Кладка каналізаційного колодязя із цегли. Особливості колодязевої кладки стін із цегли. Переваги та недоліки колодязної кладки

Часто власникам заміських будинківдоводиться вирішувати проблему водопостачання. Для цього їм треба пробурити свердловину або обладнати цегляну криницю. Зробити його своїми руками може кожен домашній майстер, але перед цим вивчіть, як правильно виконувати роботи та які інструменти використовувати.

Для кладки круглого колодязя використовують глиняну цеглу, яка укладається на цементний розчин.

Влаштування цегляного колодязя

Зазвичай колодязь має товщину стін 250-370 мм, їх визначає його глибина.

Для копання колодязя ви повинні мати такі інструменти:

• лопати з довгою та короткою ручкою;
• відра для підняття ґрунту;
• мотузка з гачком;
• тринога, на неї встановлюється ланцюгова лебідка;
• сходи;
• насос.

Простежте, щоб дно колодязя було горизонтально. Заздалегідь ви повинні виготовити 3 круглі рами. Їх діаметр повинен бути від 1 м і збільшуватися по наростаючій.

• нижню раму робите з металу, дві — з дерева. Діаметр основної рами повинен бути більшим за допоміжні на 50 мм, її ширина повинна дорівнювати розмірам кладки;
• з її зовнішнього боку встановлюєте сталевий ніж, що повторює форму рами;
• на виготовлення допоміжних рам використовуйте дерево завтовшки 80 мм;
• щоб криниця з цегли була більш міцною, рами підсилюють, вставляючи в них анкери діаметром 15 мм. Вони встановлюються в них та кріпляться гайками з шайбами;
• потім змонтовані та ретельно вирівняні рами опускаєте в колодязь, акуратно перевіряючи горизонтальність установки рами.

На горизонтально встановлену основну раму надягаєте проміжну та скріплюєте їх гайками із шайбами. Перевіряєте, щоб анкери стояли вертикально вгору. Усю конструкцію закріплюєте дошками, жердинами, колодами.

Особливості кладки з цегли

Якісна криниця часто залежить від правильно підібраного інструменту:

• кельма;
• розшивка;
• молоток-кирочка;
• виска, рівень;
• косинець;
• скоби із поперечною планкою.

Цегляну кладку колодязя роблять із простої цегли, силікатна для цих робіт не підходить через свої технічні характеристики.

Для приготування кладкового розчину беріть цемент не нижче марки 150 і змішуйте з піском у співвідношенні 1:2 або 1:3, додайте води, добре розмішайте до потрібної кондиції.

• перший ряд цегли, попередньо змочених водою, укладайте своїми руками на приготовлений вами розчин завтовшки 10 мм;
• перший і другий ряд кладуть тичковим способом. Через те, що ваша кладка кругла, зовні в зазор, що залишився, потрібно закласти розчин. Слідкуйте, щоб ваша кладка була повністю заповнена ним.

Інструменти для кладки цегли: порядовка, кельма, молоток-кирка, шнур причалка, розшивка, виска, будівельний рівень, розчинна лопата, правило.

Колодязь із цегли може бути викладений, а може – ложковими. Їх кладуть, чергуючи між собою. Цегляна кладка колодязем має бути виконана з правильною перев'язкою швів, це є гарантією її міцності.

Щоб ваша криниця з цегли, зроблена своїми руками, мала правильну круглу форму, зробити шаблон. Він допоможе вам, щоб кладка колодязя протікала легко і якісно, ​​навіть якщо ви не маєте потрібних навичок. Шаблон кріпиться на ряд цегли за допомогою простих гачків.

• виклавши ряд руками, починайте укладати другий, при цьому поступово піднімаючи шаблон, розміщуючи його навпроти наступного ряду цегли;
• коли кладка колодязя з цегли своїми руками підходить до чергового анкера, то для нього вирубують отвір. Порожнечі, що утворилися, між анкером і цеглою щільно закладайте розчином;
• для того щоб ваша криниця стала міцнішою, через 5 рядів кладки прокладайте в ній тонкий армований дріт.

Розміщуйте її за 30 мм від краю кладки.

Укладайте кладку з цегли своїми руками, щоб вона не діставала шаблон, інакше вона погано виходитиме з кладки колодязя.

Простежте, щоб кладка не вперлася в проміжну раму. Спочатку вам треба вставити в неї анкери та жорстко закріпити наступну проміжну раму з основною.

• обов'язково перевіряйте, щоб рами стояли строго горизонтально та вертикально. Вертикальність встановлюйте анкерами, а перевіряйте за допомогою схилу. Перевіряйте міцність установки конструкції, а потім продовжуйте кладку колодязя з цегли своїми руками;
• кладку зупиняйте за 50 мм до проміжної рами. Проміжок між кладкою і рамою закладайте розчином, можна додати щебеню або гравію. Зробити це можна за допомогою дошки. Ретельно утрамбуйте розчин.

