Скрутки електричних проводів у розподільчій коробці. Три найнадійніші способи з'єднання проводів у розподільчій коробці. Чому використовують розподільчу коробку

» продовжується.

І сьогодні я представляю до Вашої уваги другу конкурсну роботу під назвою «», яку надіслав Хуснуллін Тимур Муслімович, студент ДБОУ СПО «КПК», електромонтер 3-го розряду, 2-ої групи. Місто Чернушка, Пермський край.

Отже, увага.

На цій схемі зображено підключення живлення до електричного ланцюга. Для підключення нам знадобиться живильне двожильне проведення. Одна жила це фаза, а друга нуль. Через клемник відразу підключаємо до нуля обидві лампи розжарювання та розетку.

До фазного проводу живлення підключаємо розетку і одну жилу трижильного проводу вимикача. Для цієї роботи ми використовували , з однієї клавіші повинна загорітися одна лампочка, а з другої друга. Другий провід підключаємо до першої кнопки, а третій до другої кнопки.

У розподільчій коробці виконано з'єднання нулів від двох патронів та розетки. Підведений провід живлення: фаза - провід червоного кольору; нуль – провід синього кольору.

З'єднання підключено від однієї клавіші вимикача до патрона і з іншої клавіші – до другого патрона.

5. Перевірка працездатності електричного устаткування

Схема працює справно, двополюсний вимикач, як і було задумано, з однієї клавіші включає одну лампу, з іншої — другу. Значить з'єднання проводів у розподільчій коробціздійснено правильно.

6. Демонтаж

Остання стадія у цій роботі. При демонтажі не було виявлено жодних пошкоджених ділянок проводів, гару на контактах та на зачищених кінцях проводів.

P.S. Дякую за увагу!!!

Одна з головних складнощів, що виникають у процесі монтажу електричної розводки своїми руками – необхідність з'єднання проводів у розподільній коробці для електропроводки. Щоб не допустити поширених помилок, і, як наслідок, несправності вимикачів чи розеток, розглянемо кожен етап проведення самостійних робіт.

Практично кожна людина так чи інакше має уявлення про те, як виглядає розподільна коробка. Але про те, навіщо вона насправді потрібна, і як влаштована, знають далеко не всі. Розглянемо загальні дані, які відомі нам про цей елемент.

Розподільні коробки різняться залежно від своєї форми, а також особливостей застосування. Деякі мають прямокутну форму, а деякі круглу. На функціональність цей параметр не впливає.

Щодо особливостей застосування, то тут розрізняють:

розподільні коробки для прихованої проводки;
розподільні коробки для відкритої проводки.

Відрізняються вони один від одного способом кріплення деякими особливостями пристрою, а в деяких випадках і розмірами. У будь-якому випадку вони мають одну єдину мету – розведення дротів від щитка до окремо розташованих точок енергоспоживання, наприклад, вимикачів, світильників, розеток. При цьому розподілення електроенергії має бути рівномірним, щоб уникнути перебоїв у роботі приладів.

Для досягнення цієї мети електропроводка поділяється на окремі магістралі або так звані групи. У кожну кімнату прокладають окремі дроти, які живитимуть прилади електрикою, забезпечуючи їхню роботу. Саме на цьому етапі з'являються розподільні коробки. Їх встановлюють у вузлових точках, де дроти з'єднуються між собою.

Купити розподільну коробку для електропроводки необхідно, в першу чергу, з міркувань пожежної безпеки. Тому що саме в місцях з'єднань проводів ризик виникнення осередку займання найбільший. При порушенні контакту опір зростає і з'єднання починає нагріватися. У деяких випадках це може спричинити пожежу.

Зовнішні розподільні електричні коробки служать як ізоляційний шар між потенційним осередком займання та навколишніми предметами. Крім цього, вони мають і чималу естетичну роль, приховуючи не завжди красиві з'єднання проводів від очей.

Чи можна обійтися без монтажних розподільчих коробок

Деякі стверджують, що наявність у будинку розподільних коробок зовсім необов'язкова. Але насправді для того, щоби обійтися без них, необхідно прокласти окремий провід від щитка до кожного місця споживання електроенергії. Для цього потрібно зробити в стіні безліч досить глибоких і широких штроб, щоб укласти в них дроти в кілька рядів. Все це спричинить додаткові витрати фінансів та зусиль.

Якщо ж при відмові від використання розподільних коробок керуватися тим фактом, що прокладка окремих дротів взагалі виключає наявність в електропроводці з'єднань, а отже і безпечніша, то і на це є хороша відповідь фахівців. З'єднання проводів, проведене згідно з усіма нормами та схемою з'єднання проводів у розподільчій коробці, не становить небезпеки. У будь-якому випадку ви завжди можете звернутися за допомогою до фахівців.

Розподільна коробка: розміри та ціни

Кожна монтажна розподільна коробка має низку своїх характеристик, серед яких особливу роль відіграє розмір та ціна. Розглянемо три найпопулярніші варіанти, які прийнято встановлювати у житлових будинках:

Коробка розподільна 100х100х50 мм IP54.
Коробка розподільна IP65 88х88х53 мм.

Перший варіант – один із найдоступніших і водночас поширених. Наприклад, розподільну коробку Tyco можна придбати всього за 50 рублів. Її низька вартість обумовлена вітчизняним виробництвом, а також мінімальною комплектацією (корпус та кришка).

Другий варіант також має мінімальну вартість – 46 рублів. Він виготовлений з пропілену та ПВД. Звичайно, не можна сказати, що він коли-небудь зможе пооперувати з металевими розподільними коробками, проте свою функцію захисту проводів від опадів та вітру він більш ніж виконує.

Третій варіант, німецького виробництва, обійдеться вам трохи дорожче, близько 211 рублів. При цьому характеристики та розміри розподільної коробки мало чим відрізняються від перших двох варіантів. Однак, як стверджує фірма-виробник Hensel, пластик, який застосовується для виготовлення їх продукції, дуже високої якості і відповідає всім вимогам до елементів електропроводки.

Звичайно, все це досить прості та дешеві варіанти. Електричні розподільні коробки з клемами коштуватимуть у рази дорожче. Але і тут можна сказати, що їхня ціна виправдана простотою з'єднання проводів та їх подальшого обслуговування.

Корисна порада! Якщо ви не бажаєте заощаджувати на безпеці, то варто розглянути варіант придбання вибухозахищеної розподільної коробки.

Особливе місце у облаштуванні електропроводки займають клеми. Установка розподільної коробки такого типу проводиться найбільш просто і не потребує особливих навичок. Суть полягає в тому, що коробка вже оснащена спеціальними затискачами, які призначені для з'єднання дротів. У порівнянні зі звичайними, такі розподільні коробки мають цілу низку переваг:

монтаж та демонтаж провідників проводиться у рази швидше, при цьому немає необхідності використовувати будь-які додаткові інструменти;
завдяки застосуванню спеціальної пасти, ви можете з'єднувати між собою дроти з різних матеріалів, наприклад, мідні та алюмінієві;
спеціальна система розміщення проводів допомагає підтримувати в коробці порядок, що зводить нанівець ризик виникнення короткого замикання;
спеціальна конструкція дозволяє легко провести вимірювання сили струму без необхідності знімати з проводів ізоляційні матеріали і взагалі не впливає на цілісність системи.

Для відкритої проводки розподільні коробки такого типу стали найпопулярнішим варіантом. Адже відсутність необхідності самостійно скручувати та з'єднувати дроти зробило використання клем дуже зручним. Сьогодні у продажу є безліч різних варіантів, у тому числі – вибухозахищена клемна коробка.

З'єднання проводів у розподільній коробці для електропроводки різними способами

Загальновизнано, що добрий контакт – результат правильного з'єднання проводів між собою. Якщо роботи були зроблені недостатньо якісно, це відразу ж стане помітно через слабкий контакт або повну його відсутність. Крім того, проблеми можуть виникати в той момент, коли ви вмикаєте в розетку якийсь досить потужний прилад.

