Котел - це серце опалювальної системи і саме від нього нагрітий теплоносій, в ролі якого можуть виступати вода або антифриз, за \u200b\u200bдопомогою циркулярного насоса рухається по трубах і опалює будинок. Така опалювальна система називається системою з примусовою циркуляцією. Також існує і опалення без насоса, яке працює на природній циркуляції того ж теплоносія. У кожну з цих систем входь ще безліч речей, без яких вони не можуть працювати. Це розширювальний бак, який необхідний для компенсації температурного розширення води, для з'єднання труб потрібні фітинги, а також необхідні повітряні клапани і багато інших пристосувань.
Тепер розглянемо відмінності систем з примусовою і природною циркуляцією. Для примусової циркуляції, щоб забезпечити рух теплоносія, потрібно циркулярний насос. Серед переваг даної системи опалення можна назвати комфорт, так як є відмінна можливість в кожній кімнаті підтримувати потрібну температуру, вона більш якісна, вимагає установки труб невеликого діаметра. Також є можливість збільшити термін служби котла, так як різниця температур виходить нагрітої води і повертається вже остигнула води досить невелика. Є і мінус - така система не може існувати без електрики, адже тільки від нього працює насос. Завдяки системі з природною циркуляцією, здійснюється опалення без насоса. Вона працює за рахунок гравітаційної сили, яка виникає завдяки різниці щільності теплоносія в прямому та зворотному трубах. Тобто щільність, тобто питома вага гарячої води менше - вона легше холодної. Щоб знизити опору така система опалення потребує трубах з великим діаметром. На жаль, регулювання тепла в цьому випадку неможлива і тому комфорт виходить меншим, але при великій витраті палива.
Зараз все більшої популярності набирає використання економічних котлів з насосами, але виходить так, що один такий насос потужністю 50 Вт за місяць витрачає 36 кВт електроенергії, працюючи двадцять чотири години на добу. Таким чином три або то два подібних насоса позбавляють електроенергії одну квартиру зі споживанням 100 кВт електроенергії на місяць і це відбувається в самий піковий опалювальний період.
Якщо ж котел працює на газі, то потрібно розуміти, що номінована потужність його, як правило, не відповідає дійсності, а це веде до явного перевитрати палива. У тому випадку, якщо насос викидає воду більше, ніж це потрібно, то потрібно буде постійно підігрівати в системі опалення воду, що призведе до втрат газу. Якщо ж, навпаки, з котла викидається воду менше, ніж треба, то спрацює автоматика, що показує, що газ згорів, а тепла споживач не отримав. Відрегулювати продуктивність котла при таких постійних змінах неможливо.
Однак, якщо правильно зробити систему опалення під природну циркуляцію, яке забезпечує опалення без насоса, то витрата теплоносія через котел буде проходити тільки строго потрібну кількість. Природна циркуляція може підвищити, причому навіть досить різко, продуктивність котла в півтора рази, а обсяг газу буде використаний той же. Виникає питання: чи потрібні насоси для опалення малих площ, якщо завдяки природній циркуляції це можна зробити на необмеженому просторі.
Звичайно, щоб насос працював добре, система опалення в таких місцях повинна бути зроблена правильно. Тоді котел сам може провернути рівно ту кількість води, скільки потрібно.
Для приватних заміських будинків і дач, часто встановлюється система опалення з природною циркуляцією теплоносія. Дане рішення має свої позитивні і негативні сторони. Схему виконують чотирма різними способами.
Система з гравітаційною циркуляцією чутлива до помилок, допущених під час монтажу опалення.
Принцип роботи системи з природною циркуляцією
Схема опалення приватного будинку з природною циркуляцією користується популярністю завдяки наступним перевагам:- Простий монтаж і обслуговування.
- Відсутність необхідності в установці додаткового обладнання.
- Енергонезалежність - під час роботи не потрібні додаткові витрати на електроенергію. При відключенні електрики, система обігріву продовжує працювати.
При цьому, тиск в системі опалення практично відсутня. У теплотехнічних формулах приймається співвідношення 1 атм., На кожні 10 м. Напору водяного стовпа. Розрахунок системи опалення 2-х поверхового будинку покаже, що гідростатичний тиск не перевищує 1 атм., В одноповерхових будівлях 0,5-0,7 атм.