На цей шар підтискайте раму, намагайтеся притиснути її щільніше. Не забувайте вирубувати в цеглині ​​гнізда під кінці анкерів, тоді рама щільно ляже на розчин.

Довга сторона цеглини - це ложка. Бічний бік цегли – називають стусани. Ліжко – так називається верхня та нижня поверхня цегли. Фаска - зріз по краю цегли.

• якщо вода у вашу криницю з цегли буде надходити з боків, то не забудьте залишити вікна для монтажу фільтрів, вони можуть бути зроблені з пористого бетону;
• якщо ваша криниця досить глибока, то для її обслуговування встановіть сталеві скоби, надійно закріпіть їх у кладці. Глибина їхнього кріплення повинна бути не менше 120 мм на відстань 200 мм. Захистити їх від іржі може подвійний шар фарби водостійкої;
• із зовнішнього боку кладку бажано оштукатурити, для цього котлован треба готувати належного розміру. Штукатурити треба розчином, що готується в пропорціях 1:1 або 1:2. Розбавляють водою і розмішують до густої сметани. Штукатурку наносите за один раз і ретельно вирівнюйте напівтеркою. Розчин використовуйте протягом години. Чим довше він коштує, тим менша його міцність;
• щоб зменшити тертя між кладкою та ґрунтом, відстань між основною рамою та першим додатковим кільцем можете обшити дошками, монтуючи їх вертикально, але робити це потрібно так, щоб вони не заважали кладці;
• внутрішні стінки колодязя, зробленого своїми руками, треба якісно оштукатурити. Зазвичай їх штукатурять у два етапи, але пам'ятайте, що наносити штукатурку можна лише після того, як ви виконали перше захоплення чи ярус.

Розчин готуйте так само, як і для штукатурки зовнішньої стінки кладки. Перед тим як його наносити на кладку, готують рідкіший розчин, який наносять шаром в 5 мм. Він вільно проникає та заповнює всі нерівні місця кладки та відмінно схоплюється. Потім на нього наносять другий шар товстіший. Ретельно дорівнюють його. Для якіснішого виконання роботи можна встановити маяки. Зробити їх можна з розчину або зі спеціально підготовлених дерев'яних рейок. Наносите розчин та розтирайте його, спираючись на рейки правилом.

Обштукатурювання проводиться зверху донизу. Дерев'яне кільце, зроблене вами на стику рам, не треба штукатурити.

• провівши роботу з оштукатурювання так званого першого захоплення (відстань між першими рамами), починайте виїмку ґрунту, при цьому не забувайте періодично перевіряти вертикальність та горизонтальність вашої конструкції;
• потім робиться цегляна кладка другої захватки, з подальшим її оштукатурюванням;
• при досягненні колодязем водоносного шару визначте, звідки до нього надходить вода.Якщо вона надходить з бокових стін, то вставте у залишені вами отвори фільтри. Якщо з дна, то ці отвори закладіть цеглою і оштукатурьте. Воду, якщо вона заважає роботі, відкачуйте насосом;
• розчин за цей час схопиться і далі твердітиме під водою;
• щоб колодязь не опускався далі в ґрунт, під ніжки підкладете бетонні затяжки або великий камінь плитняку, їх краї повинні виступати назовні не менше ніж на 250 мм.

Схема круглої кладки колодязя із цегли: а - із тичків; б - із тичків та ложків: 1 - шаблон; 2 - розширений шов із цементного розчину.

Ваш колодязь готовий, насипте на дно гравій із піском або щебінь. Це буде екологічно чистий фільтр, його товщина повинна дорівнювати 50 см. Після цього не забудьте ретельно прибрати все сміття, що залишилося після роботи, і продезінфікувати колодязь і воду.

Перш ніж вживати воду, перевірте її у спеціальній лабораторії. Якщо все нормально, можна використовувати воду з колодязя для пиття та приготування їжі.

Щоб у колодязь не потрапляло сміття, зробіть кришку та дах над ним. Одночасно вона служитиме йому прикрасою.

Колодязна кладка з цегли відноситься до найпоширенішого виду будівництва, що передбачає зведення конструкції зовнішньої стіни в три шари. Звичайно, подібні роботи диктують свої корективи, наприклад, виконується для виконання поздовжнього ряду. Причому сполучним елементом є поперечні перемички, утворюючи в результаті колодязі. Завдяки використанню колодязної кладки можна значно економити на основному будівельному матеріалі- цеглині ​​- більш ніж на 15%, якщо виробляти порівняльну рису зі звичайною цегляною кладкою. Хоча різні види колодязної кладки мають свої відмінності та особливості, що впливають на капітальність та стійкість зовнішньої стінної поверхні та її товщину.

