Модель П'єра Бурдьє (соціологічна)

П. Бурдьє більше віддалений від власне вербальної комунікації. Він скоріше описує контекст, який зумовлює ті чи інші види символічних дій. Цей контекст отримує в нього ім'я Габітус.

Бурдьє вивчає, як думка соціальних класів розподіляється за різними політично зазначеними газетами та журналами. При цьому він заперечує жорстку прив'язку "читач - газета". Газета постає як багатоцільовий продукт, що надає місцеві та міжнародні новини, розповідає про спорт тощо, що може бути незалежним від конкретних політичних інтересів. При цьому домінуючий клас має приватний інтерес до загальним проблемам, оскільки має особистісне знання персоналій цього процесу (міністрів і т.д.).

Особливу увагу приділяє Бурдьє процесам номінації, бачачи в них прояв владних функцій. Він також пов'язує владу і слово.

Таким чином, перед нами проходить варіант політичної комунікації, що здійснюється у символічній площині. При цьому комунікація стає "чинною силою", що дозволяє реалізуватися представникам влади та політикам.

Модель Поля Грайса (прагматична)

Ця проблематика виникла, коли філософи, а чи не лінгвісти звернулися до аналізу складніших варіантів людського спілкування. Наприклад, чому у відповідь на запитання: "Не могли б ви відчинити двері?", ми не скажемо "так" і продовжимо далі сидіти, а чомусь встаємо і йдемо відчиняти двері. Що змушує нас сприймати це питання не як питання, а як опосередковано висловлене прохання?

Ряд своїх постулатів Грайс назвав "кооперативний принцип": "Робіть ваш внесок у розмову таким, як це потрібно на даній стадії відповідно до прийнятої мети або напряму розмови, в якій ви берете участь". Ця загальна вимога реалізується в рамках категорій "кількість", "якість", "ставлення" та "спосіб".

Робіть ваш вклад таким інформативним, наскільки це потрібно;

Не робіть свого внеску більш інформативним, ніж потрібно.

Наприклад, коли ви забиваєте цвяхи і просите чотири цвяхи, то передбачається, що у відповідь ви отримаєте саме чотири цвяхи, а не два чи шість.

- не кажіть того, що ви вважаєте брехнею;
- Не кажіть того, для підтвердження чого у вас немає достатніх доказів.

Модель Петра Єршова (театральна)

П. Єршов поряд з іншими авторами також запропонував певну аксіоматику комунікативного поля, але для суто прикладних цілей – театрального мистецтва. Основна дихотомія, в рамках якої він будує свій аналіз, це протиставлення "сильного" та "слабкого".

Загалом у Єршова вималювався цікавий набір правил комунікативної поведінки, що враховує такі контексти, як "сильний/слабкий", "боротьба", "друг/ворог" та ін. Кожна зміна контексту в нього тягне за собою зміну комунікативної поведінки.

Модель Олександра П'ятигорського (текстова)

Кожен текст створюється у певній комунікативній ситуації зв'язку автора з іншими особами. Він простежує взаємодію категорій простору та часу з текстом.

Текст у дослідженні П'ятигорського характеризується такими аспектами:

текст як факт об'єктивізації свідомості;
текст як інтенція бути посланим та прийнятим, це текст як сигнал;
текст як "щось існуюче тільки у сприйнятті, читанні та розумінні тих, хто вже прийняв його", звідси випливає, що жоден текст не існує без іншого, текст має важливу здатність породжувати інші тексти.

Сюжет та ситуація розглядаються П'ятигорським як два універсальні способи опису тексту. Саме розуміння міфу будується їм з урахуванням поняття знання. Міфологічне розглядається у трьох аспектах: типологічному, топологічному та модальному.

Біографії знаменитостей

7205

15.05.15 12:55

Півтисячі "модних винаходів" - такий "арсенал" кутюр'є-авангардиста П'єра Кардена. Біографія цієї людини, ще одного представника «старої гвардії» у світі моди, доводить: можна створювати повсякденний одяг та залишатися великим модельєром. І хоча за колекцію прет-а-порте, метра виключили із Синдикату високої моди, він анітрохи не пошкодував, адже Карден – один із найбагатших і найбільших власників Франції.