Так як при нагріванні рідина збільшується в обсязі, для природної циркуляції, обов'язково потрібно розширювальний бак. Вода, що проходить через водяний контур котла, нагрівається, що призводить до збільшення в об'ємі. Розширювальний бачок повинен знаходитися на подачі теплоносія, в самому верху системи опалення. Завданням буферної ємності є компенсація збільшення об'єму рідини.
Система опалення з самоциркуляцією може застосовуватися в приватних будинках, уможливлюючи наступні підключення:
- Підключення до теплих - вимагає встановити циркуляційний насос, тільки на водяний контур, покладений в підлогу. Інша система продовжить працювати з природною циркуляцією. Після відключення електрики, приміщення продовжить опалюватися за допомогою встановлених радіаторів.
- Робота з бойлером непрямого нагріву води - підключення до системи з природною циркуляцією можливо, без необхідності в підключенні насосного обладнання. Для цього бойлер встановлюють у верхній точці системи, трохи нижче повітряного розширювального бака закритого або відкритого типу. Якщо це неможливо, тоді насос встановлюють безпосередньо на накопичувальну ємність, додатково встановлюючи зворотний клапан, щоб уникнути рециркуляції теплоносія.
У системах з гравітаційною циркуляцією, рух теплоносія здійснюється самопливом. Завдяки природному розширенню, нагріта рідина піднімається вгору по розгінному ділянці, а після, під ухилом «стікає», через труби, підключені до радіаторів, назад до котла.
Види систем опалення з гравітаційною циркуляцією
Незважаючи на простий пристрій системи водяного опалення з самоциркуляцією теплоносія, існує як мінімум чотири, що користуються популярністю, схеми монтажу. Вибір типу розводки залежить від характеристик самого будинку і очікуваної продуктивності.Щоб визначити, яка схема буде працездатною, в кожному окремому випадку потрібно виконати гідравлічний розрахунок системи, врахувати характеристики опалювального агрегату, розрахувати діаметр труби і т.п. При виконанні обчислень може знадобитися допомога професіонала.
Закрита система з самопливної циркуляцією
У країнах ЄС, системи закритого типу користуються найбільшою популярністю серед інших рішень. У РФ схема поки не отримала широкого застосування. Принципи дії водяної системи опалення закритого типу з безнасосной циркуляцією полягає в наступному:- При нагріванні теплоносій розширюється, відбувається витіснення води з контуру опалення.
- Під тиском рідина надходить в розширювальний бак. Конструкція ємності представляє порожнину, розділену мембраною на дві частини. Одна половина бачка заповнена газом (в більшості моделей використовується азот). Друга частина залишається порожній для наповнення теплоносієм.
- При нагріванні рідини створюється тиск, достатній, щоб продавити мембрану і стиснути азот. Після охолодження, відбувається зворотний процес, і газ видавлює воду з бачка.
В іншому, системи закритого типу, працюють, як і інші схеми опалення з природною циркуляцією. Як мінусів можна виділити залежність від обсягу розширювального бака. Для приміщень з великою опалювальною площею, буде потрібно встановити містку ємність, що не завжди доцільно.
Відкрита система з самопливної циркуляцією
Система опалення відкритого типу відрізняється від попереднього типу тільки конструкцією розширювального бака. Дана схема найчастіше використовувалася в старих будівлях. перевагами відкритої системи є можливість самостійного виготовлення ємності з підручних матеріалів. Бачок, зазвичай має скромні габарити і встановлюється на покрівлі або під стелею житлової кімнати.Головним недоліком відкритих конструкцій є потрапляння повітря в труби і радіатори опалення, що призводить до посилення корозії і швидкого виходу з ладу гріють елементів. Завоздушіваніе системи також частий «гість» в схемах відкритого типу. Тому, радіатори встановлюються під кутом, обов'язково передбачаються крани Маєвського, для стравлювання повітря.
Однотрубна система з самоциркуляцією
Однотрубна горизонтальна система з природною циркуляцією має низьку теплоеффектівность, тому використовується вкрай рідко. Суть схеми така, що подає труба послідовно підключена до радіаторів. Нагрітий теплоносій надходить у верхній патрубок батареї і виводиться через нижній відвід. Після цього тепло надходить до наступного вузла опалення і так до останньої точки. Від крайньої батареї до котла повертається обратка.
