повороти, та на прямих сегментах каналізаційної лінії, що має один діаметр. У місцях, де перетинаються з мережею річки, яри, залізничні колії тощо, встановлюються естакади чи дюкери. Дюкери виготовляються з металевих труб, укладаються на дно яру, річки або під залізничними коліями. Дюкери працюють під природним натиском стічних вод, що збігають. Естакади мають вигляд перекриває перешкоду містка, яким прокладають в захисному коробі каналізаційну трубу, що має задній ухил.
Промивання каналізаційної мережі від постійно утворюються на дні каналізаційних труб опадів (на ділянках, де швидкість течії стічних вод недостатня) проводиться методом накопичення стічних вод, що припливають, у оглядових колодязях (нижній отвір колодязя закривається переносним щитом) і швидким спорожненням їх в каналізацію. ). Завдяки цим діям створюється велика швидкість руху вод, за допомогою якої видаляються всі опади, що накопичилися.
Якщо ділянка мережі має недостатній приплив стічних вод, то оглядовий колодязь наповнюється водою через пожежний рукав гідранта, наявного в водопровідної мережі. У деяких випадках на початкових ділянках мережі проводять установку спеціальних колодязів, що промивають, мають ємність до 2 м³. Вони наповнюються з водопроводу водою та з'єднуються з каналізаційною лінією.
Створення невеликої каналізаційної мережі для індивідуальних забудов
Інструменти та матеріали, необхідні для створення індивідуальної каналізаційної мережі: землерийний інструмент, труби, щебінь, пісок, трійники, косі хрестовини, клоччя, вимірювальні прилади та інструменти для сантехнічних робіт.
У процесі будівництва потрібно врахувати цілу низку санітарно-гігієнічних вимог і забезпечити можливість видалення стічних вод з унітазів, раковин, умивальників, душів, ванн і т.д.
Для прийому стічних вод у всіх приміщеннях дільниці використовують каналізаційні труби, мають умовний прохід щонайменше 25 мм. Усі труби та фасонні частини для пристрою внутрішньої системиканалізації повинні відповідати всім технічним умовам, задовольняти санітарні норми
Зовнішні мережі каналізації розташовуються поза житлових приміщень. Система призначена для відведення стічних вод та їх подальшого очищення. Монтаж зовнішньої каналізаційної системи жорстко регламентується нормативними актами- Сніпами.
Класифікація зовнішніх каналізаційних мереж
Зовнішні каналізаційні мережі залежно від способу їх організації поділяються на кілька видів:
- системи, де роздільно та до різних колекторів транспортуються побутові стічні води, і дощові або талі води називаються роздільними;
- мережі, де дощові водиі побутові стоки транспортуються окремо, але надходять у загальний колектор, звуться напівроздільних;
- системи без поділу вод на побутові та дощові називаються загальносплавними.
Найефективнішою, з погляду екології, є роздільна каналізаційна система. Таку каналізацію доцільніше монтувати для побутових потреб на присадибній ділянці.
Основні елементи зовнішніх каналізаційних мереж
Зовнішня каналізаційна мережа є складною конструкцією. Як правило, до її складу входять:
- металеві або поліетиленові трубопроводи різних діаметрів, призначені для проходження рідини;
- різного призначення: для облаштування перепаду за рівнем, для перегляду, для повороту системи. Найчастіше для пристроїв застосовується залізобетон, але можуть бути використані і міцні пластмаси;
- колектори, що представляють собою труби великого діаметра в які надходять води з мережі зливової каналізації або побутових систем;
- спеціалізовані. Встановлюються у місцях, де неможливо обладнати проходження рідини самопливом;
- різні локального типу, призначені для первинного очищення стічних вод;
- випуски вод у зовнішні мережі каналізації або у водоймища, наприклад, ставки.
Монтаж побутової зовнішньої каналізації своїми руками
Монтується каналізація: зовнішні мережі та споруди досить просто, якщо дотримуватися основних правил:
- траншеї, що викопуються для , повинні містити достатній для самопливу рідини ухил. Якщо не дотриматися цих норм, то потрібно додатково встановлювати насосні станції, що ускладнити роботу та негативно позначиться на вартості системи.
- перед монтажем трубопроводу встановлюється необхідне обладнання: системи локальної очистки, передбачені проектом колодязі.
- на тривалому прямому ділянці трубопроводу відстань від одного колодязя до іншого має бути щонайменше 15 – 18 метрів.
- починати монтаж трубопроводу зручніше з останньої труби, що випускає.
- з'єднувати труби доцільніше зварюванням в розтруб.
За дотримання вищеперелічених правил, каналізаційна система бездоганно працюватиме тривалий час.