Біографія П'єра Кардена

Італійський француз

Народившись в Італії 2 липня 1922-го, П'єр у трирічному віці перебрався з батьками, братами та сестрами до Франції – батько почав займатися виноробством, адже шістьох дітей прогодувати не так просто. Продовжувати сімейну справу П'єр не мав бажання, але він теж хотів допомогти і в 14 років пішов заробляти гроші, влаштувавшись підмайстром в ательє. Його господар – майстерний кравець – багато чому навчив юнака. Коли почалася війна, Карден допомагав Червоному Хресту та займався пошиттям жіночих костюмів на фабриці у Віші.

«Єва» та «Адам»

Перша помітна віха в творчої біографіїП'єра Кардена – робота його як художника-постановника на картині Кокто «Красуня та чудовисько». Відразу після цього, 1947-го, він прийшов працювати в модний дімДіора. Але П'єру хотілося якнайбільше розкрити свій талант. Не минуло й трьох років, як запрацював будинок мод П'єра Кардена. 1951-го відбувся перший показ – це була жіноча колекція. Відкриті один за одним бутики кутюр'є назвав «Єва» та «Адам» (наприкінці 1950-х він став проектувати і чоловічий одяг, досі колекції «від Кардену» популярні у чоловіків).

Експериментатор та винахідник

Модельєр ненавидів поняття «унісекс», але сам активно впроваджував його «в маси». Він багато чого придумав та унікалізований, любив грати з геометризованими формами, контрастними кольорами.

Сміливий експериментатор і вигадник, Карден використовував у колекціях подовжені піджаки та вузькі штани (майстер винайшов їх для легендарної четвірки Ліверпуля), панчохи різних кольорів, ботфорти, «веселенькі» краватки, сукні-«балони», міні-сарафани. Біографія П'єра Кардена як майстерного модельєра рясніє всілякими нововведеннями, він отримав патенти на п'ятсот з лишком новаторських модних «прибамбасів».

Мистецтво – у маси!

Він першим із знаменитих модельєрів виставив свою колекцію готового одягу в універмагах «Herti» та «Printemps», оскільки хотів зробити його більш доступним широким масам. Ось за цей «необачний» вчинок його і «викреслили» із Синдикату високої моди. Але приклад виявився заразливим, і незабаром сукні та костюми прет-а-порте від інших відомих кутюр'є стали з'являтися не лише у їхніх бутіках, а й у великих магазинах.

Муза у пачці

Карден дуже поважав творчість Марлен Дітріх і став продюсером (і художником по костюмах) її прощального турне, іншою музою модельєра довгий часзалишалася Майя Плисецька, яка нещодавно пішла від нас. Він із задоволенням проектував для зірки балету костюми. Тож в «Анні Кареніній», «Дамі з собачкою», «Чайці» прима з'являлася у виробах легендарного француза. Він вигадував і буденний одяг для Майї Михайлівни, і вечірні туалети. Все це були розкішні презенти – балетне диво від диво-кутюр'є. Коли Плисецька заробила достатньо грошей, працюючи за кордоном, вона змогла віддячити своєму покровителю.

Замок маркіза де Сада і... Червона площа як подіум

Ще одна сторінка біографії П'єра Кардена – це придбання ним нерухомості. Він володіє великим концертним комплексом у Парижі, мережею не лише бутіків, а й ресторанів. А ще – особняками поблизу Єлисейського палацу. Наприклад, він захотів стати власником будинку, де колись жив Джакомо Казанова, і розкішного замку маркіза де Сада. Старим Карденом ніяк не можна назвати - його сукні як і раніше захоплюють!

А годинник від П'єра Кардена – предмет розкоші, від якої не можуть відмовитись солідні люди.

Бував він і в Росії – саме столичну Червону площу маестро використав як подіум у рік сорокаріччя своєї діяльності (було це 1991-го року).

Особисте життя П'єра Кардена

Перевернула душу

Незважаючи на те, що майстер не приховував своїх сексуальних схильностей і «дружив» із чоловіками, в особистому житті П'єра Кардена був гарний роман із видатною дамою. Він обожнював актрису Жанну Моро: «Це людина, яка перевернула мою душу», – казав він. Їхнє знайомство відбулося, завдяки Коко Шанель, 1961-го. Жанна та П'єр були разом майже чотири роки, але потім доля розвела їх.

Але головним союзником, другом, коханцем та діловим партнером Кардена довгі роки залишався Андре Олівер.