Переваг у цього рішення кілька:
- Відсутня парний трубопровід під стелею і над рівнем підлоги.
- Економляться кошти на монтаж системи.
Двотрубна система з самоциркуляцією
Двотрубна система опалення в приватному будинку з природною циркуляцією, має такі конструктивні особливості:
В результаті, двотрубна система радіаторного типу дає наступні переваги:
- Рівномірний розподіл тепла.
- Відсутність необхідності в додаванні секцій радіатора для кращого прогріву.
- Простіше внести корективи системи.
- Діаметр підводу води по крайней мере, на розмір менше ніж в однотрубних схемах.
- Відсутність строгих правил установки двотрубної системи. Допускаються невеликі відхилення щодо ухилів.
Головним достоїнством двотрубної системи опалення з нижнім і верхнім розведенням є простота і одночасно ефективність конструкції, що дозволяє нівелювати помилки, допущені в розрахунках або під час проведення монтажних робіт.
Як правильно зробити водяне опалення з природною циркуляцією
Все гравітаційні системи об'єднує загальний недолік - відсутність тиску в системі. Будь-які порушення під час проведення монтажних робіт, велика кількість поворотів, недотримання ухилів, моментально відображаються на працездатності підводу води.Щоб зробити грамотно опалення без насоса, враховується наступне:
- Мінімальний кут ухилів.
- Тип і діаметр труб, які використовуються для підводу води.
- Особливості подачі і вид теплоносія.
Який ухил труб потрібен при самопливної циркуляції
Норми проектування внутрішньобудинкової системи опалення з гравітаційною циркуляцією, детально прописані в будівельних нормах. У вимогах враховується, що руху рідини всередині підводу води буде заважати гідравлічний опір, перешкоди у вигляді кутів і поворотів, і т.д.Ухил опалювальних труб регламентується в СНиП. Згідно із зазначеними в документі нормам, на кожен погонний метр потрібно зробити нахил в 10 мм. Дотримання цієї умови гарантує безперешкодний рух рідини у водяному контурі.
Порушення нахилу при прокладці труб, призводить до завоздушіванію системи, недостатнього прогріву віддалених від котла радіаторів, і, як наслідок, зниження теплоеффектівності.
Норми ухилу труб при природної циркуляції теплоносія вказані в (раніше СНиП 41-01-2003) «Прокладання трубопроводів опалення».
Які труби застосовують для монтажу
Вибір труб для виготовлення опалювального контуру має важливе значення. Кожен матеріал має свої теплотехнічні характеристики, гідравлічну опірність і т.д. При самостійному виконанні монтажних робіт, додатково враховують складність монтажу.Найчастіше використовують такі будівельні матеріали:
- Сталеві труби - до достоїнств матеріалу слід віднести: доступну вартість, стійкість до високому тиску, Теплопровідність і міцність. Недоліком стали є складний монтаж, неможливий, без застосування зварювального устаткування.
- металопластикові труби - мають гладку внутрішню поверхню, що не дає контуру засмітитися, невелика вага і лінійне розширення, відсутність корозії. Популярність металопластикових труб дещо обмежує недовгий термін експлуатації (15 років) і висока вартість матеріалу.
- поліпропіленові труби - набули широкого застосування завдяки простоті монтажу, високою герметичності і міцності, тривалого терміну експлуатації і стійкості до розмерзання. Труби з поліпропілену монтуються за допомогою паяльника. Термін служби не менше 25 років.
- Мідні труби - не набули широкого поширення за рахунок великої вартості. Мідь має максимальну тепловіддачу. Витримує нагрівання до + 500 ° С, термін експлуатації понад 100 років. Особливою похвали гідний зовнішній вигляд труби. Під впливом температури, поверхня міді покривається патиною, що тільки покращує зовнішні характеристики матеріалу.
Якого діаметру повинні бути труби при циркуляції без насоса
Правильний розрахунок діаметрів труб на водяне опалення з природною циркуляцією здійснюється в кілька етапів:- Підраховується потреба приміщення в тепловій енергії. До отриманого результату додають близько 20%.