Все це, безумовно, завдає чимало дискомфорту. І набагато простіше подбати про це заздалегідь, ще на етапі монтажу електропроводки, ніж намагатися вирішити цю проблему з часом. Розглянемо найпопулярніші способи з'єднання проводів між собою:

скручування проводів у розподільчій коробці;
опресування;
зварювання;
спайка;
використання контактних гвинтових затискачів;
болтові з'єднання;
самозатискачі.

Усі ці способи досить прості реалізації і вимагають спеціальних навичок. Розглянемо кожен з них докладніше, щоб отримати уявлення про те, як краще з'єднати дроти у розподільчій коробці.

Як правильно з'єднати дроти у розподільчій коробці

Для того щоб самостійно провести всі роботи правильно, слід врахувати лише одну головну вимогу, яка пред'являється до монтажу розподільчих коробок: необхідно забезпечити вільний доступ до всіх місць з'єднання проводів. Це потрібно на випадок несправності однієї з розеток чи вимикача.

Зверніть увагу! Якщо при початковому монтажі розподільна коробка буде прихована за обробним покриттям, то при першій несправності доведеться повністю його видалити, щоб провести ремонт.

Не завжди проблема може ховатися саме там, проте перевірити наявність контакту ніколи не буде зайвим. Тому заздалегідь продумайте все таким чином, щоб будь-які роботи можна було провести максимально легко і швидко. При цьому підключення проводів у розподільчій коробці може бути виконане будь-яким зручним для вас способом, про який йтиметься нижче.

З'єднання проводів у розподільчій коробці методом скручування та опресування

Майже кожен знає, як робиться скручування очищених кінчиків проводів. Однак якщо мова йдепро з'єднання проводів у розподільчій коробці, варто згадати про нормативні документи, які висвітлюють це питання.

Скрутка вважається ненадійним варіантом з'єднання, тому що площа зіткнення виходить дуже невеликою, і розраховувати на повноцінний контакт між дроти не можна. Крім того, згодом навіть цей невеликий контакт схильний послаблюватися, що унеможливлює використання потужних приладів, що дають серйозне навантаження на систему.

Куди більш надійним способом прийнято вважати опресування, для якого використовують спеціальну сполучну гільзу. Основний параметр її вибору – товщина всіх проводів, які будуть у ній поміщені. Матеріалом виготовлення може бути як мідь, так і алюміній, і вибір залежить від того, з якого матеріалу виготовлені самі дроти.

Для того щоб забезпечити фіксацію, застосовують спеціальний інструмент, за допомогою якого стискають гільзу. Робити це можна лише прес-кліщами. Використовувати для цього не рекомендується. В іншому ця технологія повністю відповідає всім нормам та вимогам, передбаченим нормативною документацією.

Ось як відбувається з'єднання проводів у такий спосіб:

з проводів зачищається ізоляція з урахуванням необхідної довжини, тобто довжини гільзи, що використовується;
зачищені кінчики проводів скручуються та вводяться в гільзу;
за допомогою прес-кліщів гільза обжимається;
за допомогою ізоленти або ізолюється місце з'єднання.

Як з'єднати дроти у розподільній коробці за допомогою зварювання

Цей спосіб прийнято вважати дуже надійним, тому що в результаті роботи виходить єдиний провід, який практично не піддається окисленню. Сплавляючи дроти між собою, ви отримуєте надійний контакт, який з часом не слабшатиме. Однак реалізація цього способу трохи складніша за попередній, адже вам знадобиться зварювальне обладнання та вміння з ним поводитися.

Список інструментів, які необхідні для проведення робіт із зварювання дротів:

зварювальний апарат потужністю не менше 1 кВт та розрахований на 24 Вт;
вугільний електрод;
каніфоль або флюс, який забезпечить подальший захист металевої частини дротів від окиснення;
засоби індивідуального захисту: окуляри та рукавички для зварювання.

Якщо у вас є хоча б мінімальні навички роботи зі зварювальним апаратом, а також всі перераховані складові, подальші етапи роботи не будуть для вас особливої складності. З проводів очищається ізоляція, які начинка зачищається за допомогою наждакового паперу до блиску.

Після цього скрутіть дроти традиційним способом і засипте флюс у поглиблення електрода. Притисніть дроти до нього і утримуйте, доки ви не побачите появу кульки, так званої контактної точки. Після цього процес з'єднання проводів вважатимуться закінченим. Залишається лише очистити місце з'єднання від зайвого флюсу, покрити лаком та заізолювати.

З'єднання проводів у розподільчій коробці способом паяння

На перший погляд, цей метод схожий на метод зварювання, проте він має суттєву відмінність. Для спайки проводів використовується припій, розплавлений паяльником. Це дозволений спосіб, що забезпечує надійне з'єднання. Єдиний його недолік – він не надто надійний у місцях, де дроти схильні до сильного нагрівання.

Зверніть увагу! Якщо ви не вмієте паяти, цей метод краще не використовувати. З'єднання може вийти занадто крихким, і при найменшому механічному навантаженні або натягу дроту можуть просто розірватися в місці спайки.

Для того щоб провести спайку дротів вам знадобиться:

паяльник;
олов'яно-свинцевий припій;
каніфоль чи флюс;
у разі використання флюсу – спеціальний пензлик для нього;
дрібний наждачний папір.

Здебільшого процес з'єднання проводів проводиться так само, як і у випадку зварювання. Ось тільки розплавляється при цьому не сам метал, а лише припій. При цьому потрібно уважно стежити, щоб розплавлений припій обов'язково затікав усередину скручування для надійнішого скріплення. Здебільшого цей метод використовують для роботи з мідними проводами, проте, за умови наявності спеціального припою, те саме можна робити і з алюмінієвими.

Використання гвинтових контактних затискачів та болтових з'єднань

Використання гвинтових контактних затискачів – досить поширений метод, яким користуються багато хто, в силу його прості та зручності. Однак він також має свої недоліки, про які корисно знати на початок робіт.

Спочатку гвинтові затискачі використовували, щоб з'єднувати між собою різні метали, які не повинні стикатися. Наприклад, це могли бути мідь та алюміній, які за наявності вологи починають взаємодіяти один з одним. Згодом цей спосіб став застосовуватися і для з'єднання дротів. І навіть було закріплено на рівні нормативної документації.

Зверніть увагу! При використанні цього методу для алюмінієвих проводів потрібно знати, що вони вимагатимуть періодичного обтискання, щоб контакт з часом не губився і не слабшав.

Болтові з'єднання також досить часто застосовуються для з'єднання проводів, проте, якщо йдеться про те, щоб приховати їх після цього в розподільчій коробці, цей метод можна вважати невідповідним. Вся справа у громіздкості з'єднань.

Для того, щоб з'єднати дроти таким чином, між ними потрібно вставити сталеву шайбу. Відбувається це в наступній послідовності: на болт надівається шайба, потім надягається один із проводів, а потім ще одна шайба. Після цього слідує другий провід і гайка, яка затягує систему. Звичайно, все це вимагає ще й гарної ізоляції, тому обсяг з'єднання виходить пристойним.

Корисна порада! Такий метод має свої переваги - він добре підходить для з'єднання різних металів, так як всередину можна закладати спеціальну пасту, що запобігає окисленню.

Монтаж розподільної коробки для електропроводки

Розібравшись з тим, якими способами можуть бути скріплені між собою дроти, розглянемо, як зробити монтаж самої системи на прикладі розподільчої коробки IP55 для зовнішнього монтажу 100х100х50 мм.