Види колодязної кладки

Існує величезна кількість різних видівколодязної кладки, які відрізнятимуться між собою товщиною (міцністю) та способом зведення зовнішньої стіни. Отже, найпоширеніші варіанти:

1. Колодязна кладка дозволить виконати товщину стіни в півцегли, а перев'язку - через один у три ряди.
2. Кладка в півтори цегли має на увазі виконання перев'язки суцільним рядом, утворюючи стіну більшої товщини - 1,5 цегли.
3. Цегляна кладка в 2 або 2,5 - найнадійніша. Адже в цьому випадку відчутно збільшується товщина зовнішньої стіни, а перев'язка виконується суцільно.
4. Модифікована колодязна кладка вважається найсучаснішою. У цьому випадку перев'язка замінюється легким бетоном, який при всьому виступає у вигляді додаткового утеплення. При цьому через один, три ряди зі стін треба випускати тички цегли. Саме вони дозволять з'єднати новозбудовану конструкцію, що утворилася, виступаючи в якості анкерів.

Повернутись до змісту

Чим заповнити колодязну кладку?

Важливо! У процесі вибору заповнювача для кладки колодязів варто звертати увагу на те, щоб матеріал не був занадто громіздким.

Адже необхідно усунути насідання на фундамент та максимально полегшити ношу нової конструкції. А для того щоб знизити теплоізоляцію, треба використовувати сировину, яка має невелику теплопровідність.

Ті будматеріали, яким не загрожує біологічна руйнація, застосовуються тільки як сухе засипання. А органіка, наприклад, деревна тирса - як легкий бетон з доповненням цементних, вапнякових, гіпсових і глиняних елементів.

• шлак;
• керамзит;
• щебінь;
• пісок переважно гірських порід;
• тирсу різних порід дерев;
• крихта пінобетонна;
• ековата;
• гранульований пінополістирол;
• вермікуліт;
• різноманітні утеплювальні матеріали з плит обов'язково знадобляться як заповнювач колодязної кладки.

У процесі використання заповнювачів, крім легкого бетону, можна зіткнутися із загальною усадкою фундаменту. Щоб уникнути такого моменту, варто виробляти горизонтальні діафрагми, що виконуються з використанням армованого цементно-піщаного з'єднання або тичкових рядів. Останні варто робити кожні 50 см заввишки.

Повернутись до змісту

Стандартна кладка колодязя виконується шляхом створення двох стінок з цегли на відстані не більше 34 см, з'єднання яких проводиться завдяки перев'язці. При цьому перев'язка має товщину 1/4 цегли.

Для початку у поперечному напрямку на поверхню гідроізоляційного фундаменту необхідно викласти цегляну кладкуу два ряди.

Відмінною рисою такої кладки вважається те, що кожна цегла рекомендується класти гранично близько до наступного, щоб усунути можливість утворення щілин.

Важливо! Як з'єднувач цегляної кладки часто застосовують перев'язки на основі дроту.

Для виконання поздовжньої стінки варто використовувати ложкові ряди. Вони доречні у процесі кладки другого ряду як зовнішніх, і внутрішніх верст. Для поперечних рядів характерне використання стусанів. А для з'єднання поздовжнього та поперечного ряду доречне використання перев'язки через один ряд. Що стосується засипки колодязя утеплювальним матеріалом, то її необхідно проводити лише після закінчення кладки п'ятого ряду, не раніше.

Оскільки основним недоліком кладки з цегли вважається мала міцність зовнішньої стіни, треба трохи згладити загальне враження. Для цього доцільно проводити кладку кутів із трьома рядами діафрагмами. Адже в цьому випадку стіна виконується суцільно в області кута.

У процесі засипки утеплювача варто звернути увагу на те, що його необхідно ретельно утрамбувати для отримання в результаті товщини не більше 15 см. При цьому через кожні 50 см заливається спеціальний розчин для запобігання негативному впливу зовнішнього агресивного середовища на шар утеплювача. Хоча одночасно виходить і підвищити характеристики міцності зовнішньої стіни, що будується з цегли.

Підвищення рівня показників міцності можна досягти шляхом розташування горизонтальних діафрагм на рівні майбутніх дверей і вікон.

Якщо будівництво відбувається восени та взимку, то відносна вологість довкіллязнаходиться на високому рівні, а тому і цегла насичується нею дуже сильно. Внаслідок цього його термічний опір значно падає.

При цьому навіть спосіб будівництва (зведення стін) не допоможе змінити ситуацію. Тому в процесі виконання колодязної кладки варто робити спеціальний вентиляційний отвір, що розташовується між лицьовою кладкою цегли та утеплювачем. Завдяки чому цегла зможе швидше висихати та віддавати вологу. Заключним моментом з організованого руху повітряних масЧерез вентиляційні отвори вважається створення вертикальних швів.

Для подальшого прикріплення теплоізоляційних плит до несучої стіни можна застосовувати спеціальні дюбелі та монтажний клей. Щоб схоплювання клею було максимально міцним, фахівці рекомендують всю поверхню попередньо обробити складом ґрунту.

І наостанок необхідно застосовувати рулонну ізоляцію та старіння.

Колодязева кладка стін із цеглини дозволяє помітно знизити теплопровідність стін, за рахунок чого енергоефективність будівлі помітно збільшується. Особливість цього способу укладання полягає в тому, що складається вона з трьох шарів: зовнішній і внутрішній викладаються з блоків і цегли, а проміжок між ними (колодязь) заповнюється утеплювачем. Справа в тому, що відповідно до сучасних будівельних норм навіть у середніх широтах достатня теплоізоляція в зимових умовах може бути досягнута при товщині конструкції із суцільної цегли близько двох метрів.