Проект каналізації
Як і багато інших видів будівельних робіт, монтаж зовнішньої каналізаційної мережі починається з проекту. Найкраще таку роботу довірити фахівцям, але можна розробити самостійно.
На першому етапі проектування необхідно встановити, куди надалі надходитиме стічна вода. Це можуть бути:
- централізована зовнішня мережа каналізаційна. Щоб підключитись до цієї системи, необхідно провести роботу зі збору встановленої законодавством документації. Таке підключення вважається найкращим;
- спеціальний герметичний накопичувач стічних вод. Така система періодично піддається очищенню машинами, тому встановлювати бак бажано ближче до паркану та проїжджої частини для зручності під'їзду техніки;
- спорудження локальної очистки для подальшого використання води, наприклад, для поливу городу або для скидання очищених вод у найближчу водойму.
На наступному етапі треба вивчити кліматичні умовимісцевості, в якій передбачається розмістити зовнішню каналізацію:
- з'ясувати глибину промерзання землі, від якої залежить глибина прокладання мережі. Якщо відсутня можливість закласти труби і споруди нижче шару, що промерзає, то потрібно придбати спеціальний утеплювач для труб, наприклад, стекловата.
- обстежити рельєф місцевості. Чи можна на ділянці встановити самопливну каналізацію чи обов'язковому порядкупотрібно застосування насосних станцій.
- дізнатися тип ґрунту та рівень залягання підземних вод. Якщо води розташовані близько до поверхні, то можливість закласти труби нижче глибини промерзання повністю виключається. Тип ґрунту впливає на шар захисної подушки труб, яку споруджують із піску. Якщо на ділянці важкі ґрунти, то й захисний шар має бути більшим.
На останньому етапі розраховуються деякі показники, необхідні для коректної роботи каналізаційної мережі:
- кількість стічних вод. Передбачається, що для однієї людини за добу потрібно близько 200 літрів води.
- ухил прокладання трубопроводу. За вимогами СНиПа для труб, діаметр яких не більше 200 мм достатньо зробити ухил 2 см на кожні 2 м трубопроводу.
- необхідний обсяг септика для автономної каналізації. Середній курс знезараження стічних вод відбувається протягом 3 днів.
Проектування зовнішньої каналізації доцільніше довірити фахівцям. У крайньому випадку проводити роботи з проектування можна самостійно чітко дотримуючись рекомендацій.
Монтаж каналізації
Змонтувати каналізацію дещо простіше, ніж її спроектувати. Ці роботи можна зробити самостійно. Для цього:
- викопуються траншеї для трубопроводів та передбачених споруд. Мінімальний запас за габаритами повинен становити не менше 20 см, що необхідно для зручності укладання мережі.
- на дно всіх траншей укладається шар піску.
- встановлюються споруди: насоси, очисні споруди, колодязі тощо.
- монтується зовнішня мережаканалізації.
- трубопроводи укладаються в траншеї та засипаються шаром піску.
- укладається ґрунт методом зворотного засипання.
Зовнішня мережа каналізаційна необхідна на присадибній ділянці. Ця система споруд дозволить зберегти екологію довкіллята без додаткових зусиль отримувати воду для поливу садових рослин.
Додати сайт до закладок
При установці подібних систем асенізаційна машина буде непотрібна.
Краще вже накопичити достатню суму, встановити очисну станцію і більше не турбується ні про екологію, ні про запах, ні про надійність роботи системи з відведення відпрацьованої води.
Зовнішній трубопровід, що підводить до приймальних пристроїв каналізаційні стоки
Зібравши всі стоки з кухні, ванної, пральні, душу, лазні, туалету за внутрішньою трубопровідною системою будівлі, їх необхідно вивести через зовнішні мережі каналізації у приймальні споруди для очищення.
І тому монтуються зовнішні мережі водовідведення.
Зовнішні мережі каналізації (водовідведення) на приватних територіях виконують здебільшого із пластикових труб, розрахованих по діаметру при виконанні проекту.
Для прокладання зовнішніх мереж застосовують спеціальні, призначені для зовнішніх робіт, найбільш міцні трубні вироби, включаючи фітинг до них. Такі труби забарвлюються в жовтогарячий або жовто-коричневий колір. Інші кольори труб призначені для внутрішнього прокладання мережі водовідведення.
Особливо міцними є поліпропіленові гофровані труби.
Трубопровід монтують з ухилом до системи, що приймає, в 2-3 градуси, починаючи монтаж з нижньої точки, тобто від вигрібної ями, септика або установки глибокого очищення стічних вод.
Для обслуговування траси мережі каналізації обов'язково передбачають встановлення ревізійних колодязів на кожному відгалуженні каналізаційної мережі, а на прямих ділянках трубопроводу колодязі роблять з кроком 10-12 м.