Найчастіше установка проводиться у глуху стіну із цегли або бетону. Це може викликати певні труднощі в процесі того, як ви свердлитимете під неї нішу, зате система буде надійно зафіксована. Якщо коробка має круглі отвори, можна використовувати спеціальні коронки для перфоратора. Для прямокутних або квадратних використовують болгарку із спеціальним алмазним диском, призначеним для роботи з бетоном.

Після того, як ніша буде готова, обов'язково приміряйте до неї розподільну коробку, щоб переконатися, що все підготовлено правильно. Розподільна коробка повинна повністю поміщатись у стіні таким чином, щоб після монтажу її лицьова поверхня була на одному зі стіною рівні.

У деяких розподільчих коробках є спеціальні заглушки, спеціально призначені для того, щоб в цих місцях заводити кабель. Їх потрібно акуратно виламати або вирізати, при цьому зберігши цілісність загальної конструкції. Вони заводяться кінці електропроводки згідно зі схемою.

Коли ви переконаєтеся, що всі дроти були заведені в розподільчу коробку, можна розпочинати приготування будівельного розчину для її фіксації. Принцип фіксації дуже простий:

в нішу, приготовлену для розподільної коробки, за допомогою шпателя закладається кілька розчинів;
коробка з заведеними кабелями вдавлюється всередину максимально глибоко;
надлишки розчину, що виступили з боків, забираються;
якщо є така необхідність, коробку можна притримати рукою в перші кілька хвилин, щоб розчинити трохи схопитися.

Корисна порада! Замість будівельного розчину можна використати алебастр. Він набагато швидше висихає і при цьому так само добре витримає вагу коробки.

Як у роботі з установкою розпаювальної коробки для відкритої проводки, так і у випадку, коли йдеться про закриту систему, якісний монтаж багато в чому визначає термін та якість служби електропроводки. Головне в роботі з електрикою – правильно оцінювати свої можливості та, у разі потреби, звернутися за допомогою до професійних електриків.

Роз'єднання кабелю

Розлучення кабелю є такий процес, який дозволяє за допомогою розпаювальних коробів знизити до мінімуму ураження електричного струму. На відміну від такого способу, як обмотка ізолентою або іншими матеріалами, розлучення ефективніше, а також безпечніше. Розведення кабелів зазвичай здійснюється разом з таким обладнанням, як світильники, вимикачі, розетки, супроводжується прокладкою проводів з урахуванням того, що від однієї лінії буде живитись певна кількість приладів. У цьому процесі розпаювальні короби грають одну з головних функцій, їх виділяють кілька видів, виходячи з відкритої або закритої проводки, бувають напівгерметичні та герметичні, пластикові та металеві бокси.

Монтаж здійснюється в найбільш доступних місцях, виходячи з технічного призначення, а також параметрів, що згодом не ускладнює їх обслуговування та обслуговування. Застосування коробів глибокого типу зручно не в кожному випадку при монтажі СКС і найчастіше недоцільно, оскільки для перевірки з'єднань виникає необхідність демонтажу вимикача та розеток, що призводить до поломки кабелів. При роз'єднанні проводів використовують спеціальні затискачі, які створюють безперебійний контакт.

www.alp-scs.ru

Схема роз'єднання або з'єднання електричних кабелів у розподільчій коробці

Кабелі та проводи в житлових та нежитлових будівлях прокладені від щита з лічильником витрати електроенергії, запобіжними пробками або автоматичними вимикачами під підлогою, по стінах до розподільчих коробок, де вони з'єднані скручуванням або за допомогою клемників (електричних затискачів).

Від розпредкоробок електричну проводку прокладають до інших розпаювальних або роз'єднувальних коробок, які підключають на один автомат або одну і ту ж групу і до вимикачів, розеток, світильників. Виконати розлучення можна і без спеціальної освітита досвіду роботи електриком, достатньо дотримуватися даної інструкції.

Зазвичай у квартиру приходять 3 – 4 групи (включаючи окрему групу, що приходить на електроплиту, яку прокладають незалежними кабелями чи проводами). Таким чином, при пошкодженні лінії від електропостачання відключається тільки частина будівлі або квартири. Звернути особливу увагу на пропорційний та рівномірний розподіл навантаження між автоматами або запобіжними пробками в електричному щиті.

До початку робіт необхідно знеструмити лінію, на якій будуть виконуватись роботи, викрутивши пробки або відключивши автомат.

Як правило, встановлюють одну розподільну коробку на кожне приміщення, у разі значного віддалення розеток може бути встановлена додаткова спеціально на розетки.

Покроковий посібник з монтажу распредкоробки

Докладніше про вибір способу з'єднання та особливості монтажу на відео

Схема роз'єднання розподільчої коробки

Усі захисні або заземлюючі (на схемі марковані як PE, виділені жовтим кольором) провідники та нульові (на малюнку марковані N, позначені синім) з'єднують між собою за кольорами, як показано на схемі. Провідника "земля" не буде, якщо електропроводка двопровідна.

Фазні провідники (виділені чорним і червоним кольором) розлучаються трохи складніше, якщо від розпредкоробки проводка йде тільки до розеток, то фази також з'єднують між собою.

Якщо проводка йде на світильник з одноклавішним вимикачем (як зображено на малюнку), провід, який відходить від вимикача, з'єднати з фазою, що йде на світильник (на малюнку L на освітлення), а фазу, що приходить на вимикач, з'єднати з усіма фазними проводами (На схемі L на вимикач). Має бути 4 з'єднання.

При розподілі провідників на світильник з двоклавішним вимикачем до нього прокладають чотирижильний кабель (2 фазні жили включення, 1 фазна вимикання, 1 нульова, 1 "земля"). У разі двопровідної електропроводки – трижильний, тому що провідника “земля” відсутня. З'єднують між собою фазні провідники, що йдуть на розетки. Також з'єднують фази кабелю живлення, що приходять на загальний затискач двоклавішного вимикача, 2 жили з якого йдуть на лампи світильника окремо. Нижче представлені хеми розпаювання двоклавішного перемикача без "землі".

Усі нульові та заземлюючі провідники (за наявності останніх) з'єднують разом. Усередині коробки має вийти 5 з'єднань (включаючи з'єднання заземлюючих провідників). Нижче представлена схема розлучення двоклавішного перемикача із "землею".

Увага! Перед подачею напруги знову уважно перевірити підключення. Щоб уникнути короткого замикання, всі з'єднання повинні бути виконані строго за схемою, ізоляція повинна бути непошкодженою, місця скручування надійно ізольовані або захищені ізолюючими ковпачками.

bouw.ru

Особливості підключення силового кабелю до різних елементів електричної мережі

У статті розповімо, як підключити силовий кабель до щитка/акумулятора/підсилювача/розетки тощо, розглянемо схеми та інструкції. Промислове підприємствовиробляють велика кількістьрізновидів силових кабелів та елементів ланцюга, через які вони підключаються:

розподільні щити;
Розетки однофазні, трифазні;
Рознімання різної конструкції для побутового та промислового обладнання;
Акумулятори в мережах постійного струму та інші.

У всіх випадках існують особливості монтажних робіт, які рекомендується дотримуватись для якісного забезпечення контактів. Надійне з'єднання кабелю з іншими елементами мережі забезпечує тривалу та безаварійну експлуатацію самої лінії електропередач всіх її елементів та обладнання, що підключається до неї.

Підключення силового кабелю до розподільного щита

Перед прокладанням кабелю до розподільного щита враховується багато факторів:

Місце розташування РЩ;
Під просто неба, у сухому приміщенні або з підвищеною вологістю;
Конструкція щита, місця встановлення шин та елементів кріплення кабелю;
Місця розташування вступних отворів на корпусі РЩ для кабелів та інші моменти.

