Национальный парк Восточный Цаво/Тсаво/Tsavo - один из старейших и самых крупных национальных парков Африки, расположен в Центральной Кении, между Найроби и восточным побережьем. Название парка происходит от реки Цаво, протекающей через территорию парка. Вместе с парком Западный Цаво, заповедник занимает 4% всей территории Кении и является одним из крупнейшим национальных парков мира. Общая площадь парка составляет 11 747 км ². Парк был основан в апреле 1948 года.
Флора и фауна "Восточного Цаво"
Территория парка преимущественно покрыта травянистой саванной с кустарником и полу засушенными лугами, а также болотистой местностью в районе реки Вои. В районе реки Вои в 1952 году было создано водохранилище, которое привлекает многих животных и водоплавающих птиц.
Из представителей животного мира в Восточном Цаво обитают все члены "большой пятерки": львы, черные носороги, буйволы, слоны и леопарды . Также на территории парка можно встретить гепардов, пятнистых гиен, полосатых гиен, газелей, жирафов, зебр, различные виды антилоп (импала, куду, орикс), желтых павианов, мангустов . В районе парка гнездятся около 500 видов птиц, в том числе перелетных, которые обитают здесь в период с октября по январь. Здесь вы сможете увидеть: черного коршуна, журавлей, ибисов, птицу-носорога и пальмовых грифов .
Вход в "Восточный Цаво"
Вход на территорию парка доступен через три входа - со стороны Момбасы через ворота Bachuma; со стороны Вои через ворота Manyani и со стороны Малинди через ворота Сала. На территории парка имеется несколько взлетно-посадочных полос.
Проживание в национальном парке "Восточный Цаво"
.
В парке есть много мест для размещения разного формата. Это палаточные лагеря, лоджи, отели.
Если следовать хронологии поездки, то после была ночь на южном побережье в Diani Reef Resort & Spa. Но лучше следовать логике, поэтому этот пост будет о национальном парке Тсаво
Но для начала, чтобы потом не возвращаться, пару слов о Diani Reef. Неплохой пятизвездочный отель в 45 км. южнее Момбасы. Свои пять звезд отрабатывает, хороший пляж, большое здание и все такое, но вот так, чтобы "ах", мне на глаза ничего не попалось.
Для пущей наглядности - рассветный вид из окна номера
Вот из этого отеля утром мы выехали в национальный парк Тсаво.
Тсаво был интересен не только с познавательной, развлекательной, но и функциональной точки зрения.
Во первых, Тсаво - самый большой национальный парк Кении (площадь Восточного Тсаво - 13747 кв. км. и западного - 9065 кв.км.)
Во вторых, можно смело сказать, что парк занимает стратегическое положение на пол пути между двумя крупнейшими городами Кении - Найроби и Момбасой. Это обстоятельство дает возможность включать этот парк как в полноценный сафари тур по национальным паркам Кении, так и в варианты для ленивых - пляжный отдых на побережье + 2 - 3 дня сафари. Ну и если в Момбасу не лететь из Найроби, а ехать, то вполне логично остановиться там на одну ночь.
Кроме того, Тсаво знаменит львами-людоедами (Tsavo men eaters), поевшими немало рабочих во время строительства железной дороги между Момбасой и Найроби в колониальные времена. На въезде в парк, как это принято в Кении, вас встречают черепа обитателей и фактическая информация
Первым же живым обитателем был вот такой бабуин-философ, который пристально всматривался в даль, не обращая на нас никакого внимания.
Вообще масштабы парка поражают и первое время настораживают. Не вызывает оптимизма мысль, что на таких бескрайних просторах очень трудно будет найти животных.
Перед глазами проплывают пейзажи...Редкий холмик, чтобы зацепиться взгляду
В таких условиях начинаешь радоваться слону, мелькающему под деревом далеко от дороги
А уж когда вспугнули отдыхающего у дороги самца газели Гранта, то невольно закралась мысль о везении
Придорожная куропатка посмотрела на нас как на придурков, что не добавило оптимизма
Но не все так печально, как казалось на первый взгляд. По мере продвижения в глубь парка стали появляться водоемы, возможно даже искусственные. У одного из них мирно пили воду хартбисты
Свое название heartbeast получил из-за формы рогов в виде сердца, а сердце, если не врут словари, на английском heart:)
Кстати, до Тсаво этих животных мы не видели не в одном национальном парке. Я не говорю, что они не водятся ни в Амбосели, ни в Масаи Мара, ни в Накуру или Самбуру. Возможно они там есть, но мы их не видели, ведь сафари - это в какой-то мере еще и везение.