Він одягав перших красунь планети та найпопулярніших виконавців. Важко навіть уявити, як відомі особиу нього одягалися. У нього закохувалися, поклонялися йому. Але було лише кілька жінок, які залишили найяскравіший слід у його душі. Знайомством і дружбою з ними він пишається й досі.

Жанна Моро: справжнє кохання

Вони любили одне одного і дорожили своїми стосунками. Великий кутюр'є досі шкодує, що вони зберегли свої почуття та стосунки. Жанна Моро постійно була зайнята на зйомках, а він дуже захоплений своєю справою та нескінченними дефіле та показами. Він хотів дітей, а вона так і не змогла подарувати йому радість батьківства. Розлучення було гірким для обох, але позбавленим взаємних претензій та скандалів. П'єр Карден з легкою ностальгією згадує ті щасливі чотири роки, що вони провели разом, і зізнається, що нікого не любив так сильно, як Жанну.

Жаклін Кеннеді: добра дружба

Вони познайомилися у важкий для Жаклін час, коли тільки починалися перші непорозуміння та сварки у її шлюбі з Джоном Кеннеді. Вона здавалася замкнутою, нетовариською і вельми стриманою у прояві почуттів. Але друга їхня зустріч розвіяла це враження. У добрі періоди свого життя Жаклін була веселою та дуже приємною у спілкуванні. Їхні розмови могли тривати годинами, вони розмовляли про моду та кіно, про тонкощі французької кухніі взагалі про Францію. Згодом дружина американського президента стала однією з найулюбленіших клієнток метра. Але жодного разу вона не дозволила собі взяти в дар жоден наряд, пропонований кутюр'є, завжди розплачувалася на своє замовлення. Порадувати її міг лише букет квітів.

Ніколи їхнє спілкування не стосувалося її взаємин із чоловіком, але П'єр, природно, помічав, наскільки тяжко переживає вона смерть чоловіка. Він підтримував її, як міг, але поступово дружба згасала. У неї нескінченно закохувалися чоловік, надаючи їй численні знаки уваги. Вона обрала в чоловіка Арістотеля Онасіса, після чого спілкування Жаклін та П'єра припинилося зовсім. Але він завжди із зворушливою теплотою згадує їхню дружбу.

П'єр Карден та Раїса Горбачова познайомилися за багато років до того, як її чоловік став президентом Радянського Союзу. Але зустріч була дуже короткою, і законодавець моди був упевнений, що жінка її навіть не запам'ятала. Але через кілька років вона виявила бажання поспілкуватися із кутюр'є, а йому наполегливо натякали на відмову відмовився від цієї зустрічі. Проте допитливий і допитливий П'єр Карден було відмовити собі у задоволенні поспілкуватися з першої леді Союзу.

Вона старанно стежила за своєю репутацією, на публіці була дуже стримана, а в особистих бесідах справляла враження відкритого, товариського, цікавої людинита співрозмовника. Вони дружили аж до самої смерті Раїси Максимівни.

Марлен Дітріх: експресивна зірка

Відносини кутюр'є та актриси складалися дуже складно. Він запросив її до свого театру «Еспас Карден», і вже на переговорах зірка примудрилася довести модельєра до кипіння. Вона вередувала, вимагала абсолютно немислимих умов та найвищих гонорарів за кожен вихід на сцену. Коли він був готовий відмовитися від своєї ідеї, вона все ж таки підписала контракт. Як виявилось, це були лише квіточки. Під час підготовки концертів Марлен закочувала істерики і скандалила, чіпляючись до всього, що потрапляло у поле її зору. Вона була гордовита з Карденом і не помічала ні оберемків квітів, якими він її завалював після концерту, ні тих незліченних знаків уваги, що він їй надавав. Втім, не помічала вона і його самого, ставлячись до кутюр'є, як до порожнього місця.

Вона настільки виснажила Кардена, що після закінчення контракту він не хотів про неї навіть чути, листи подяки і комерційні пропозиції від Дітріх миттєво вирушали в кошик для сміття. Там же виявились і всі її фотографії, що знайшов П'єр. З часом він уже готовий був відновити ділове спілкування, але дізнався про тяжку хворобу актриси.