Насамперед планується, з якого боку підходитиме кабелю до розподільного щита. У пластикових та металевих корпусах РЩ на виробництві проштампуються контури технологічних отворів для введення кабелів з декількох сторін. Таке штампування дозволяє швидко відкрити отвір з потрібного боку. Зверніть увагу, що за вимогами ПУЕ п.1.1.7 та 1.1.8 на вулиці просто неба або в приміщеннях з підвищеною вологістю кабелю заводяться тільки з нижньої сторони РЩ. Це знижує можливість попадання вологи під зовнішню ізоляційну оболонку і всередину шафи.

Обробка кабелю та підключення

Майже всі вступні кабелі для потужних струмових навантажень мають як мінімум подвійну ізоляцію, на кожній жилі та зовнішню оболонку. Тому, незалежно від якої марки кабель для установки виконуються такі операції:

Контактні наконечники з одного боку сплюснуті та мають отвори для болтів, якими площина контакту притискається до шини або клеми автоматичного вимикача.

Підключення проводів із наконечниками до контактів автоматичного вимикача

У деяких моделях автоматичних захисних вимикачів наконечників не потрібно, оголені кінці дротів вставляються в контактну групу та затискаються болтами.

Приклад кріплення дротів затискання з наконечниками на шину

Для надійного контакту дуже важливо, щоб площини наконечників максимально можливою площею примикали до шин. За таких умов забезпечуватиметься хороше проходження струму. Провід перетином до 10 мм2 в РЩ і ВРУ можуть підключатися до спеціальних колодок із затискними болтами, де не потрібно наконечників.

Підключення проводів на колодки із затискними болтами

При підключенні кабелю до щитів трифазної лінії вимоги до прокладання кабелю до шафи і всередині залишаються колишніми, крім маркування нейтральний провід і заземлення позначаються буквою «N» кольору синій, блакитний і «PEN» - жовто-зелений. Фази позначаються літерами "А" "В" і "С". Усі кабелі маркуються з обох боків і позначення проводів на обох кінцях має збігатися. Читайте також статтю: → «Маркування окремих проводів та кабельних ліній у процесі монтажних робіт».

Підключення силових кабелів до розеток

Для прокладання проводки в розетковій групі приміщень рекомендується використовувати кабель ВВГ. У дерев'яних спорудах прокладають ВВГнг, що має ізоляцію з негорючого матеріалу, є імпортний аналог цього дроту NYM, але він суттєво дорожчий.

Порадада № 1. Не рекомендується встановлювати дроти марки ПУНП, вони зручні для прокладання, але дуже рідко відповідають заявленим характеристикам. Це пов'язано з несумлінними виробниками, 80% продукції на ринку має шлюб, у сплаві занижено відсоток міді, тонший шар ізоляції та переріз проводів, багато інших невідповідностей. Ці недоліки призводять до аварійним ситуаціям, кабель не витримує розрахункових струмових навантажень, дроти перегорають.

При плануванні враховують максимальну потужність електроприладів, що підключаються до розеткової групи, від цього залежить вибір перерізу дроту. Статистика та практичний досвід показує, що для квартири або приватного будинку між розподільними коробками у розеткових групах укладають дроти перерізом 4 мм2. Від розподільної коробки до розетки 2,5 мм2 за умови включення звичайних побутових приладів невеликої потужності, телевізора, праски, холодильника, ручного електроінструменту та іншої техніки.

Розлучення проводів розеткової групи у розподільчій коробці

У розподільні коробки та підрозетники кабель заводиться на 15 – 20 см, зовнішня оболонка знімається до 10 см, ізоляція з проводів на 5 см у розподільній коробці, у підрозетниках до 1 см. Оголені кінці у розподільній коробці для з'єднання з розеткою скручуються між собою двома пасажами . Обидва дроти спільно затискаються біля закінчення ізоляції, і біля оголених кінців. Перші залишаються в нерухомому стані, іншими робляться обертальні рухи для скручування пари або більшої кількості проводів.

При цьому треба мати відчуття міри, скручувати щільно, але не перетягувати до облома скручування. У класичному варіантікінці скручування в розподільних коробках зварюються зварювальним апаратом, знижуючий трансформатор постійного струму, з графітовим електродом. Але найчастіше монтажники не дотримуються цих технологій, скручування просто ізолюються ізолентою або пластиковими ковпачками. Читайте також статтю: → «Що краще вибрати, скручування або клемник для з'єднання проводів?».

Від розподільного щита до розетки кабелю кабелю з'єднуються відповідно до вимог ПУЕ, за кольором. Від фазного контакту йде червоний або коричневий провід, так само вони з'єднуються в розподільній коробці і опускаються до розетки. Нульові дроти з блакитною ізоляцією та жовто-зелені з'єднуються по всій мережі, починаючи від шини заземлення в РЩ.

Підключення групи розеток

Розетка підключається до проводів, що виходять з підрозетника, фазний та нульовий провідник кріпляться до контактів, у які вставляється вилка від електроприладів. Заземлюючий провід до контакту з позначенням заземлення, способи фіксації проводів на контактах можуть бути різні, це залежить від типу розеток.

Підключення розетки до проводів у підрозетнику

Бувають контактні групи з гвинтовими затискачами чи пружинними. Після підключення дроту та корпус розетки упаковуються в підрозетник, вкручуються розпірні гвинти, все закривається лицьовою декоративною кришкою.

Особливості підключення силових кабелів до акумулятора або інших джерел постійного струму

На промислових об'єктах та у побутовій діяльності часто використовується обладнання, що працює від джерел постійного струму. Найбільш поширеними є акумуляторні батареї:

Вони ставляться для стартера, запуску двигуна та живлення іншого автомобільного обладнання;
Підключаються до зарядних пристроїв;
До інверторів (перетворювачів) напруги постійного струму змінний струм 12/220В; 24/220В та інші;
Акумулятори активно використовуються як резервні джерела живлення за відсутності напруги у промисловій мережі та інших варіантах.

У всіх перерахованих випадках, щоб забезпечити довготривалу та безаварійну експлуатацію обладнання, дуже важливо правильно зробити підключення кабелю:

Найголовнішою вимогою підключення кабелю або окремих дротів до акумулятора є дотримання полярностей. В іншому випадку електронні елементи можуть вигоріти, а акумулятор розрядиться. Провід, що підключається до плюсової клеми, прийнято ставити з ізоляцією червоного кольору, до мінуса підключають дроти синього або чорного кольору.

Приклад підключення акумулятора до зарядного пристрою

На корпусі акумулятора біля контактів позначаються знаки "+" та "-". Такі ж позначення ставляться на апаратурі, що підключається, і на кінцях проводів з обох сторін;

Обов'язково треба враховувати переріз проводів, він повинен відповідати струмам навантаження, що підключається, правильно визначити це можна за заздалегідь прорахованим таблицям.
Велике значеннямає надійність контактів, що підключаються, для цього для кислотних акумуляторів робляться спеціальні клеми, свинцеві або латунні. Конструкція клем передбачає місця встановлення проводів та контактів акумулятора затискач здійснюється болтами. Для літій іонних акумуляторів контактні з'єднання можуть бути іншою конструкцією.

Клема із дротом затискається на контакт акумулятора

Перед приєднанням всіх елементів до акумуляторних контактів дуже важливо забезпечити їхню чистоту, особливо на кислотних акумуляторах, які перебували в експлуатації. На свинцевих та латунних елементах наростає окис, який перешкоджає проходженню струму. Для її видалення використовують металеві щітки, можна взяти жорстку зубну щітку для обробки контактів лужним розчином, який нейтралізує кислотні складові. Після чищення можна одягати клеми з проводами на контакти акумуляторів та затискати болтами.