- СНиП вказує співвідношення теплової потужності до внутрішнього перетину труби. Вираховуємо за наведеними формулами перетин трубопроводу. Щоб не виконувати складні обчислення, варто скористатися он-лайн калькулятором.
- Діаметр труб системи з природною циркуляцією повинен бути підібраний відповідно до теплотехнічних розрахунках. Надмірно широкий трубопровід призводить до зниження тепловіддачі і збільшення витрат на опалення. На ширину перетину впливає тип використовуваного матеріалу. Так, сталеві труби не повинні бути вже 50 мм. в діаметрі.
Якщо розрахунки діаметра були виконані вірно, і дотримані ухили трубопроводів при проектуванні і виконанні монтажних робіт системи опалення з самопливної циркуляцією, проблеми в роботі зустрічаються вкрай рідко і в основному відбуваються через неправильну експлуатацію.
Який розлив краще зробити - нижній або верхній
Природна циркуляція води в системі опалення одноповерхового будинку багато в чому залежить і від обраної схеми подачі теплоносія безпосередньо до радіаторів. Прийнято класифікувати всі типи підключення або розливу на дві категорії:
Помилки у виборі типу розливу призводять до необхідності модифікувати водяний контур за допомогою установки циркуляційного обладнання.
Який теплоносій краще для систем з самоциркуляцією
Оптимальний теплоносій для системи опалення з природним рухом рідини - це вода. Справа в тому, що антифриз має велику щільність і меншу тепловіддачу. Для нагріву гликолевих складів до необхідного стану, потрібно більше часу, палива, що спалюється, при цьому тепловіддача залишається на рівні води.За використання незамерзаючої рідини, в якості аргументу можна привести два аргументу:
- Висока плинність матеріалу, поліпшує циркуляцію.
- Здатність зберігати плинність при досягненні -10 ° С, -15 ° С.
Яке опалення краще вибрати - природне або примусове?
Конструктивні особливості системи з природною гравітаційною циркуляцією, простота монтажу і можливість самостійного виконання робіт, зробили таку схему досить популярною у вітчизняного споживача.Але самоціркулірующая конструкція програє в порівнянні з контуром, підключеним до насосного обладнання, В таких аспектах:
- Початок роботи - система опалення з природною циркуляцією починає працювати при температурі теплоносія близько 50 ° С. Це необхідно, щоб вода розширилася в обсязі. При підключенні до насоса, рідина рухається по водяного контуру відразу після включення.
- Падіння потужності опалювальних приладів при природної циркуляції теплоносія в міру віддаленості від котла. Навіть при грамотно зібраної схемою, різниця температури становить близько 5 ° С.
- Вплив повітря - основною причиною відсутності циркуляції є завоздушіваніе частини підводу води. Повітря в системі опалення може утворюватися через недотримання ухилів, використання відкритого розширювального бачка і інших причин. Щоб продавити систему, доводиться включати котел на максимальну потужність, що призводить до істотних витрат.
- Опалення двоповерхового будинку при природної циркуляції теплоносія утруднено через існуючих перешкод для руху рідини.
- Щодо регулювання нагріву, самоціркулірующіе системи також поступаються контурам, підключеним до насосів. Сучасне циркуляційний обладнання підключається до кімнатних термостатам, що забезпечує точність тепловіддачі і нагрів температури в приміщенні з похибкою до 1 ° С. Установка терморегуляторів допускається і в схемах з самоциркуляцією, але похибка налаштувань складе 3-5 ° С.
Головним достоїнством схем з самоциркуляцією є їх енергонезалежність, але провівши нескладні розрахунки, можна прийти до висновку, що економія на електроенергії не виправдовує втрати тепла в процесі самостійного руху теплоносія. Схеми з примусовою циркуляцією мають велику тепловіддачу і ефективність.
Дуже часто. Представляє вона собою не надто складну, дуже ефективну і при цьому досить ремонтопридатність конструкцію. У цій статті докладно поговоримо про те, якими перевагами і недоліками відрізняються такі системи щодо двоповерхових заміських будинків. Також розберемося з тим, які існують варіанти і схеми підключення однотрубних конструкцій в будівлях цього типу.