а) - д) Різні варіанти кладки.
1. Цегляні стінки отворів. 2. Шар утеплювача, яким заповнені отвори. 3. Вертикальні діафрагми (перемички між колодязями).

Колодязева (колодязна), на відміну від звичайної цегляної кладки стін, відноситься до категорії сучасних прогресивних технологій будівництва. Слід мати на увазі, що така технологія цегляної кладки, як і будь-яка інша, має як переваги, так і недоліки. До її переваг можуть бути віднесені такі фактори:

• можливість збудувати будівлю з прийнятною товщиною капітальних стін, але повністю відповідну за теплопровідністю будівельним нормам;
• зменшення термінів та вартості зведення будівлі плюс економія цегли;
• зниження навантаження фундамент за рахунок зменшення ваги конструкції.

У той же час цегляна кладка стін колодязевим методом з утепленням має свої слабкі сторони:

• знижується однорідність і, як наслідок, міцність конструкції;
• при низьких температурахзовнішнього повітря теплоізоляційному шарі може утворюватися конденсат;
• сильне нагрівання стін із цегли в жарку пору року може призвести до псування утеплювача.

Різновиди колодязного укладання

Особливості варіантів колодязного укладання стін із цегли визначаються такими їх параметрами:

• загальною товщиною конструкції;
• товщиною зовнішньої стінки;
• довжиною та шириною отворів, що формуються у просторі між цегляними стінками;
• типом використовуваного утеплювача;
• особливостями пристрою та матеріалом, з якого виготовляються горизонтальні та вертикальні перемички в цегляних стінах, що здійснюють посилення останніх.

Сумарна товщина стін з цегли при колодязному укладанні може змінюватися від 33 до 62 см. Товщина зовнішніх стінок може становити чверть цегли (цегла на ребре), півцегли (ложкові ряди), 1 цегла (чергуються тичкові та ложкові ряди). Найчастіше вибирається товщина обох зовнішніх стін у півцегли, але вона може бути і різною.

Ширина отворів (відстань між зовнішніми стінками) може мати одне із значень наступного ряду: півцегли, три чверті, 1 цегла або півтора цегли. Довжина цих отворів має бути більше 1,17 м. Деякі варіанти схем, якими може здійснюватися колодязна цегляна кладка, наведено на рис. 1.

Цифрові позначення цих схемах:

1. Цегляні стінки отворів.
2. Шар утеплювача, яким заповнені отвори.
3. Вертикальні діафрагми (перемички між колодязями).

Описи зображених на рис. 1 схем укладання:

• конструкція, що має загальну товщину 33 см, із зовнішніми стінками завтовшки чверть цегли (рис. 1а);
• стіна, що має сумарну товщину 51 см, із зовнішніми стінками товщиною в півцегли і шириною отвору в 1 цеглу (рис. 1б);
• конструкція з різною товщиною зовнішніх стінок та шириною отворів у півцегли (рис. 1в);
• та сама конфігурація зовнішніх стін при ширині прорізів в 1 цеглу (рис. 1г);
• наскрізні колодязі з вертикальними перегородками до середньої частини кладки (рис. 1д).

Як утеплювач може бути використане наповнення з сипких матеріалів (тирса, шлаку, керамзиту), пінополістирольних плит, базальтової мінвати, а також заливок на основі бетону. Порахувати витрати праці та матеріалів виконання таких робіт можна з допомогою таблиці ГЕСН 08-02-014.

а)-в) Послідовність кладки рядів.
1.Зовнішня та внутрішня стінки колодязя. 2. Проріз, заповнений утеплювачем. 3. Вертикальні перемички (діафрагми). 4.

Послідовність виконання кладки

За наявності хоча б мінімального досвіду цегляна кладка зовнішніх стін не повинна викликати серйозних труднощів. Потрібний грамотний розрахунок, акуратність та строгий порядок виконання технологічного процесу:

1. Спочатку на фундамент поверх гідроізоляції укладається два перші суцільні ряди цегли. Перший ряд часто стає тичковим. Це буде основа колодязя.
2. Викладаються вертикальні перемички на потрібній відстані один від одного.
3. Підбір перемичок здійснюється так, щоб згори над ними знаходилися балки перекриттів. Влаштовуватись вертикальні перемички повинні через кожні 0,5-1,17м.
4. Сусідні стіни повинні з'єднуватися дротяними зв'язками.
5. Укладання віконних і дверних отворів, а також кількох останніх рядів має бути суцільним.
6. Поверх останнього шару укладається гідроізоляція.

При малоповерховому будівництві колодязна кладка є ідеальним варіантом. У цьому випадку забезпечується оптимальний підбір поєднання витрат матеріалів, трудомісткості та якості теплоізоляції. Основний її недолік полягає в тому, що після закінчення будівництва замінити утеплювач практично неможливо.