Підключення підсилювача (сабвуфера) до автомобільного акумулятора

Деякі любителі гучної музики встановлюють до автомобільних магнітолів та плеєрів підсилювачі потужності. Проблемою цієї схеми є споживання великої потужності, не завжди автомобільного акумулятора вистачає для забезпечення живлення автомобільного обладнання та музичної апаратури. У цьому випадку використовується окремий додатковий акумулятор. У будь-якому випадку важливо правильно розрахувати всі необхідні параметри та грамотно виконати монтаж:

Насамперед визначаються з місцем встановлення підсилювача, зазвичай це робиться в задній частині автомобіля в багажнику;
Розраховується відстань для прокладання кабелів живлення до акумулятора;
Вибирається марка кабелю та розраховується переріз проводів виходячи з потужності підсилювача.

Для автомобільних магнітол застосовують підсилювачі потужністю від 50 – 80 Вт, розрахунки проводять за формулою:

I=P/U Протікаючий струм «I», що протікає по проводах, дорівнює відношенню потужності «Р» підсилювача до напруги автомобільного акумулятора «U». Якщо чотириканальний підсилювач потужністю 60Вт х 4 = 240 ВТ, загальна потужність споживання. Струм у ланцюзі живлення сабвуфера буде 240Вт/12В = 20А. Для запасу потужності додамо приблизно 20% і по таблиці виберемо необхідний переріз дроту виходячи зі струму 24А. При постійному струміпотужність суттєво залежить від довжини дроту від джерела живлення до споживача.

Таблиця підбору перерізу проводів з урахуванням потужності та відстані

Практика показує, що перетин 1,5 – 2,5 мм цілком достатньо для живлення підсилювача від бортового акумулятора напругою 12В.

Схема підключення підсилювача до акумулятора та інших елементів

Провід вибираються гнучкі, багатожильні з надійним ізоляційним шаром. Червоний підключається до плюсового контакту акумулятора та відповідної клеми на підсилювачі через запобіжник розрахункової величини струму.

Підключення проводів живлення до підсилювача від акумулятора

Від багажника до моторного відсіку, де стоїть акумулятор 4-5м, кабель прокладається у гофрованому шлангу. У перегородку передньої панелі гофра прокладається через технологічні отвори з гумовими сальниками, щоб унеможливити перетирання ізоляції та короткого замикання в умовах вібрації. Провід негативної полярності кріпиться між мінусовою клемою підсилювача та найближчим болтом на корпусі автомобіля у багажному відділенні.

Порада №2. Провід керування та динаміків не рекомендується прокладати паралельно, поруч із проводами живлення. Це призведе до перешкод та спотворення відтворення звуку.

Для підключення бортової апаратури до акумулятора зазвичай використовують кабелі з гнучкими багатожильними проводами. Для монтажу зовнішніх освітлювальних ліній прихованої проводки розеткових груп прокладаються марки з монолітними жорсткими проводами, невеликого перерізу. Для підключення РЩ від підстанцій та повітряних ліній застосовують кабелю великого перерізу 10, 16 мм2 і більше з монолітними жилами та багатожильними проводами з алюмінієвого або мідного сплаву.

Деякі марки силових кабелів

Виробники роблять велику кількість марок проводів з багатожильним проводом, але для підключення побутового, промислового обладнання та окремих споруд великим попитом користуються лише кілька видів. Читайте також статтю: → «Рейтинг найкращих російських та зарубіжних виробників кабелю».

ВВГ. Силовий кабель з багатожильними мідними проводами, герметична та міцна ПВХ ізоляція, прокладають для підключення РЩ повітрям на тросуваннях, стінах, під землею і кабельним каналам у різних спорудах. Він дуже гнучкий зручний для трас, де багато поворотів та загинів.

АВВГ. Практично це такий самий кабель, як і ВВГ, але буква «А» означає, що струмопровідні жили зроблені з алюмінієвого дроту, без літери за умовчанням мається на увазі, що мідні проводи.

Структура кабелю АВВГ із цільними струмопровідними жилами

Дві букви «В» означають, що кожна жила та зовнішня оболонка покриті вініловим шаром ізоляції, «Г» - голий кабель не має додаткового броньованого захисту.

Технічні характеристики:

АВК. Кабель має коаксіальну конструкцію, в центрі розташована монолітна алюмінієва жила, потім ізоляційний вініловий шар, який екранується тонкими алюмінієвими проводами, розташованими в ряд навколо діаметра по всій довжині. Зовнішня оболонка виготовлена з міцного герметичного пластику.

Структура кабелю АВК

Кабель дуже практичний, може прокладатися від повітряних ліній напругою до 380В під землею від підстанцій до розподільчих щитів будівель. Однією з його основних переваг є виключення можливості несанкціонованого підключення на неконтрольованих ділянках траси.

СІП-4. Особливістю цього кабелю є самонесуча конструкція, яка дозволяє розміщувати кабель на повітряних лініях без тросової підвіски.

Кольорові смуги маркування на ізоляції жил кабелю СІП

Ця якість робить її універсальною, можна прокладати по стінах споруд, під землею та кабельканалам, у приміщеннях з підвищеною вологістю. Він має надійну герметичну ПВХ ізоляцію на кожному дроті з багатожильною структурою.

Основні параметри СІП-4:

Для підведення від повітряної лінії до РЩ житлового будинку зазвичай використовуються кабелі 3х16 або 4х16 такої кількості проводів у кабелі та перерізу цілком достатньо для потужності, що споживається в побутових умовах.

АВБбШв/ВБбШв. Особливість конструкції цього кабелю полягає у наявності броньованого шару, дві сталеві стрічки накручуються на поверхню кабелю так, що верхня перекриває зазори між витками нижньої стрічки. Кабель виходить повністю броньований, крім того, ПВХ ізоляція на кожній жилі і загальна оболонка.

Структура кабелю АВБбШв/ВБбШв

Розшифровка маркування:

А – алюмінієві жили можуть бути монолітними або кручені з окремих дротів, відсутність цієї літери за умовчанням має на увазі мідний сплав дротів.
В – вінілова ізоляція дротів;
ББ – броньовані сталеві стрічки;
Шв – ПВХ шланг як зовнішня ізолююча оболонка.
Шв нг - може означати, що ізоляція зроблена з негорючих матеріалів.

У структурі кабелю може бути від 1 до 5 жил однакового чи різного перерізу, зазвичай провід заземлення жовто-зеленого кольору чи нейтральний блакитного кольору роблять меншого діаметра. Для підключення приватних будинків не використовують кабель з перетином проводів більше 16 мм2. На промислових об'єктах перетин може сягати 300 мм2 і більше.

Технічні характеристики:


3х4	15.5	17	380	435	395	450
3х6	16.5	18	435	495	450	510
3х10	19.0	19.5	575	595	595	615
3х16	21.5	22.0	720	744	745	770
3х25	25	25.5	955	980	985	1010
3х35	27.0	27.5	1135	1160	1170	1200
3х50	30.5	31.0	1445	1480	1490	1525
3х4+1х2.5	16.5	-	420	-	435	-
3х6+1х2.5	17.5	-	490	-	505	-
3х6+1х4	17.5	19.0	370	555	390	570
3х10+1х4	30	-	675	-	695

Кабель із броньованого захисту допускається прокладати в середовищі з підвищеною вологістю та під землею, але це не виключає можливості використовувати його в інших більш сприятливих умовах.

Помилки при виборі кабелю та підключенні

Найбільше часто грубі помилки при монтажних роботах допускаються при виборі кабелю. Обов'язково враховуйте умови, в яких він експлуатуватиметься, та розраховуйте необхідний переріз. Якщо встановити броньований кабель великого перерізу там, де достатньо ВВГ 3х6, будуть зайві фінансові витрати та проблеми у монтажних роботах. Переваг при експлуатації та економії ви не отримаєте.
При підключенні до шин РЩ не встановлюйте мідні наконечники на алюмінієві дроти і навпаки. Неоднорідні метали мають різні опори, це призводить до великих втрат струму та нагрівання дротів у місцях підключення.
Намагайтеся, щоб шини в РЩ та дроти були одного металу, мідні чи алюмінієві. Якщо вони різні, використовуйте комбіновані перехідні наконечники для з'єднання алюмінію з міддю.
Після підключення кабелю до шин або автоматичних вимикачів на кілька годин підключіть максимально можливе навантаження. Після чого знеструмте РЩ і протягніть усі болтові з'єднання на контактах. Особливо це важливо на промислових об'єктах, де великі струмові навантаження в мережі тривалий час, контакти оглядаються і продовжуються 1 раз на тиждень. При недостатньому затиску контакти вигорятимуть.
Не рекомендується робити петлю кінцем оголеного дроту навколо затискного болта з шайбою для контакту з шиною. Таке з'єднання має меншу площу дотику, ніж наконечник, втрати струму будуть більшими.