Основні переваги і недоліки
Від двотрубних такі системи відрізняються перш за все тим, що теплоносій в них циркулює по колу, а радіатори підключені послідовно. Таким чином, обладнання це дуже просте - однотрубна система опалення Своїми руками її зібрати набагато простіше двухтрубной.
До переваг таких систем, крім цього, можна віднести також:
- Ремонтопридатність.
- Універсальність. Використовувати такі системи можна як в мало-, так і в багатоповерхових будинках.
Основним недоліком таких систем є, перш за все, нерівномірний прогрів послідовно підключених радіаторів. Проходячи від одного до іншого, теплоносій поступово остигає. Через це в ближніх до котла кімнатах може бути занадто жарко, а в найдальших від нього - холодно.
різновиди
В якості теплоносія в системах опалення цього типу може використовуватися рідина - антифриз. Але найчастіше по трубах циркулює все ж звичайна вода. Рухатися по трубах вона може за рахунок гравітації або завдяки роботі спеціального насоса. І в тому і в іншому випадку виходить досить надійна однотрубна система двоповерхового будинку. Схема першого типу зазвичай використовується в не дуже великих за площею будинках. До переваг такої системи з гравітаційною циркуляцією відносять, перш за все, економічність. Конструкції ж з примусовим рухом води або антифризу надійніше.
Також однотрубна система опалення двоповерхового будинку, схема якої максимально проста, буває горизонтальній або вертикальній. Останній тип добре відомий усім, хто коли-небудь жив у багатоповерхівках радянського виробництва. В цьому випадку по всіх поверхах проводяться вертикальні стояки. Теплоносій закачується на горище, а потім спускається вниз, проходячи по радіаторів квартир. У приватних малоповерхових будинках зазвичай використовується більш проста горизонтальна система опалення, яка називається також «ленінградкою».
Способи підключення батарей
Батареї в таку конструкцію, як однотрубна система опалення двоповерхового будинку (фото подібного обладнання наочно продемонстровано на сторінці), можуть врізатися уздовж будь-яких наявних на наразі технологій. Схема підключення буває:
- Нижньої. В цьому випадку труби «підводить» і «зворотна» приєднуються до батареї знизу.
- Діагональної. При такій схемі труби підключаються до радіатора зверху і знизу з протилежних сторін.
- Вертикальної. В цьому випадку магістраль підключена зверху і знизу з одного боку.
Для того щоб повітря як в далеких, так і в ближніх від котла кімнатах прогрівався рівномірно, під'єднують радіатори до труби зазвичай на байпасе. Таким чином створюється спрощений аналог двотрубної системи. При наявності байпаса легко регулювати обсяг потоку, що проходить через радіатор.
Основні правила складання в двоповерхових будинках
Для приватного будинку, як уже згадувалося, краще використовувати горизонтальний варіант однотрубної системи. Найскладніше при складанні в двоповерховому будинку - це підняття води наверх, через перекриття. Найбільш простий метод - це встановити два стояка у котла: один підводить теплоносій до радіаторів, другий - «зворотний». Таким чином може бути змонтовано як обладнання з примусовою циркуляцією, так і однотрубна система без насоса, однак, в цьому випадку - варіант менш кращий.
Способи прокладки труб
По периметру будинку магістралі в такій системі і на першому поверсі, і на другому проводяться зазвичай під підлогою. Така «прихована» система не псує зовнішнього вигляду приміщень. Однак слід враховувати те, що при такій прокладці, швидше за все, доведеться використовувати нижній спосіб підключення радіаторів. А при такому методі врізки, на жаль, батареї працюють не в повну може стати використання байпаса особливої \u200b\u200bконструкції.
У цьому випадку на «підводить» трубі перед радіатором врізається металопластиковий відрізок довжини, що дорівнює висоті батареї. Приєднання до магістралі проводиться через нього, у верхній частині секції. До «зворотної» трубі приварюється коротенький вертикальний відрізок. Радіатор приєднується до нього в нижній точці протилежній секції.
Однотрубна система опалення двоповерхового будинку з природною циркуляцією: особливості
Такі конструкції використовуються в котеджах досить-таки рідко. Системи цього типу економічні, але, на жаль, досить складні в збірці і не дуже зручні у використанні, особливо при наявності в будинку двох поверхів.