У колодязній укладці з мінеральною ватою доутеплення можливе. Для цього через невеликі отвори в стіні всередину отворів задувають ековату, перліт або подібні до них утеплювачі. Але при грамотному розрахунку та правильному підборі матеріалів така операція не потрібна.

Технологія та особливості виконання

а)-в) Три варіанти кладки кута будівлі
1.Зовнішня та внутрішня стінки колодязя. 2. Проріз, заповнений утеплювачем. 3. Вертикальні перемички (діафрагми).
Горизонтальна перемичка (армуюча сітка або арматура).

Як вже було зазначено, складність колодязної кладки дещо вища, ніж звичайної, але здолати її за наявності досвіду роботи муляром нескладно. При невеликому досвіді роботи бажано озброїтись докладним кресленням-порядовкою. Особливо це важливо на початковому етапі. Приклад фрагментів такого креслення наведено на рис. 2.

Тут на рис. 2а зображено схему непарних, а на рис. 2б - парних рядів кладки. Для забезпечення надійного зв'язку між стінками після кожного шостого ряду укладається горизонтальна перемичка. Для цього зазвичай використовується армуюча сітка (див. рис. 2в).

На цьому ж малюнку позначені цифрами:

1. Зовнішня та внутрішня стінки колодязя.
2. Проріз, заповнений утеплювачем.
3. Вертикальні перемички (діафрагми).
4. Горизонтальна перемичка (армуюча сітка або арматура).

Кладка вертикальних перемичок має бути надійно перев'язана з поздовжніми стінками. Їх товщина може становити 1-3 горизонтальні ряди. Чим більша товщина перемичок, тим міцніша конструкція, але погіршується теплоізоляція. Замість цегляних можливий підбір перемичок із арматурних штирів товщиною 6-8 мм. Для надійності їх кінці загинаються.

По-різному може бути виконано і викладання кутів. Пристрій кількох її варіантів показано на рис. 3. Цифрові позначення тут самі, як і рис. 2. Короткі характеристикицих варіантів:

• варіант, що передбачає лише дві паралельні стінки (а), найекономічніший, але й найменш міцний;
• варіант з потовщенням зовнішніх стінок (б) вимагає більше будматеріалу, але міцність кладки збільшується;
• Випадок з суцільною викладкою кута (в) - найміцніший, а й найменш економічний.

Щонайменше два ряди цегли під віконними отворами повинні бути суцільними. Крім того, у цих випадках бажано посилення цегляних стін армуючої сіткою. Коли кладка зовнішніх стін закінчена, над останнім рядом зазвичай здійснюється заливання арматуючого залізобетонного пояса. Це особливо важливо в тому випадку, коли планується спорудити фронтон із цегли.

Як зазначалося, за всіх своїх перевагах колодязна конструкція перестав бути її міцним варіантом. Тому, щоб утримати досить важкий фронтон із цегли, наявність армуючого поясу вкрай бажана.

І ще одне важливе зауваження. Як і будь-яка цегляна кладка в зимових умовах, колодязна повинна виконуватися з подвоєнням кількості армованих швів, що забезпечують посилення цегляної кладки, та використанням відповідного розчину. Засипка всередині колодязів при цьому повинна бути абсолютно сухою, що не містить включень, що змерзлися. Бажано також використання додаткових вкладишів із сухих шлакоблоків.

Безумовно, кільцева кладка – варіант зручний у виконанні та використанні, досить демократичний у ціні, але потребує акуратності та точності у роботі.

Важко уявити Дачна ділянкабез колодязя. Постачальник питної чи технічної води просто не замінимо у господарстві. Це причина, через яку будівництво колодязів нині актуальне, як і раніше.

Грубо кажучи, технологія створення бетонного колодязя своїми руками виглядає так:

• Риття ґрунту;
• Наповнення ґрунтом відер;
• Висипання вмісту з відривом щонайменше 4 метрів від гирла.

Відкритий спосіб проходження

Проходження шахти в суглинках і глинах проводиться без обсадження. Таким чином, легше дотримуватися вертикальності.

При появі супіску, піску або водоносного пласта, діаметр шахти коригують своїми руками, підганяючи його відповідно до розміру кільця (зовнішній діаметр), щоб воно щільно прилягало до стінки виробітку.

Важливо! У разі глибокого вироблення з великим колом, спуск кілець проводиться за допомогою противаги. Підійде будь-який вантаж, прив'язаний до канату. Шви пари нижніх кілець закладають, герметизують цементом, а потім спускають у водоносний горизонт. Прохідник нормально працюватиме тільки після відкачування води.

Прохідка вважається завершеною лише після герметизації всіх стиків та укладання гравію на дно свердловини (фільтруючий шар). На низ викладаються великі камені, а зверху – дрібні. Прийнятна товщина кожного шару – 20 см. Далі засипають пісок, супісок. На верхню пару кілець потрібно зробити глиняний замок, а тільки після цього можна буде приступити до влаштування вимощення. Подібні маніпуляції дозволять захистити колодязь від просочування поверхневих вод.