Поширені запитання

Запитання №1. Чи можна алюмінієві дроти від АВВГ підключати до акумулятора?

Ні, особливо до кислотного, будуть великі втрати по струму через різницю опорів на переходах. Контакти свинцеві, клеми можуть бути мідні, а дроти алюмінієві.

Запитання №2. В автомобілі підсилювач із живленням 220В можна підключити через інвертор 12/220В?

Практично можна, але краще використовувати апаратуру на 12В з метою економії енергії та безпеки.

Запитання №3. Яким дротом краще підключати зварювальні апарати?

Можна багатожильний ВВГ, але краще з гумовою ізоляцією КГ, перетин розраховується виходячи з потужності апарату.

Запитання №4. Від ЛЕП до РЩ вдома який кабель краще використовувати?

Найкраще марки СІП перетином 10 - 16 мм2, цього цілком достатньо, менше витрат на прокладку, на відстані до 20м додаткового тросування не потрібно.

Запитання №5. Кабель проходить бетонним парканом, постійно підключаються, крадуть електроенергію, псують ізоляцію, як цього уникнути?

Можна звичайно кабель закапати, або пустити повітряною лінією, якщо це дорого чи неможливо, найкращий варіант встановити кабель марки АВК. Його конструкція виключає можливість несанкціонованого підключення на неконтрольованих ділянках.

electric-tolk.ru

Розлучення електрощита: монтаж та схеми

Монтаж електричного щита

Існує багато різновидів електрощитів із різними розмірами. Розмір щита вибирається з урахуванням кількості електричних приладів, які необхідно розмістити у ньому. В електрощиті розміщується нульова шина, шина захисного заземлення, Din – рейка для встановлення автоматів, ПЗВ, реле напруги.

Розлучення електрощита

Окремо внизу під рядами автоматів розміщується спеціальний кабельний канал із прорізами для виведення жил кабелю. Якщо короб щита металевий, тоді всередині його повинен бути приварений болт із гайкою для приєднання захисного заземлення. На дверцятах також встановлюється болт для заземлення.

Внизу короба є отвори для підведення кабелів. Ці отвори мають пластикові втулки, щоб захистити ізоляцію кабелів від механічних пошкоджень. Лівий отвір зазвичай використовується для вступного кабелю.

Відрізають по довжині din-рейку в залежності від кількості автоматів і засобів захисту, що встановлюються. Після встановлення din-рейки кріпляться всі необхідні автомати, лічильник. У щиті ставлять кілька автоматів для різних групиосвітлення та розеток. При невеликому навантаженні можна поєднати кімнати окремим автоматом.

Шинопровід для шлейфу автоматів

Для потужних побутових приладів це електрична плита, бойлер, кондиціонер та інші ставляться окремі автомати, і прокладається окремий кабель до розеток цих приладів. ПЗВ ставиться одне після вступного автомата на 300 мА або для кожної групи навантажень, де після автоматів встановлюють окреме ПЗВ. Дорого, але надійно. Який варіант схеми електропроводки вибрати вирішує хазяїн будинку.

Розведення в електрощитку своїми руками

Перш ніж починати роз'єднання електрощита, потрібно добре заізолювати відповідний силовий кабель. До вступного автомата цей кабель підключається останнім, коли роз'єднання автоматів в електрощиті закінчено. Вступний автомат встановлюється на din-рейку зліва першим.

Наконечники для багатожильного дроту

Далі йде реле напруги, ПЗВ та групові автомати. Якщо використовується схема розлучення електрощита з ПЗВ для кожного автомата, тоді ці ПЗВ встановлюють під своїм автоматом на нижню din-рейку в другому ряду. Закінчивши установку всіх автоматів, приступають до розлучення електрощита. Наступним етапом буде розлучення перемичок.

З виходу вступного автомата (нижні клеми) ставиться перемичка на верхні клеми автоматів першої групи, далі з цієї верхньої клеми йде перемичка на наступний автомат щита. Схема розведення 380 на автомати в електрощиті відрізняється тим, що з кожної фази (нижні клеми трифазного автомата) йде перемичка (шлейфом) на окремі групові автомати.

Всі три фази на групових автоматах розподіляються так, щоб навантаження було приблизно однаковим. Якщо загальне ПЗВ стоїть після електролічильника, тоді фазний провід лічильника приєднують до верхньої клеми ПЗВ «L», і на клему «N» також підключається нульовий провід з електролічильника. Тепер фазовий провід з нижньої клеми ПЗВ розключається шлейфом на верхні клеми групових автоматів.

Приклад схеми електропроводки в будинку з одним загальним ПЗВ

А з вихідної клемми "N" ПЗВ ставиться перемичка на окрему нульову шину. Якщо ставляться кілька ПЗВ окремих груп навантажень, їх потрібно розташовувати під своїм автоматом цієї групи. Фаза з автомата групи з'єднується перемичкою з верхньою фазною клемою ПЗВ "L", а нульовий провід береться з нульової шини і підключається до верхньої клеми "N" ПЗВ.

До нижніх клем ПЗВ підключається кабель, що йде до своєї групи розеток, освітлення. Для зручності розлучення електрощита використовують спеціальні мідні шинні провідники. Вони підключаються до верхніх клем автоматів замість перемичок і є шлейфом мідних шин. Кабелі навантажень укладаються з таким розрахунком, щоб найдовший кінець кабелю лягав у кабельний канал до останнього автомата (праворуч).

Схема електропроводки з ПЗВ для групи. Також ставиться ПЗВ для інших груп

Наступний кабель буде трохи коротшим і останній зовсім короткий, ляже до ближнього лівого автомата і виявиться нагорі. Тепер усі кабелі в кабельному каналі можна закріпити у джгут пластиковими хомутами. При підключенні кабелів до автоматів залишається невеликий запас дротів, що укладаються в кабельний канал.

Підключаються навантаження трижильним мідним гнучким кабелем. Кольори ізоляції жил кабелів повинні бути для фази – це білі, сірі, коричневі та далі, – для нульового провідника – це сині, блакитні, – для захисного заземлення – це жовто – зелені. З кінців мідного гнучкого кабелю знімають ізоляцію та надягають спеціальні наконечники, підібрані за розміром перерізу жил кабелю.

Під клеми автоматів ці наконечники вставляють те щоб не ізольована частина повністю обтискалася клемою автомата. Провід та кабелі укладають вертикально або горизонтально, або вигинають під прямим кутом. Наприкінці всі кабелі потрібно промаркувати і скласти схему електропроводки, наклеївши її на внутрішню частинудверцята електрощита.

electricavdome.ru

На сьогоднішній день існує безліч способів з'єднання проводів у розподільчій коробці.

Ось від яких факторів залежить вибір з'єднувача:

Матеріал жив (мідь чи алюміній).
Умови робіт (на вулиці, у квартирі, у воді, у землі, у підлозі, звичайні умови).
Кількість провідників (два, три, чотири тощо).
Перетин жил (однакове, різне).
Структура жили (однодротяна або багатодротяна).

Виходячи з цих факторів, вибирається найбільш підходящий і правильний метод. Для початку розглянемо матеріали, за допомогою яких можна з'єднати електричні дроти у розподільчій коробці.