Теплоносій в таких системах спочатку піднімається від котла наверх, проходить по радіаторів верхніх приміщень, а потім спускається вниз. Отже, на другому поверсі при використанні схеми цього типу буде спекотніше, ніж на першому. До того ж при застосуванні системи з гравітаційною циркуляцією доведеться встановлювати дуже потужний котел. Адже тиск теплоносія має бути достатнім для підйому його на другий поверх.
Система з примусовою циркуляцією
Устаткування цього типу для двоповерхових котеджів вважається кращим. В даному випадку за безперебійний рух теплоносіїв по магістралях відповідає циркуляційний насос. У таких системах допускається використовувати труби меншого діаметру і котел не дуже великої потужності. Тобто в цьому випадку може бути влаштована набагато більш ефективна однотрубна система опалення двоповерхового будинку. Схема з насосом має лише один серйозний недолік - залежність від електричних мереж. Тому там, де дуже часто відключають струм, варто провести монтаж обладнання за розрахунками, зробленими для системи з природним струмом теплоносія. Доповнивши таку конструкцію циркуляційним насосом можна домогтися максимально ефективного опалення будинку.
Система опалення з природною циркуляцією рідини являє собою замкнутий пристрій гравітаційного (самопливного) типу, що дозволяє обігріти приміщення в приватному будинку незалежно від електроживлення.
Така перевага конструкції дає можливість використовувати її в регіонах з проблемами або повною відсутністю центральної електричної мережі. система економічна, але для її правильного функціонування потрібно зробити точні розрахунки.
Опис системи опалення циркуляційного типу без насоса
Пристрійводяного опалення, що працює самопливом, включає нагрівальний елемент (Котел), труби, Прокладаються різними способами, розширювальний бак і радіатори.
Принцип дії
Роль теплоносія в контурі грає вода, яка рухається по трубах під впливом термодинамічних сил. Принцип дії системи ґрунтується на різниці фізичних властивостей гарячої і холодної води.
Поки працює котел, в трубах завжди є гаряча вода, яка поступово остигає, проходячи по контуру і віддаючи тепло в навколишнє середовище.
Щільність і маса води при нагріванні зменшується, тому вона легко витісняється вгору остигнула рідиною.
Після досягнення верхньої точки контуру, гаряча вода розподіляється по трубах, сполученим з радіаторами, віддає тепло через матеріал батарей, а потім по нижній частині контуру стікає до котла, де знову нагрівається.
переваги установки
основними достоїнствами опалювального контура гравітаційного типу є:
- простота установки і використання;
- висока віддача тепла і стабільність мікроклімату приміщень;
- економічність ресурсівза умови якісного утеплення будівлі;
- відсутність шуму;
- повна незалежність від електрики;
- рідкісні поломки і довгий термін служби за умови проведення періодичних профілактичних заходів.
Довідка! Сконструювати систему опалення з природною циркуляцією можна самостійно. Правильний розрахунок параметрів, вибір схеми контуру і грамотна установка всіх компонентів гарантує термін роботи конструкції до 35 років.
Головний недолік - конструкція може опалити приватні будинки площею не більше 100 м 2, Що мають радіус близько 30 м.
Існує ще кілька недоліків, Що обмежують застосування самопливної конструкції:
- обов'язкова наявність горища для установки розширювального бачка;
- повільний обігрівприміщень;
- необхідність утеплення контуру в неопалюваних місцях для запобігання замерзання води в трубах.
Різновиди опалювальних систем з природною циркуляцією
Конструкції можуть бути реалізовані в однотрубному або двотрубному варіантах. За типом систем виділяють закриті і відкриті схеми установок. Правильно обраний вид схеми забезпечить її максимальну ефективність.
закритий тип
Циркуляційна конструкція закритого типу набула широкого поширення в країнах Європи, а в Росії тільки починає набувати популярності.
Принципова схема
Після нагріву, вода під тиском піднімається до розширювального баку, поділений на 2 частини мембраною. Нижня частина бака заповнюється водою, яка стискає газ (частіше азот або повітря), що знаходиться у верхній частині над мембраною. Створюється додаткове робоче тиск, що сприяє руху рідини.
Фото 1. Закритий тип системи опалення з природною циркуляцією. Повинен бути оснащений герметичним розширювальним баком.