Майя Плісецька: справжня дива

Він закохався у її талант одразу після того, як побачив її на сцені у «Кармені». Його здивувала та захопила та пристрасть, з якою грала балерина, ті почуття, які вона могла висловити без слів рухом тіла. Після того, як міністр культури Катерина Фурцева представила один одному модельєра та балерину, розпочалася дивовижна дружба двох великих людей. Він із задоволенням одягав її для світських раутів та шив костюми для її героїнь на сцені.

П'єр Карден досі не розуміє, як виникла така міцна дружба між ними, але визнає, що досі нудьгує за Майєю. П'єр Карден вважав Майю Плісецьку справжнім символом російської культури, найбільшою актрисою свого 20 століття.

П'єр Карден співпрацював і співпрацює з багатьма відомими манекенницями, а знаменитий модельєр XIX століття вважав за краще зробити першу манекенницю зі своєї дружини Марі.

Перший футурист від моди П'єр Карден народився 2 липня 1922 року в італійському містечку Сан Бьяджо ді Каллальта, неподалік Венеції, в сім'ї спадкового винороба. Про свою сім'ю та шкільні роки він практично ніколи не розповідав, тому перші подробиці про життя майбутнього паризького кутюр'є пов'язані з початком сорокових років, коли він залишив Італію заради навчання.

До кінця війни він перебрався до Парижа, де почав робити перші кроки в моді. Спочатку його вчителями були жінки: Карден працював в ательє Жанни Пакен та Ельзи Скьяпареллі, у яких навчився сприймати одяг як полотно художника та не боятися нестандартних ходів. Тоді ж він познайомився з Жаном Кокто та Крістіаном Бераром, завдяки протекції яких отримав своє перше серйозне замовлення: П'єру запропонували створити костюми та маски для фільму «Красуня та чудовисько».

Через рік він залишив усі свої заняття заради роботи у Крістіана Діора. У маестро він провів чотири роки, набравшись досвіду у конструюванні одягу, після чого вирішив розпочати власну справу. 1950 року з'являється марка Pierre Cardin. Перше ательє дизайнера розташовувалося на маленькій вуличці в першому окрузі Парижа, між Великими бульварами та вулицею Сент-Оноре — незабаром по сусідству відкриють свої перші бутіки легендарні колеги Кардена.

Перші роки дизайнер займався виключно створенням костюмів для театру, але через зовсім небагато часу, 1953 року, представив свою першу жіночу колекцію. Вже тоді Карден почав використовувати незвичні синтетичні матеріали, а як висвітлення на своїх показах використовував місячне світло. Незабаром дизайнер представив «сукню-кулю», і той силует, який став не менш відомим, ніж діоровський new look, досі цитують усі без винятку. Усього через рік ім'я Кардена почали пізнавати по всьому світу, а на вулиці Фобур-Сент-Оноре, у престижному восьмому окрузі Парижа, відкрився його бутік під назвою «Eve».

Через три роки, закріпивши свою репутацію, він зважився на сміливий хід і взявся за чоловічий одяг, хоча мода в ті часи вважалася прерогативою жінок. Дизайнер відкрив магазин під назвою «Adam», він був одним з перших, хто запропонував чоловікам іронічний одяг усіх кольорів веселки, який зараз здається чимось само собою зрозумілим.

Тоді ж дизайнер уперше вирушає до Японії, де дізнається про нові технології у швейній справі, а повернувшись звідти, приймає пропозицію дизайнерського коледжу Bunka Fukosa та починає вести курси тривимірного проектування одягу. Наступне десятиліття стало для Кардена низкою нескінченних дизайнерських нагород, які йому вручають у всьому світі. Наслідком цього стала перша жіноча колекція ready-to-wear, яку він представив у паризькому універмазі Printemps. З неї почалися теплі стосунки між дизайнером та культовим магазином: його роботам завжди надавалося особливе місцепід барвистим куполом на Османському бульварі, а зовсім недавно там відкрили поп-ап стор, присвячений спадщині Кардена. Незважаючи на це, його виключили із Синдикату Висока модаза «загравання з вулицею». Втім, статус кутюр'є дизайнеру повернули дуже швидко.

У ті роки він встиг запустити дитячу лінію, відкрити кілька нових магазинів, провести власну виставку та вперше дати своє ім'я колекції порцелянового посуду одного великого виробника. До середини вісімдесятих Карден вперше проводить свої покази в Пекіні та Шанхаї, відзначає тридцятиліття творчої діяльності масштабною виставкою у нью-йоркському Метрополітен-музеї, а також відкриває нові магазини та представництва по всьому світу, від Китаю до Болгарії. Тоді ж він вирішує спробувати себе у бізнесі: дизайнер набуває частки в легендарному паризькому ресторані Maxim's, де відтоді проводить свої презентації.