Орлы осмелели и перестали взлетать при приближении джипа, а мило беседовали с соседскими пичугами
Антилопы дик дик (вы помните по предыдущим отчетам, что это самые маленькие антилопы?) с удовольствием примеряли на себя роль фотомоделей
Окончательно жизнь наладилась после встречи в полосатой гиеной
Это необычная пушистая и ушастая гиена...
Абсолютно не похожая на свою пятнистую родственницу, которую, мы встретили, в частности, в Амбосели
Вот так с шутками и прибаутками постепенно мы приближались к очень интересному месту...
Очень часто Тсаво описывают как родину красных слонов. Как человек, измученный рекламными слоганами, я пропускал это утверждение мимо ушей. А зря... Очередной изгиб грунтовой дороги и перед глазами открывается изумрудная низина, по которой неспешно прогуливаются в лучах вечернего солнца действительно красные слоны.
Наверное, если и есть слоновий рай, то это как раз он!
Мы обратили внимание на одного из слонов с огромными бивнями (см. первое фото поста). Такие бивни в живую я увидел первый раз
Какое-то ощущение ирреальности от увиденного... Благодаря этому ощущению проходившие мимо зебры остались без фотовнимания. Мозг требовал времени, чтобы переварить то, что прошло перед глазами.
Рекомендация! Если вы попадете на сафари в национальный парк Тсаво, требуйте от вашего гида, чтобы отвез вас в эту долину, которая находится недалеко от лоджа Ashnil Aruba.
Надо отдать должное животным Тсаво, они очень даже не прочь попозировать...
Остановились понаблюдать шаловливого слоненка, естественно красного:)
Как известно, на любого шкодного ребенка найдется строгая мама
Вина осознана, мир восстановлен, прогулка продолжается...
Поскольку до заката оставалось недолго, а впечатлений мы уже набрались достаточно, мы согласились на настоятельное предложение гида поехать все-таки в наш лодж. А ночевать нам предстояло в интересном лодже. Одном из тех, что с изюминкой. Taita Hills Salt Lick Lodge
Но об этом и о втором дне сафари в Тсаво в следующем посте.
Является огромной природоохранной зоной, расположенной в юго-восточной части Кении. Охраняемая территория включает в себя Восточный и Западный Цаво . Статус охраняемой территории оба участка получили в 1948 году.
На сегодняшний день общая площадь парка составляет 2,1 млн га. В его границах наиболее широко распространенным природным комплексом является восточноафриканская саванна.
Слоновая трава, древовидные молочаи, акации, баобабы, заросли колючих кустарников составляют основу растительного мира национального парка Цаво . Кроме того, в парке имеются небольшие участки леса и островки бушаили. Зоны с наиболее буйной растительностью становятся домом для многочисленных африканских животных.
Национальный парк Цаво - самый большой парк в Восточной Африке
К числу наиболее интересных мест парка относятся река Цаво и каньон Нгулиа . На речном побережье в большом количестве обитают разнообразные птицы, а также копытные и носороги. Любопытны также источники Мзима . Они находятся под землей, на востоке национального парка. Каждый день на охраняемой территории из недр земли исторгаются воды объемом приблизительно 500 миллионов литров.
Значительная часть Восточного Цаво занята нагорьем Йатта – трехкилометровым застывшим потоком лавы. Оно сформировалось в результате извержения вулкана Ол Доинио Сабук. Также здесь можно увидеть гору Муданда. С ее высоты открывается удивительный вид, и, поднявшись на нее, можно смело наблюдать за местными животными.
Немалое количество озер располагается в районе Мзима. Как правило, эти водоемы являются окруженными густой и достаточно разнообразной растительностью. Вокруг прозрачных озер Мзима произрастает тростник, акации, баобабы, тамариндовые деревья и пальмы. Здесь обустроена подводная обсерватория небольших размеров, построенная для съемок кинофильма о дикой природе. Сейчас она относится к числу местных достопримечательностей. Из стеклянного укрытия есть возможность понаблюдать за поведением бегемотов, крокодилов, а также за стаями тилапий .
Типичными обитателями национального парка Цаво являются следующие животные: антилопы, зебры, жирафы, носороги, слоны и другие. На охраняемой территории водятся хищники – шакалы, гиены, леопарды, гепарды и львы. Очень многочисленна популяция носорогов.