Закритий метод проходження

Будівництво колодязів даним способом проходить у сипких та нестійких ґрунтах. Технологія передбачає встановлення кільця своїми руками на певній глибині та винесення ґрунту. З поглибленням кільце осідає під власним тягарем. Після того, як його верхня кромка опиниться на рівні землі, можна буде встановити ще одне кільце.

При вийманні ґрунту з-під першого кільця колона поступово опуститься до водоносного горизонту. Після кільця потрібно буде з'єднати сталевими пластинами та герметизувати шви. Дно слід засипати гравієм, а на гирлі встановити замок із глини. Будиночок над горловиною колодязя облаштовується відповідно до смаків та побажань господаря.

Облаштування дерев'яного колодязя

Скориставшись колодами з перетином не менше 12 сантиметрів, можна зробити чудову криницю з дерева своїми руками. Іноді замість них використовують 10-15-сантиметрові бруси. Для влаштування підводної частини підійдуть вологостійкі сорти, такі як дуб, вільха або в'яз, верхню частину нерідко формують із соснової породи. Кількість вінців та розміри колодязя залежать від глибини шахти.

Важливо! Для будівництва колодязя використовується лише рівна суха деревина. Її хімічна обробка у разі не доречна.

Будівництво колодязя починається тільки після вибору деревини та вирішення питань, пов'язаних із її заготівлею. Всі деталі маркуються та монтуються у стволі. Зруб збивають так, щоб дерево не виступало з кутів. Тоді його буде легше спускати та встановлювати. Зруб можна звести і з дна шахти, якщо глибина колодязя не перевищує 6 метрів. У такому разі пази вінців прийнято начиняти жирною глиною. Вона водонепроникна, захищає конструкцію від просочування бічних стоків.

Важливо! Нерідко зруб будують на дерев'яній рамі. Її закріплюють на дні шахти. Ідеальний час для будівництва – період із червня по вересень. Тоді земляні роботи проходять досить легко (виснажена верхівка) і водяний пласт має пристойну глибину.

Нюанси встановлення

Нерідко верхню частину зрубу збирають на поверхні, а потім опускають у яму. Під нижньою колодою вибирають ґрунт. Після цього підводиться та монтується наступний вінець. Щоб уникнути розривів і перекосів, закладні колоди встановлюють через кожні 5 вінців. Їхні торці щільно стикаються зі стінкою стовбура.

Будівництво колодязя з глибокою шахтою у твердому ґрунті передбачає поглиблення до 4 метрів. На ідеально рівному вибої роблять зруб. Він має виступити над землею на 3 вінці. Щоб уникнути перекосу, їх тимчасово зшивають своїми руками за допомогою дощок.

Вінці прийнято скріплювати дерев'яними нагелями круглого перерізу. Їх забивають крізь колоди вінців у вже просвердлені отвори. Від розриву вінців врятують залізні скоби.

Заглиблення в ґрунт починають із видалення ґрунту. Його прибирають, починаючи від середини колод (до 30 см углиб). Коли буде заклинено стіни споруди, почнеться видалення землі з-під кутів шахти. Ґрунт піднімають, клини знімають, а потім рівномірно опускають зруб.

Важливо! Суворий спуск можливий при використанні кутових напрямних. Роблять їх із міцних дощок і закріплюють на вінцях цвяхами. Середні напрямні фіксуються з обох боків зрубу.

Працюючи з сипучим і пухким грунтом під час спуску нерідко спостерігається заклинювання. У такому разі на верхньому вінці влаштовують платформу. По ній б'ють важким вантажем і, – зруб осідає. Якщо конструкція не опускається, зруб збільшують знизу. Це досить складно, адже спочатку потрібно ознайомитися з характеристиками грунтів, що залягають, по пластах.

По завершенні робіт зводять зруб, який має височіти на 60-80 см над рівнем землі. Потім встановлюють навіс, дах або будують будинок закриття оголовка. Вимощення з бетону або глини потрібно зробити після усадки ґрунту. На це піде кілька місяців.

Підготовка та монтаж рам

Перш ніж приступати до викопування котловану, необхідно підготувати рами. Їхній діаметр повинен відповідати розмірам майбутнього колодязя (як правило, більше 1 метра). Нижню раму роблять із залізобетону. Її товщина близько 10 см, зовнішній діаметр на 6 см перевищує діаметр проміжних рам (також зовнішній), а ширина дорівнює товщині кладки. Знизу по зовнішньому краю рами розташовується сталевий ніж.

Верхню, як і проміжні рами, роблять із дерева. Дошки скріплюють за допомогою цвяхів. Їхні краї потрібно обов'язково загнути. Ширина рам повинна дорівнювати товщині кладки або бути трохи менше, товщина - не перевищувати 8 см. На однаковій відстані один від одного в рамах просвердлюють отвори для анкерів (на проміжних - 12, на верхній і нижній достатньо 6). Отвори розташовують один під одним.