Існуючі способи

Найбільш популярними та ефективними вважаються такі варіанти з'єднання:

використання клемних колодок;
встановлення пружинних клем (wago);
фіксація СІЗ (пластиковими ковпачками);
опресування гільзами;
паяння;
скручування;
встановлення «горіхів»;
Використання болтів.

Розглянемо сутність, переваги та недоліки кожного із способів!

Встановлення ковпачків ЗІЗ

ЗІЗ розшифровується як сполучні ізолюючі затискачі. Вироби є звичайними пластиковими ковпачками, що мають усередині спеціальну пружину, яка і тримає дроти.

Найчастіше такі ковпачки використовують для з'єднання жил у розподільчих коробках.

Переваги використання цих виробів:

низька вартість ЗІЗ;
ковпачки виготовлені з негорючого матеріалу, тому в місці скручування не станеться;
швидкий монтаж;
ковпачки мають широкий асортимент колірних відтінків. Наприклад, якщо дроти немає , з допомогою СИЗов можна назвати (використавши білий, синій і зелений ковпачок).

Недоліки:

відносно слабка якість ізоляції та фіксації;
неможливо з'єднати алюміній із міддю.

Опресування спеціальними гільзами

Скрутка та ізоляція

Старий «дідівський» метод полягає у скручуванні жил між собою. Суть робіт полягає в тому, що провідники зачищаються та ретельно закручуються пасатижами, після чого місце скручування ізолюється.

Переваги:

простота електромонтажних робіт;
відсутність матеріальних витрат.

Недоліки:

погана якість скріплення жил;
неприпустиме з'єднання алюмінієвих та мідних виробів.

З існуючими способами з'єднання проводів у коробці розібралися, тепер розглянемо інші, важливі питання цієї теми.

Що робити, якщо дротів кілька?

При скріпленні двох контактів проблем зазвичай немає. А ось що робити, якщо одночасно необхідно об'єднати три, чотири та більше?

за допомогою клемників wago;
опресування гільзами;
паяння;
скручування з використанням сизов;
скручування та обмотка ізолентою.

Порядок з'єднання проводів кожного з методів ми докладно розглянули вище. Настійно рекомендуємо використовувати перший варіант, т.к. він ставиться до найбільш сучасного та ефективного. При цьому вартість ваг не надто велика, а проводка слугує понад 30 років.

Що робити, якщо жили різного перерізу?

Для з'єднання жил різного перерізу в розподільчій коробці рекомендується використовувати ті ж клемні колодки ваго, або більш дешевий варіант - звичайні клемні колодки. У цьому випадку потрібно ретельно затягнути жили гвинтом або зафіксувати прапорцем, і все, робота закінчена.

Звертаємо Вашу увагу на те, що якщо дроти виготовлені з різного матеріалу, то необхідно використовувати спеціальні колодки з пастою всередині, яка запобігатиме окисленню жил. До таких колодок належать вироби фірми wago.

Також жили різного перерізу можна закріпити за допомогою паяння.

Об'єднання багатожильних та одножильних проводів

З'єднання одножильних і багатожильних проводів окремо не має жодних особливостей, тому можна скористатися будь-яким із перерахованих вище способів.

Для того, щоб здійснити скріплення необхідно вибирати один з двох варіантів: клеми ваго або паяння. Тут уже все залежить від Вашої переваги, переваги та недоліки кожного способу ми надали.

Як проводити роботи у воді та землі

Під час електромонтажних робіт часто відбувається така ситуація, коли потрібно скріпити електропроводку під водою або в землі. Зараз ми коротко розглянемо особливості кожного із випадків!

У воді (наприклад, при установці занурювального насоса) рекомендується використовувати наступну технологію. Для початку кінці спаюють, після цього місце паяння ретельно ізолюється термоклеєм, поверх якого надівається. Якщо все зробити якісно та на совість, стик буде герметичним та безпечним. В іншому випадку може статися і вихід електромережі.

Для з'єднання електричного дроту в землі (наприклад, після його механічного пошкодження), рекомендується використовувати метод, наданий вище (термоклей і термоусадка), але краще убезпечити себе та використовуватися таку методику. Затискаєте кінці кабелю за допомогою клемника, встановлюєте герметичну коробку, що розпаює, після чого ретельно заливаєте коробку спеціальним силіконовим герметиком. Звертаємо Вашу увагу, що трасу під землею необхідно додатково помістити в трубу або короб, щоб забезпечити надійну !

Наочна відео інструкція щодо застосування кожного з методів

Відео: способи з'єднання проводів у коробці

Відео урок із застосування опресування

Відео інструкція з використання паяння

У такій сфері, як електрика, всі роботи повинні виконуватися строго, точно і без жодної помилки. Деякі бажають розібратися у подібних роботах самостійно, не довіряючи стороннім особам виконання відповідальної місії. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно з'єднувати дроти у розподільчій коробці. Робота має бути виконана якісно, адже від неї залежить не лише працездатність електроприладів у будинку, а й пожежна безпека приміщення.

Про розподільчу коробку

У квартирі або будинку від електричного щита дроти розлучаються по різних кімнатах. Зазвичай є кілька точок підключення: вимикач, розетки тощо. Для того, щоб усі проводи були зібрані в одному місці, створили розподільні коробки. Вони заводяться проводка від розеток, вимикачів і з'єднуються в порожнистому корпусі.

Для того, щоб при ремонті не довелося шукати, де в стінах заховані дроти, електропроводка прокладається на підставі спеціальних правил, прописаних у ПУЕ (Правила влаштування електроустановок).

Розподільні коробки класифікуються за типом кріплення. Отже, бувають коробки для зовнішнього монтажу та внутрішньої установки. Для другого варіанта в стіні необхідно підготувати отвір, в який буде вставлено коробку. У результаті кришка коробки знаходиться на одному рівні зі стіною. Часто кришку при ремонті приховують шпалерами, пластиком. У крайньому випадку - застосовується зовнішня коробка, яка кріпиться прямо на стіну.

Бувають круглі або прямокутні розподільні коробки. У будь-якому випадку буде мінімум 4 виходи. На кожному виході є штуцер чи різьблення, до яких кріпиться гофрована трубка. Це робиться для швидкої заміни дроту. Витягується старий провід, прокладається нове проведення. Не рекомендується прокладати кабель у штробу на стіні. Якщо електропроводка згорить, доведеться довбати стіну, порушувати обробку, щоби провести ремонтні роботи.

Для чого потрібні розподільні коробки

Існує безліч факторів, які говорять на користь існування розподільчих коробок:

енергосистему можна відремонтувати за лічені години. Всі з'єднання – доступні, можна без проблем знайти ділянку, на якій перегоріли дроти. Якщо кабель прокладався в спеціальні канали (гофрована трубка, наприклад), то за годину можна замінити кабель, що вийшов з ладу;
у будь-який час можна провести огляд з'єднань. Як правило, неполадки у проводках виникають на місцях з'єднання. Якщо розетка або вимикач не працюють, а напруга в мережі є, перевірте, насамперед якість з'єднання в коробці розпаювання;
створюється найвищий рівень пожежної безпеки. Вважається що небезпечні місця- Це з'єднання. З використанням коробки вони будуть в одному місці.
мінімальні часові та фінансові витрати при ремонті проводки. Не потрібно шукати у стінах дроти, що вийшли з ладу.

З'єднуємо дроти в коробці

Існує кілька способів, за допомогою яких у розподільних коробках можна виконувати з'єднання провідників. Зауважимо, що є прості та складні способи, проте при правильному виконанні всі варіанти забезпечать надійність електропроводки.