Весьма широко в национальном парке представлен мир пернатых. Так, в рамках парка Цаво проживает около 500 видов всевозможных птиц.
Парк разделен на две зоны - Восточный Цаво и Западный Цаво. Это самый большой национальный парк в Кении, где водятся крупные млекопитающие, один из крупнейших в мире, одно из самых популярных мест в Африке, куда устремляются любители сафари.
В Национальном парке Цаво водится много слонов и львов, можно полюбоваться потрясающим разнообразием животных, кото рым удается выжить в суровом вулканическом пейзаже, включая и животных «большой пятерки». Из отеля, бывшего дома владельца плантации по выращиванию сизаля, гости, обедающие при свечах, могут сквозь огромные, от пола до потолка, окна смотреть на слонов. В саду отеля расположен пруд, куда слоны и другие животные безбоязненно приходят на водопой. Невозможно забыть различ ных животных в тусклом свете фонарика ночью, когда они приходят прямо к порогу покрытой травой хижины, установленной на высоких сваях.
Восточный Цаво посещают реже, открыта только южная часть парка ниже реки Галана. Здесь можно наблюдать за слонами, за исключением самых влажных месяцев - в мае, июне и ноябре крупные животные уходят отсюда. В парке можно также увидеть гиппопотамов, львов и стада зебр. Недалеко от водопада Лугарда находится заповедник черных носорогов, созданный для сохранения популяции, которая в результате браконьерства сократилась до 50 особей.
Западный Цаво меньше, однако и он изобилует флорой и фауной, там проживают 70 видов млекопитающих.
На реке шириной 70 м можно наблюдать за нильскими крокодилами, а также гиппопотамами, равнинными зебрами и газелями - они приходят на водопой, а в зарослях «лихорадочных деревьях» можно слышать крики голубых (коронованных) и зеленых мартышек.
Если будете в Цаво, то не забудьте посмотреть Водопад Лугарда, где вода пенится на остриях невероятных скалистых образований, а также естественные вулканические источники Мзима, откуда каждый день вытекает 50 миллионов галлонов чистой газированной воды.
Границу между западным и восточным Цаво образует главное кенийское шоссе А109, соединяющее крупнейшие города страны. Когда вы едете из Найроби в Момбасу или обратно, то движетесь вдоль парковых границ на протяжении около 170 км! Главные ворота обоих Цаво привязаны к автотрассе (съезды на парковые грунтовки, как и перекрестки на охраняемых территориях, отмечены указателями) . В 233 км к югу от Найроби расположен городок Мтито Андеи (Mtito Andei) , считающийся «столицей» Западного Тсаво, - там находятся главные ворота и администрация, где оформляют Safaricard (+254-043-30049, +254-0726-662928; взрослые/дети 65/30 $) . Мтито Андеи находится точно посредине между Найроби и Момбасой, поэтому там делают остановку даже поезда - железная дорога тянется параллельно шоссе. Автобусы в направлении Момбасы отправляются с Ривер-Роуд с 8.00 до 22.30. Проезд до Мтито обойдется не дороже 500 ш., но главные трудности начнутся уже на месте.
Хотя ближайшие парковые кемпинги и отели находятся на расстоянии 10-12 км от городка, найти недорогой транспорт очень трудно: большинство посетителей едут в Цаво на машинах турфирм или арендуют авто в больших городах. Машину в Мтито Андеи придется поискать, да и сэкономить таким способом вряд ли удастся. Главная достопримечательность поселка - гостиница Tsavo Inn с воротами в виде перекрещенных слоновьих бивней (второй поворот налево после въезда в поселок, +254-020622450/1) . Заведение существует уже полвека, тургруппы из Найроби часто заезжают туда на ланч.
Штаб-квартира Восточного Цаво находится в Вой (Voi. + 254-0710831447, есть пункт зарядки Safaricard) - крупнейшем населенном пункте на трассе Найроби-Момбаса. Как и все маленькие городки на больших дорогах мира, Вой и Мтито Андеи требуют бдительности. Если ехать на автобусе из Найроби в Момбасу, то не доезжая 25 км до Вой попадется указатель ворот Маньяни (Manyani Gate) . Главные ворота (Voi Gate) расположены на въезде в Вой, примерно в 5 км от центра города. Наконец, в 45 км к югу от Вой, ближе к Момбасе, близ шоссе находятся ворота Бучума (Buchuma Gate) . Восточный Цаво еще больше Западного, и с транспортом в нем еще хуже.