Нижню раму з анкерами, зафіксованими шайбами ​​та гайками, опускають у котлован. Горизонтальність перевіряють рівнем. На проміжну раму накручують гайки з шайбами ​​та надягають її поверх нижньої рами. Конструкція буде міцнішою, якщо зміцнити її колодами.

Виконання цегляної кладки

Як відбувається кладка колодязя? На головну раму розчин накладають цементу (товщина 1 см). Після розрівнювання на нього кладуть перший ряд цегли, а потім і всі інші. Кругла кладка передбачає формування зазору із зовнішнього боку. Його заповнюють сумішшю роздробленої цегли та розчину.

У цегли необхідно робити виїмки для анкерів. Після них можна буде закласти розчином. Для підвищення міцності кладки кожен четвертий ряд викладають подвійний дріт. Кладку припиняють за 6 см до проміжної рами та закріплюють анкерами.

Простір між проміжною рамою та верхнім рядом кладки заповнюють розчином, який змішують із щебенем або гравієм 1:3. Розчин утрамбовують дерев'яною дошкою, товщина якої відповідає відстані між рамою та цеглою. Якщо надходження води в цегляну криницю відбувається через стінки, починаючи з 1 ряду кладки, там передбачають місця для віконців з параметрами 25х50 см. У них потім монтують фільтри, виготовлені з пористого бетону.

Криниця має круглий оголовок. Як правило, він складається з кількох захваток. На верхній ряд кладки викладають сталеву дротяну арматуру, яку заливають цементом.

Оштукатурювання

Після завершення кладки 1 захватки виникає необхідність у оштукатурюванні ділянок між рамами (всередині та зовні колодязя). Це завдання можна значно полегшити, якщо скористатися маяками. У їх якості можуть виступити 6 рівних і гладких рейок. Їхня довжина точно така ж, як аналогічний параметр захоплення. Ставлять маяки на однаковій відстані один від одного (у місцях кріплення анкерів). Між рейками закріплюють дерев'яне півколо (малку). Її радіус відповідає ½ внутрішнього діаметра колодязя.

Під час руху малка вирівняє цемент, нанесений на стінки. Після оштукатурювання 1-ї лінії маяки знімають, а зазори заповнюють розчином, який потім розгладжують кельмою.

Важливо! Дно колодязя закривають дошками, щоб його не засмітив розчин, що падає.

Оштукатурювання прийнято проводити у 2 етапи. Насамперед наносять рідкий розчин. Він добре заповнює порожнечі і щілини в кладці. Другим йде шар щодо густого розчину.

Важливо! Щоб зміцнити колодязь із цегли, а саме його нижню частину, оштукатурену стінку на ділянці між головною та проміжною рамами обшивають деревом. Прийнятна товщина дощок – 25 см.

Коли закінчується процес оштукатурювання 1-ї захватки, знову починається вибірка землі. Достатньо заглибитись на 1,5 метра. Після цього продовжують кладку. Якщо під ножі головної рами підкласти бетонну плиту, колодязь буде зафіксований. Плита має виходити за межі криниці хоча б на півметра. Завершуються роботи очищенням колодязя та засипанням його піском, щебенем чи гравієм.

Облаштування кам'яного колодязя

Кам'яну кладку можна зробити своїми руками, так само як і цегляну, щоправда, доведеться трохи попрацювати над обробкою каменів, щоб досягти потрібних розмірів і більш-менш правильної форми. Оптимальна вага елементів – до 1 кг.

Спочатку кладку роблять без розчину. Таким чином, вдається підібрати камені, які найкраще підходять один до одного. Після цього їх можна зафіксувати за допомогою цементу, зміцнити залізною арматурою. Усі шви слід ретельно закласти.

Важливо! Зовнішня сторона колодязя обов'язково має бути рівною, інакше при опусканні ствола може зруйнуватися кладка.

Горловину колодязя забезпечують герметичною та міцною кришкою із замком, щоб захистити джерело від сміття.

Як зробити навіс?

Навіс для колодязя також можна зробити своїми руками. Стійки зазвичай створюють із обтесаного кругляка або брусів (10х10 см). Дах роблять із двох шарів обрізної дошки (шириною по 2,5 см). Таким чином, другий ряд закриває щілини у першому ряду. Часто перекриття роблять із металочерепиці.

Важливо! Оптимальна відстань між нижньою кромкою навісу та вимощенням – 160 см.

Кріплення розкосин дуже важливе в процесі будівництва навісу, оскільки саме від них залежить чи стоятиме він вертикально і, звичайно ж, тривалість експлуатації. Втім, при необхідності навіс не вимагатиме тривалого ремонту, його елементи легко фіксують саморізами.

Важливо! Стандартний двосхилий навіс має ширину 150 см.

Від ворота до даху колодязя має бути відстань 70 см, довжина ворота – 120 см, а діаметр – не менше 20 см. Замість колоди для воріт можна скористатися брусом 20х20 см зі зрізаними кутами. Кріпильні деталі, шайби, металева пластина та інші елементи для облаштування навісу та горловини знаходяться у вільному продажу на ринках та будівельних магазинах.