Влітку 1991 року Карден влаштовує грандіозний показ у Москві - на Червоній площі зібралося близько двохсот тисяч людей. Поступово Карден став все частіше приймати пропозиції, далекі від моди: він розробляв дизайн сантехніки, меблів та автомобільних сидінь, випускав шампанське та дитячі іграшки, відкривав нові ресторани у Будапешті та Ріо-де-Жанейро, навіть взявся за власний готельв Каліфорнії. Тоді ж він зіткнувся зі звинуваченнями у бажанні помістити своє ім'я на все, на що можливо, починаючи від транспортних засобівта закінчуючи їжею. Незважаючи на це, його заслуги як кутюр'є підкреслювали чи не щодня: лондонський музей Вікторії та Альберта влаштував виставку на честь сорокаріччя жіночої лінії Pierre Cardin та тридцятиліття – чоловічий (яка потім вирушила на «гастролі» по всьому світу), дизайнера представили Почесного легіону, нагородили найвищою нагородою Японії - золотою та срібною зіркою, а потім і зовсім обрали почесним послом ЮНЕСКО. Новий статус передбачав поїздки світом, тому Карден починає переміщатися з країни в країну, попутно відкриваючи свої нові магазини, і знайомиться з Фіделем Кастро і Нельсоном Манделою.

У перервах він випускає кілька ароматів, відкриває один ресторан за іншим та отримує запрошення розробити дизайн нового автомобіля Toyota Rav 4 – футуристичний дизайн Кардена був затребуваний не лише в моді. У середині 90-х колишній кутюр'є вирішує призупинити роботу власного Будинку. Проте два роки тому він оголосив про відродження Pierre Cardin і повернувся на паризький Тиждень моди з колекцією ready-to-wear.

У 2010 році знамените видавництво Assouline присвячує П'єру Кардену 200-сторінкову книгу, в якій зібрано його. кращі роботи, - "60 років з Innovation".

Карден - один із першопрохідників стилю унісекс, де багато експериментував і не завжди доцільно. Він заснував свій Дім Моди 1950-го і представив свою "сукню-міхур", що увійшло в історію моди, 1954-го.

П'єр Карден народився 2 липня 1922-го, у Сан-Бьяджо-ді-Каллальта (San Biagio di Callalta), неподалік Тревізо (Treviso). Він здобув освіту у центральній частині Франції (France). У 14 років Карден став підмайстром кравця, вивчав основи дизайну одягу та переймав відомості про його конструкцію.

1939-го П'єр пішов з дому і влаштувався в ательє у Віші (Vichy), де почав кроїти костюми для жінок. Під час Другої світової війни Карден працював у Червоному Хресті, де перейнявся гуманістичними ідеями, з якими не розлучається до цього дня.

Карден перебрався до Парижа (Paris) у 1945-му, де вивчав архітектуру та працював з будинком моди Жанни Пакен (Jeanne Paquin). Він також представляв інтереси Ельзи Скіапареллі (Elsa Schiaparelli), а потім став головою ательє з пошиття одягу "Christian Dior" у 1947-му. Приблизно в цей період П'єру було відмовлено в робочому місці в компанії "Balenciaga".

Свій власний модний будинок Карден відкрив 1950-го. Сходження до слави почалося зі створення 30 костюмів для "вечірки століття", бал-маскараду, що відбувся 3 вересня 1951-го в "Палаццо Лабіа" у Венеції (Venice). На одяг "від-кутюр" П'єр переключився 1953-го.

Карден став першим кутюр'є, що закріпив за Японією статус ринку високої моди. У Країні сонця, що сходить, модельєр побував у 1959-му. Цього ж року П'єра виключили із Синдикату Високої моди - за запуск колекції прет-а-порте в універмагах "Printemps". Він став першим кутюр'є у Парижі, хто "опустився" до рівня готової колекції, проте незабаром синдикат прийняв Кардена назад.

У 1960-х Карден почав практикувати те, що нині використовується постійно. Йдеться про системи ліцензування, що застосовуються у секторі моди. Колекції П'єра, випущені в цей період, здивували всіх - логотипом модельєра, що вперше з'явився на одязі.