Safarilink (www.flysafarilink.com) дважды в день летает в Западный Цаво из аэропорта Уилсон в Найроби, билеты от 155 $.
В 1898 г. железная дорога достигла долины реки Цаво у одноименного поселка на границе современных парков. Внезапно ход работ нарушила пропажа нескольких человек - как оказалось, они были похищены львом-людоедом. Вскоре выяснилось, что вокруг лагеря орудуют два зверя - это были огромные самцы потри метра длиной, начистоли-шенные грив. К осени 1898 г. они успели сожрать столько народу, что индийцы отказались работать. Лишь в декабре 1898 г. начальнику стройки Джону Паттерсону удалось убить сначала одного, а затем и второго льва. Инженер утверждал, что их добычей стали 135 человек. В реальности жертв могло быть меньше: охотники, как и рыбаки, любят сочинять байки. Истории людоедов из Цаво посвящен фильм «Призрак и тьма» (1996) . В 1909 г. в Цаво начались африканские приключения Теодора Рузвельта. В 1914-1915 гг. на территории Западного Цаво шла партизанская война: немцы засылали сюда отряды для подрыва железной дороги. После 1948 г., когда появились нынешние национальные парки, охотников выселили из Цаво и теперь единственная угроза для фауны исходит от браконьеров.
Большую часть года (за исключением апреля-мая и октября-ноября) в Цаво стоит сухая жаркая погода. В это время животные стекаются к рекам и водоемам, окруженным так называемыми галерейными лесами. В Цаво обитает самая крупная в Кении популяция саванного слона - около 7000 особей! Он любит окатывать себя жидкой красной глиной, за что часто именуется «красным» (Red elephant) . Здесь также обитают буйволы, антилопы, львы и леопарды, а у воды - бегемоты и нильские крокодилы. Носороги редки и находятся под особой охраной в особом заповеднике Нгулия (Ngulia Rhino Sanctuary) . Это место в Западном Цаво известно также как место отдыха мигрирующих птиц (конец сент.-нояб.) . К югу от Нгулия находятся горы Кичва Тембо (Kitchwa Tembo, 180-300 м) , а к северо-западу - район живописных вулканических формаций, включающих гранитные скалы и кратер Чайму (Chaimu) . Кичва Тембо открыты для скалолазания, но только с разрешения KWS, которое можно получить с помощью Горного клуба Кении (ww.mck.or.ke) .
Источники Мзима (Mzima Springs) в Западном Цаво, в 45 км к югу от Мтито Андеи, дают 220 млн литров воды в сутки. Чистейшая вода копится в горах Чулу (Chyulu Hills) в 50 км севернее и около 25 лет просачивается под землей, прежде чем вырваться на поверхность в Цаво. Еще более богат природными диковинами Восточный Цаво. Вдоль шоссе А109 с северо-запада на юго-восток тянется плато Ятта (Yatta Plateau, 5-25 км от трассы) - самый большой в мире застывший лавовый поток длиной около 300 км. В своей южной части он нависает над долиной реки Галана (Galana) эффектными кручами: в этом месте лава перегораживает речное русло, образуя водопады, названные в честь первого британского наместника Восточной Африки Ф. Лугарда (Lugard Falls) . Во многих местах напластования лавы стали природными плотинами, накапливающими воду у подножия и привлекающими стада диких животных. Самая большая «дамба» такого рода - Муданда (Mudanda Rock) высотой 20 м и длиной 1,5 км, расположенная неподалеку от Вой. В 1952 г. на реке Вой в 20 км к востоку от города была построена искусственная плотина Аруба (Aruba Dam) - так накапливают воду для животных и птиц в засушливые месяцы.
Тсаво (или Цаво) - крупнейший по площади национальный парк Кении, который занимает всю восточную территорию страны между зоной Большой рифтовой долины и полоской побережья Индийского океана - от границы с Танзанией на юге и до границы с Сомали на севере. Суммарно это 5% от площади всей Кении.
Мы не были в Тсаво целенаправленно - просто проезжали через него по трассе, поэтому фотографий будет совсем немного, но я чуть побольше обычного напишу. Итак, этот национальный парк пересекает железная дорога и главная федеральная трасса Найроби - Момбаса, связывающая столицу Кении с крупнейшим портом страны. Из-за своих огромных размеров (для сравнения, по площади Тсаво больше Масаи-Мара в 15 (!) раз, административно парк разделён на две части: всё что к западу от трассы в сторону Танзании - это национальный парк Западный Тсаво, а всё, что к Востоку в сторону Сомали - это Восточный Тсаво. Западный Тсаво - гористый и представляет собой заросшую акациями саванну на фоне гор и лавовых полей. Из-за вулканических процессов почвы здесь имеют охристо-красный оттенок, оттенок кожи местных слонов здесь тоже ярко-красный - из-за почв. А в лучах луны он, говорят, отливает розовым: поэтому шутят, что Тсаво - единственное в мире место, где можно реально увидеть розовых слонов (верный признак сумасшествия согласно поговорке в англоговорящих странах).