Каналізація – це стік для відходів, незамінна споруда у міському житті. — особлива структура, яка складається з таких елементів: люк, що служить перекриттям та захистом від сміття та потрапляння в каналізацію сторонніх предметів; горловина – це перекриття між люком та стволом шахти; кільце чи шахта, дно.

Перейдемо безпосередньо до головною темоюстатті – горловині. Розберемося у її значенні в облаштуванні каналізації.

Горловина колодязя займає особливе місцев облаштуванні всієї системи каналізації. Її монтаж дозволяє захистити від потрапляння сміття та інших предметів у водонабірні шахти.

Які існують будівлі з перекриттями між люком та стволом шахти?

Існують різні споруди.

на Наразіможна виділити два види:

1. Каналізаційні.
2. Водонабірні.

Коротко про кожен вид.

Водонабірні конструкції

Їх ділять також на два підтипи: шахтні та трубчасті. Шахтні виконуються зі збій кілець і при цьому використовуються горловини. Вони бувають круглої, прямокутної та квадратної форми. Криниця без горловини відноситься до трубчастого вигляду конструкції.

Сьогодні використовують кільця двох типів: пластикові та залізобетонні. Перекриття між стовбуром шахти та люком для таких споруд теж виготовляють із аналогічного матеріалу.

Примітка: практичними в експлуатації та витривалішими вважаються залізобетонні кільця.

Каналізаційні колодязі

Цей вид споруд за своєю структурою дуже схожий на водонабірний, але відмінності є:

• Якщо каналізаційна конструкція риється самостійно, то в його облаштуванні буде використовуватися камінь або цегла. Такий вид повинен мати форму груші, з розширенням донизу.
• Якщо каналізаційний колодязь облаштовується кільцями, його форма буде рівною.

Для облаштування споруди використовують пластикові або залізобетонні кільця, готові септики.

Використовуйте кільця із залізобетону. Вони прослужать довго і досить практичні.

Читайте також: Бетонні колодязі покрокова інструкціящодо їх створення

Звичайно, у каналізаційному колодязі можна і не встановлювати горловину. У цьому випадку перекриттям може бути плита, на неї кладуть люк. Це теж дуже міцно та довговічно. Але є і мінус: це незручність при очисних роботах, через люк легко проникають поверхневі води з листям та іншим сміттям.

В результаті – сильна засмічення каналізації.

Види перекриттів

Горловина каналізаційного колодязя виготовляється із залізобетону, пластику або цегли.

Особливою популярністю користується перший вид.

Існує кілька марок, що відрізняються своїми особливими характеристиками.

1. Горловина колодязя до 6. Ко - означає кільце опорне, цифра 6 - Діаметр. Цей тип конструкції має висоту від 7 см до 10 см. Вага цього типу горловини дорівнює приблизно 50 кг.
2. Кільця горловин колодязів марка до 10-10. За своєю будовою цей тип аналогічний попередньому. К – означає кільця, а цифри 10-10 – це висота та діаметр. Ця марка горловини монтується на вершині.

Схема встановлення кільця КО 6

Усі горловини закриваються люком. Люк буває із пластику, бетону або металу.

Як викласти горловину криниці з цегли?

Слід зазначити, що каналізаційні перекриття виконують також із цегли. У цьому випадку ціна її буде меншою за бетонну. Але варто відзначити, що використовувати цегляну кладку краще в місцях, де рух транспорту не великий.

На жвавих автотрасах та навантажувальних майданчиках таку кладку використовувати не рекомендується.

Для нарощування горловин традиційно застосовують керамічна цегла. Але для цього рекомендується використовувати бетонну цегляну кладку. Коли перед вами стоїть вибір критерію, насамперед, зверніть увагу на показник морозостійкості. Саме він відповідає за те, скільки часу прослужить кладка.

Примітка: у бетонної цегли показник морозостійкості в 4 рази вищий за керамічний.

Горловина з цегли вийшла з ладу. Бригада її змінює

Кладка горловини колодязя із цегли має свою техніку. Насамперед, потрібно подбати про плавний перехід від самого колодязя до горловини. У процесі кладки потрібно зробити поступовий напуск.

Читайте також: Встановлення глибинного насоса – як зробити її правильно та безпечно?

У кожному ряду його величина має бути від 1,5-3 см і далі кладку дедалі більше звужуємо. Робити це потрібно лише з трьох сторін. Четверта сторона залишається прямовисною. На цій стороні встановлюються ходові скоби, які забезпечують легкий доступ до шахти каналізації.

Висновок

Облаштування каналізаційної системи – це важливий момент, який потребує ретельного дотримання Держстандартів. Правильний монтаж основних частин – це насамперед безпека експлуатації. Тому до монтажу каналізаційних колодязів варто підійти з усією відповідальністю.

Сподіваємось, що стаття була вам корисною. Будемо вдячні, якщо поділіться нею у соціальних мережах.