Щоб каналізаційні мережі функціонували нормально, довгий часі не знадобилася термінова їх переробка, що вимагає розтину ґрунту, всі роботи повинні бути виконані ретельно за грамотно розробленим проектом відповідно до будівельних норм і правил (СНіП).
Номенклатура застосовуваних труб та допоміжних елементів мережі водопроводу та каналізації
Для магістральних мереж великого діаметра застосовують сталеві, чавунні, азбоцементні, керамічні та залізобетонні труби.
Для локальних трубопроводів – сталеві, чавунні, керамічні та пластикові.
У сучасному будівництві найбільшого поширення за співвідношенням ціни та якості набули пластикові системи транспортування води та стоків.
Перевага їх перед іншими видами така:
- повна відсутність такого параметра як корозія;
- гарна стійкість до агресивного середовища каналізаційних стоків;
- міцність труб і здатність приймати він навантаження грунту;
- безперешкодне проходження стоків із-за гладкої внутрішньої поверхні труб, що монтуються;
- невисока маса труб та легкий монтаж трубопровідної системи;
- великий асортимент та різноманітність застосовуваних для виробництва труб полімерів.
Трубопроводи з полівінілхлориду (ПВХ)
З'єднання таких труб виконуються із застосуванням спеціального інструменту.
Такі з'єднання монтують "в розтруб" або з використанням спеціального клею "холодного зварювання".
Труби з ПВХ жорсткі, і при необхідності зробити поворот, відведення та інші операції застосовують спеціальний фітинг – відводи та трійники.
Добре витримують навантаження при закладанні їх у землю.
Крім того, вони є досить демократичними за ціною.
Трубопровід із застосуванням труб із поліпропілену
Поліпропіленові труби випускаються одно- та багатошарові.
Одношарові труби складаються з товстого шару поліпропілену.
Багатошарові трубні вироби складаються із двох шарів поліпропілену, а між ними розташований шар фольгованого алюмінію.
З'єднання при монтажі здійснюється за допомогою фітингу або методом зварювання спеціальними зварювальними апаратами для полімерних трубопроводів.
Поліетиленові труби високого (ПВД) та низького тиску (ПНД)
Ці труби мають дуже низьку граничну температуру експлуатації.
Випускаються вони за двома технологіями із застосуванням високого та низького тиску.
Поліетиленові труби еластичні, транспортуються у бухтах. Такими трубами добре виконувати повороти трубопровідної мережі.
З'єднання їх між собою виконують за допомогою фітингу та за допомогою зварних операцій.
Особливо міцні та термічно стійкі труби із зшитого поліетилену.
Перетин зовнішніх, підземних мереж водопроводу та каналізації
У разі необхідності зробити перетин мереж водопостачання та каналізації такі перетину виконуються під прямим або близьким до нього кутом.
Сталеві труби водопостачання прокладаються при перетині з каналізацією вище за мережу водовідведення на 0.4 м. При застосуванні чавунних труб необхідно застосувати кожух зі сталі. Довжина кожуха в той і інший бік від місця перетину становить у глинистих, важких ґрунтах не менше 5 м, а в піщаних та супісні ґрунтах – 10 метрів.
Місцеві каналізаційні мережі допускається монтувати вище мереж, що здійснюють водопостачання будівель без кожуха, на відстані між стінками трубопроводів по вертикальній осі як мінімум 0.5-0.7 м.
При паралельному прокладанні мереж водопостачання та каналізації на одному рівні відстань між стінками прокладених труб повинна бути не менше 1.5 м при умовному проході трубопроводу діаметром 200 мм включно і не менше 3 м при умовному проході понад 200 мм.
При монтажі водопостачання, що проходить нижче труб водовідведення, вищезазначені відстані горизонтальної осі збільшують на різницю відміток глибин прокладених мереж трубопроводів.
Основним елементом будь-якої системи каналізації (водовідведення), крім вивізної є зовнішня каналізаційна мережа.
Зовнішня каналізаційна мережа є системою прокладених у землі труб і колодязів на них, призначену для збору одного або декількох видів стічних вод і відведення їх до місць обробки або випуску.
Зовнішня каналізаційна мережа включає дворову та вуличну мережі, а також колектор (загальний водовідвідний трубопровід).
Дворова мережа приймає стічні води від однієї будівлі або групових будівель у межах одного двору та відводить їх до вуличної мережі.
Вулична мережа приймає стічні води від дворових мереж та відводить їх у загальний трубопровід-колектор.
По колектору стічні води надходять на очисні споруди або до місця їх випуску у водоймище або на рельєф місцевості.
На дворовій та вуличній каналізаційних мережах, а також на колекторі влаштовуються колодязі різного призначення, які забезпечують надійну роботу зовнішньої каналізаційної мережі об'єкта у процесі її експлуатації.