Спосіб №1. Метод скручування

Вважається, що метод скручування використовують любителі. У той же час, це один із найнадійніших і перевірених варіантів. ПУЕ не рекомендують використовувати скручування, оскільки контакт між проводами – ненадійний. Внаслідок цього провідники можуть перегрітися, приміщенню загрожує пожежа. Однак скручування можна використовувати як тимчасову міру, наприклад, при тестуванні зібраної схеми.

Читайте також:

Фахівці стверджують, що навіть при тимчасовому з'єднанні проводів всі роботи потрібно виконувати за правилами. Варто зазначити, що незалежно від кількості жил у провіднику, методи скручування – приблизно однакові. Тим не менш, є деякі відмінності. Якщо з'єднуються багатожильні дроти, варто дотримуватися наступних правил:

- Необхідно очистити ізоляцію провідника на 4 см;

- Розкручуємо кожен провідник на 2 сантиметри (по жилах);

- Виконується з'єднання до стику не розкручених жил;

- Закручувати жили потрібно тільки пальцями;

- Зрештою скрутка затягується за допомогою плоскогубців, пасатижів;

- оголені електричні дроти закриваються ізоляційною стрічкою або термозбіжною трубкою.

Набагато простіше використовувати скручування при з'єднанні одножильних проводів. Після того, як провідники будуть очищені від ізоляції, їх потрібно скрутити по всій довжині. Потім за допомогою пасатижів (2 штук) провідники затискаються: першими пасатижами – на місці закінчення ізоляції, а іншими – на кінці з'єднання. Збільшуємо кількість витків на з'єднанні другим пасатижами. Сполучені провідники ізолюються.

Спосіб №2. Монтажні ковпачки — ЗІЗи

Дуже часто для скручування провідників застосовуються спеціальні ковпачки. В результаті вдається отримати надійне з'єднання з гарним контактом. Зовнішня оболонка ковпачка – пластикова (матеріал – не пальний), а всередині – є металева частина з різьбленням у вигляді конуса. Вставка збільшує поверхню зіткнення, покращуючи електричні параметри скручування. Найчастіше за допомогою ковпачків з'єднуються товсті провідники (не потрібно виконувати паяння).

Необхідно зняти ізоляцію з дроту на 2 сантиметри, злегка скрутити жили. Коли одягнений ковпачок, його потрібно провернути з силою. На цьому з'єднання можна вважати готовим.

Перед тим, як проводити з'єднання, потрібно підрахувати кількість дротів. На основі отриманих даних (за перерізом) підбирається певний тип ковпачків. Переваги скручування за допомогою пластикових ковпачків полягають у тому, що не потрібно витрачати багато часу, як при звичайному скручуванні. Крім того, з'єднання виходить компактним.

Спосіб №3. З'єднання провідників пайкою

Якщо в господарстві є паяльник, і ви вмієте працювати з ним, то дроти можна з'єднувати за допомогою паяння. Перед тим, як з'єднати жили, їх треба заблукати. Флюс паяльний чи каніфоль наноситься на провідник. Далі нагріте жало паяльника поринає в каніфоль, проводять кілька разів по дроту. Має з'явитися рудуватий наліт.

Після того, як каніфоль висохне, дроти скручуються. За допомогою паяльника береться олово, скручування прогрівається доти, поки олово не затіче між витками. Зрештою вийде якісне з'єднання з відмінним контактом. Тим не менш, електрики не дуже люблять користуватися цим методом з'єднання. Справа в тому, що на підготовку йде багато часу. Однак, якщо ви виконуєте роботу для себе – не варто шкодувати ні сил, ні часу.

Спосіб №4. Зварювання жив

За допомогою інверторного зварювального апарату можна з'єднувати дроти. Зварювання використовується поверх скручування. На інверторі потрібно встановити параметри зварювального струму. Існують певні нормативи для різних сполук:

- Провідник з перетином 1,5 кв.мм - 30 А;

- Провідник з перетином 2,5 кв.мм - 50А.

Якщо провідник – мідний, для зварювання застосовується графітовий електрод. На верхню частину отриманого скручування підключається заземлення від зварювального апарату. Знизу скручування підноситься електрод, розпалюється дуга. Електрод прикладається до скручування на пару секунд. Через деякий час з'єднання охолоне, потім його можна ізолювати.

Читайте також: Прихована електропроводка у дерев'яному будинку

Спосіб №5. Клемні колодки

Ще один варіант з'єднання провідників у коробці – з використанням клемних колодок. Існує кілька видів колодок: гвинтові, із затискачами, проте принцип пристрою – ідентичний. Найпоширенішою вважається колодка з мідною пластиною для кріплення дротів. Вставивши у спеціальний роз'єм кілька жил, їх можна надійно з'єднати. Монтаж за допомогою затискної клеми з'єднання виконується дуже просто.

У гвинтових клемах колодки поміщені у пластиковий корпус. Бувають колодки відкритого та закритого типу. Колодки закритого типу - це винахід нового покоління. Щоб виконати з'єднання, в гніздо вставляються дроти і затискаються гвинтом (за допомогою викрутки).

Однак клемні сполуки мають нестачу. Він полягає в тому, що незручно об'єднувати кілька провідників. Контакти розташовані попарно. І якщо потрібно з'єднати більше трьох проводів, то в одне гніздо втискається кілька відгалужень, що дуже важко. У той же час, такі з'єднання дозволяють експлуатувати гілки з великим споживанням струму.

Ще один вид колодок – клеми Wago. Сьогодні користуються попитом два види клем:

- Клеми з плоскопружинним механізмом. Іноді їх називають одноразовими, оскільки повторно використовувати клеми неможливо – погіршується якість з'єднання. Усередині клеми є пластина з пружинними пелюстками. Як тільки вставити провідник (він повинен бути тільки одножильний), пелюстка віджимається, а провід затискається. Провідник врізається у метал. Якщо вирвати провідник зусиллям, то потім вже пелюстка не набуде колишньої форми.

Деякі клемні з'єднання містять електромонтажну пасту. Таке з'єднання застосовується в тому випадку, якщо потрібно підключити мідний та алюмінієвий дріт. Паста захищає метали від окиснення, захищаючи провідники;

- Універсальні клеми з важільним механізмом - це самий найкращий виглядз'єднувач. Очищений від ізоляції провід вставляється в клему, затискається невеликий важіль. У цьому з'єднання вважається завершеним. А якщо потрібно повторно провести з'єднання, додати контакти, підніміть важіль, витягніть провід. Експлуатуватися колодки можуть при малому струмі (до 24 А – при перерізі 1,5 кв. мм) та при високому струмі (32 А – при перерізі провідника у 2,5 кв. мм). Якщо з'єднуються дроти, якими буде протікати струм вище зазначеного, потрібно застосовувати сполуки іншого типу.

Спосіб №6. Опресування

З'єднувати дроти в коробці методом опресування можна лише за допомогою спеціальних кліщів, а також металевої гільзи. На скручування одягається гільза, після чого її затискають кліщами. Саме цей спосіб годиться при з'єднанні провідників з великим навантаженням.

Спосіб №7. Болтове з'єднання

З'єднання кількох проводів за допомогою болтів – це простий і ефективний методз'єднання. Щоб виконати роботи, потрібно взяти болт та кілька шайб із гайкою.

Мало знати, як з'єднати дроти в розподільчій коробці. Потрібно знати, які саме провідники поєднуються між собою. Отже, на болтове різьблення надівається шайба. Накручується жила, одягається друга шайба, а потім наступна жила. Наприкінці одягаємо третю шайбу та притискаємо з'єднання гайкою. Вузол закривається ізоляцією.

Можна назвати кілька переваг болтового з'єднання провідників:

- Простота виконання робіт;

- низька вартість;

можливість з'єднувати провідники, виконані з різних металів (наприклад, алюміній та мідь).

Однак є й недоліки:

- Фіксація проводів - не якісна;

- Для приховування болта потрібно використовувати багато ізоляції;