П'єр пішов із Синдикату Високої моди 1966-го і почав показувати свою колекцію на власному майданчику, "Espace Cardin" (колишній театральний комплекс "Théâtre des Ambassadeurs"), відкритій біля посольства США в Парижі 1971-го. "Espace Cardin" також використовувалася для просування нових талантів, у тому числі театральних колективів та музикантів.

Найкращі дні

Карден працював за контрактом із "Пакистанськими Міжнародними авіалініями", для яких створив уніформу. Уніформа, що миттєво стала хітом, використовувалася з 1966-го по 1971-й.

1971-го модельєр вдихнув нове життяу Баронг Тагалог, традиційну філіппінську чоловічу сорочку. Новий дизайн було схвалено філіппінським президентом Фердинандом Маркосом (Ferdinand Marcos).

Карден залишався членом французької Федерації Високої моди та прет-а-порте з 1953-го по 1993-й.

Як і багато інших нинішніх модельєрів, П'єр вирішив 1994-го показати свою колекцію лише невеликому колу обраних клієнтів та журналістів. Після перерви в 15 років Карден продемонстрував свої нові твори перед групою зі 150 журналістів у своєму будинку-міхурові в Каннах (Cannes).

П'єр прийшов у промисловий дизайн, розробивши тринадцять основних дизайнерських "тем", які почали використовувати для різноманітної продукції.

Модельєр був пов'язаний контрактом із "American Motors Corporation" (AMC). Після успіху створеного Альдо Гуччі (Aldo Gucci) інтер'єру салонів автомобілів "Hornet Sportabout", корпорація AMC використала тему Кардена - для авто "AMC Javelin", запущеного у виробництво в середині 1972-го. Таким чином, "AMC Javelin" став одним із перших американських автомобілів, чий дизайн оперення був створений відомим французьким модельєром.

Декілька оновлень спеціального варіанту інтер'єру "Javelins" було зроблено 1973-го. Протягом двох модельних років, 4152 авто "AMC Javelins" обзавелися сміливим різнокольоровим малюнком у смужку, у китайських кольорових тонах - червоних, сливових, білих та срібних - на основному чорному тлі.

Автомобільний дизайн Cardin Javelins також передбачав наявність емблем проектувальника на передніх крилах та використання особливого набору кольорів для кузова, включаючи такі комбінації, як Trans Am Red, Snow White, Stardust Silver, Diamond Blue та Wild Plum. Проте для 12 автомобілів з дизайном Кардена використовувався спеціально замовлений "дуже темний відтінок чорного кольору" ("Midnight Black").

Всерйоз захоплений геометричними фігурами, Карден у 1975-му використав один із своїх об'єктів фетишизму – форму міхура – для своєї монументальної роботи. Модельєр побудував "Le Palais Bulles" (англ. "Bubble House"), будинок-міхур, вдавшись до послуг угорського архітектора Антті Ловага (Antti Lovag).

Природно, внутрішнє оздоблення будинку-міхура заповнене оригінальними творами П'єра. Загальна площа будівлі – 1200 квадратних метрів. У будинку-міхурі десять спалень, оформлених творами сучасних художників, і вітальня з панорамними вікнами.

Карден купив ресторан "Максим" 1981-го; Незабаром були відкриті філії в Нью-Йорку (New York), Лондоні (London) та Пекіні (Beijing). В даний час функціонує мережа готелів "Максим". Під цим же ім'ям випускається низка харчових продуктів.

2001-го П'єр купив руїни замку в Лакості, департамент Воклюз (Lacoste, Vaucluse), де колись проживав Маркіз де Сад (Marquis de Sade). Карден частково відновив замок, де проводив музичні та танцювальні фестивалі, у тому числі разом із Марі-Клод П'єтрагала (Marie-Claude Pietragalla).

Карден - власник палацу "Ca" Bragadi" у Венеції. Модельєр стверджував, що палац-особняк колись належав Джакомо Казанові (Giacomo Casanova), але, насправді, це був будинок Джованні Брагадін-ді-Сан-Кассіана, веронського єпископа та венеціанського старійшини.

Довгі роки союзником, другом, коханцем та бізнес-партнером П'єра залишався Андре Олівер (Andre Oliver).