3.3.1. Схеми зовнішньої каналізаційної мережі
Схема зовнішньої каналізаційної мережі повинна відображати умови відведення стічних вод від усіх об'єктів, що каналізуються, що забезпечують мінімальну довжину мережі і найменше заглиблення труб.
Залежно від характеру руху стічних вод трубами каналізаційної мережі, вона може мати дві схеми - самопливну і напірно-самотечну (самотечно-напірну).
При самопливній схемі каналізаційної мережі рух усіх видів стічних вод з усієї території об'єкта, що каналізується, до очисних споруд або випуску відбувається самопливом, за рахунок ухилу труб.
У напірно-самотечній схемі каналізаційної мережі на одних ділянках рух стічних вод здійснюється під напором, створюваного насосними станціями перекачування, на інших - самопливом.
У кожному конкретному випадку схема руху стічних вод зовнішньої каналізаційної мережі визначається виходячи з рельєфу місцевості та вимога до захищеності об'єкта, що каналізується.
За накресленням каналізаційної вуличної мережі та колектив у плані, по відношенню до водостоку (водою), в який скидаються очищені стічні води, можна виділити п'ять схем:
1. Перпендикулярна схема, що передбачає прокладання вуличної мережі та колектора перпендикулярно березі водотоку (водойма) (рисунок 13 а). Ця схема застосовується при різко вираженому ухилі рельєфу місцевості до водотоку (водого) для відведення дощових та незабруднених технічних стічних вод, що не потребують очищення.
2. Пересічена схема, в якій вулична мережа прокладається перпендикулярно, а колектор – паралельно або під деяким кутом до берега водотоку (водойми) (рисунок 13 б). Ця схема застосовується при необхідності очищення всіх стічних вод та незначному ухилі рельєфу до водотоку (водойму). При крутому ухилі рельєфу місцевості застосування пересіченої схеми може призвести до великих швидкостей рух стічних вод у трубах, особливо вуличної мережі, небезпечним для їхньої механічної міцності.
За цією схемою може влаштовуватись каналізаційна мережа загальносплавної системи каналізації, а також для відведення побутових та забруднених технічних стічних вод роздільної та неповної роздільної системи каналізації.
Мал. 13. Схеми каналізаційної мережі.
а-перпендикулярна; б-пересічена; в-паралельна; г-зонна; д-радіальна.
Перевагою пересіченої схеми є можливість відведення стічних вод самопливом при мінімальному заглибленні труб, покладених з використанням ухилу рельєфу місцевості.
3. Паралельна схема, при якій вулична каналізаційна мережа прокладається паралельно берегової лінії водотоку (водойми) або під деяким кутом до неї, а колектор – уздовж берега (рисунок 13 в). Застосування цьому схеми доцільно за наявності великих ухилів рельєфу місцевості від об'єкта, що каналізується, до берега водотоку (водойми). При застосуванні паралельної схеми біля з малими ухилами рельєфу убік водойми (водотоку), знадобиться значне заглиблення колектора чи будівництво ньому станцій перекачування, що підвищить вартість системи каналізації загалом. У цих випадках необхідно вуличну каналізаційну мережу та колектор прокладати під кутом до берега водотоку (водойми).
4. Зонна схема є кілька самостійних вуличних каналізаційних мереж і збірних колекторів, що відводять стічні води з певної частини (зони) об'єкта каналізації (рисунок 13 г). Ця схема застосовується, коли за умовами планування об'єкта та рельєфу місцевості не вдається відвести стічні води самопливом від усього об'єкта каналізації на очисні споруди. У цьому випадку, територія каналізації розбивається на кілька зон. Стічні водиодного із зон надходять на очисні споруди самопливом, а стічні води від колекторів інших зон подаються станціями перекачування (каналізаційними насосними станціями), які розташовуються на кінці кожного колектора, колектор цієї зони або безпосередньо на очисні споруди радіально розташованих.
5. Радіальна схема включає кілька самостійних вуличних каналізаційних мереж з колекторами та очисними спорудами (рисунок 13 д). Ця схема застосовується на об'єктах з розосередженою великому території забудовою і слабко вираженим (плоським) рельєфом місцевості, і навіть під час каналізації великих населених пунктів.
Схема зовнішньої каналізаційної мережі у кожному даному випадку вибирається з урахуванням техніко-економічному оцінки варіантів, розроблених з урахуванням місцевих умов, планування об'єкта та інших чинників.
За економічними показниками найбільш ефективними є перпендикулярна, пересічена та зонна схеми. При паралельній схемі має місце велика довжина каналізаційної мережі, а за радіальної – будівництво кількох очисних споруд.