Если Западный Тсаво - гористый, то лежащий по другую сторону от федеральной трассы Восточный Тсаво представляет собой бескрайние равнины. В отличие от многих других национальных парков Кении, он представляет собой не зоопарк под открытым небом, а настоящий затерянный мир - из-за колоссальных размеров и того, что территория Тсаво покрыта порой сложно проходимыми лесами, найти живность там очень сложно, зато тем ценней каждый кадр. Из всей огромной территории Восточного Тсаво для посещения туристами открыта лишь одна треть - а вся территория парка, расположенная к северу и северо-востоку от рек Ати и Галана, закрыта для посещения из-за опасности столкновений с вооружёнными сомалийскими браконьерами. Проблема браконьерства - одна из главных проблем национальных парков Кении, а тут, в Восточном Тсаво, она стоит особенно остро. В начале 50-х годов поголовье слонов составляло здесь фантастические 40 тысяч (сейчас по всей Кении - 32 тысячи), но в 70-80-х годах через плохо охраняемую границу с Сомали в Тсаво начали массово проникать вооруженные отряды браконьеров и выбивать по нескольку сотен слонов в месяц. Их также интересовал и рог носорога. В начале 1990-х, когда в Кении началась массовая борьба с браконьерством, поголовье слонов в Восточном Тсаво составило лишь 5000, а от 6000 носорогов осталось менее десятка. С тех пор ситуация кардинально улучшилась - поголовье слонов в обоих Тсаво выросло до 10 тысяч, а носорогов - до 100. Но война продолжается - не случайно, севернее реки Галана, ближе к территории Сомали, туристов не пускают.
Прежде, чем перейти к фотографиям, расскажу ещё две истории. Первая - про безгривых львов-людоедов Тсаво, навсегда вошедших в историю Кении из-за серии нападений на строителей железной дороги в 1898 году. Парочка львов, которых строители прозвали Призрак и Тьма, по ночам вытаскивали людей из палаток и утаскивали в лес. По разным оценкам, всего они убили от 35 до 150 человек. Застрелить львов вызвался капитан полиции Чарльз Райал, но в итоге он сам стал их жертвой, заснув во время дежурства. Лишь намного позже, начальник участка строительства инженер Генри Паттерсон застрелил значала одного, а потом другого льва - их чучела сейчас можно посмотреть в Музее естественной истории в Чикаго. Считается, что к людоедству львов тогда толкнула страсть к падали - они разрывали могилы умерших строителей железной дороги и таким образом, пристрастились к человеческому мясу.
Вторая история - про великих слонов Кении. В середине XX века в Восточной Африке не было охотника, который не мечтал бы убить короля Тсаво - огромного слона Сулеймана. Ни ловушки, ни засады на животное не действовали. В старости Сулейман, чьи бивни к тому времени превышали два метра в длину, завёл себе двух слуг - мощных слонов, которые повсюду сопровождали учителя. Их прозвали Ахмед и Мухаммед. После смерти своего "учителя" в 1950-х годах они таинственно исчезли с территории Тсаво - и лишь спустя десять лет в конце 60-х объявились на севере Кении в национальном парке Марсабит. В 1970 году охотники убили Мухаммеда. Следующей целью должен был стать Ахмет (слоны часто выходили за территорию парка, так что формально охотиться на них было не противозаконно). Чтобы спасти гиганта, первый президент страны Кениатта объявил этого слона национальным достоянием и приставил к нему круглосуточную охрану. Это помогло - Ахмед умер в преклонном возрасте, а длина его бивней превышала три метра. Сейчас чучело Ахмеда можно увидеть в одном из музеев Найроби.
1. А теперь - немного фотографий Тсаво, сделанных по пути в Момбасу. Просторы Тсаво покрыты кустами и густой акацией, над ковром которых возвышаются десятки исполинских баобабов.
2. По пути остановились в живописном местечке, чтобы сфотографироваться у одного из них.
4. И снова в путь по трассе: слева - Восточный Тсаво, справа - Западный.