Особливості
Основна особливість конструкції закритого типу - герметичність бака і створення додаткового тиску в трубопроводі. Іноді для закритих схем використовують циркулярні насоси, які працюють від електромережі. Завдяки низькій споживаній потужності насоса, тимчасове відключення електрики не позначиться на роботі системи.
Плюси і мінуси
Головні переваги закритих опалювальних схем пов'язані з їх герметичністю. Завдяки цьому система майже не страждає від повітряних пробок, менше піддається корозії, витрачає меншу кількість теплоносія, в якості якого можна використовувати не тільки воду, а й антифриз. схема не вимагає великих ухилів трубопроводів, Особливо якщо використовується насос.
Увага! Основний мінус конструкції - необхідність установки великого бака, для якого потрібно місце. Тривалі перебої з електрикою приведуть до зниження ефективності схеми з насосом.
Вам також буде цікаво:
відкритий тип
Система опалення відкритого типу включає в себе відкритий, негерметичний розширювальний бачок. Таку конструкцію частіше використовують в старих приміщеннях. Незважаючи на те що вона втрачає популярність, відкрита схема залишається надійної і працездатною.
Схема роботи
Схема опалення з природною циркуляцією відкритого типу відрізняється від закритого тільки пристроєм бачка і відсутністю необхідності установки електрозавісімий агрегату.
Фото 2. Відкритий тип циркуляційної опалювальної системи, оснащений негерметичних розширювальним бачком, без електричного насоса.
відмінність конструкції
Бак для відкритого пристрою можна зробити з підручних матеріалів і невеликого розміру. Розташовувати ємність не обов'язково в найвищій точці.
Позитивні і негативні сторони
До плюсів конструкції можна віднести простоту її монтажу, безпеку і незалежність від зовнішніх джерел живлення. Негативні сторони систем відкритого типу пов'язані з попаданням в контур повітря, Що є причиною утворення заторів, випаровування води і необхідність контролю її кількості, а також неможливість використання антифризу через його шкідливого впливу.
однотрубна
Однотрубна конструкція використовує тільки одну лінію трубопроводу. Володіє низькою ефективністю, тому використовується для обігріву невеликих приміщень.
контур
Труби від нагріває котла проходять по всьому периметру кімнати, послідовно з'єднуючись з регістрами.
Вхід гарячої води в батарею здійснюється через верхнє з'єднання, а слив - через нижню. Від останнього регістра остившая рідина самопливом направляється назад до котла.
опис конструкції
Щоб система добре функціонувала, контур встановлюють під стелею, А труби, що несуть остигнула рідина до котла - під поверхнею підлоги. При виборі однотрубної схеми котел з батареями допустимо розташовувати на одному рівні. Розширювальний бак встановлюють в найвищій точці контуру.
Гідності й недоліки
Безсумнівним достоїнством конструкції є простота її установки і економічність через мінімальної кількості труб. До недоліків однотрубного контуру відносять втрату тепла від регістру до регістру. Для обігріву двоповерхових будівель використання подібної системи не рекомендується.
двотрубна
Для створення двотрубної системи прокладають трубопровід прямої подачі і зворотного потоку рідини.
планування і монтаж конструкції досить складні, Але забезпечують ефективний обігрів.
Принцип роботи
Контур повинен бути ретельно продуманий і сконструйований таким чином:
- Основний стояк, що виходить від котла, з'єднують з розширювальним бачком на відстані приблизно 1/3 від загальної висоти контуру.
- Після бака основна труба з'єднується з розводкою труб, по яких подається гарячий теплоносій.
- Для видалення зайвої рідини бак оснащують трубою переливу, Поєднуючи її з каналізаційною системою.
- Труби, по яких захолола вода буде рухатися до котла, встановлюють в нижній частині регістрів паралельно трубах, що містить гарячий теплоносій.
особливості будови
Основний стояк, а також приміщення, в якому розташовується бак, утеплюють, що запобіжить втрату тепла і замерзання системи. Нагріває котел у своєму розпорядженні нижче за все в поглибленні або в підвалі.
Переваги та слабкі сторони
Головні переваги двухтрубной самопливної системи опалення є рівномірний розподіл тепла між вузлами контуру, простота регулювання, можливість використання труб меншого діаметра.
Конструкція дозволяє виправляти похибки розрахунків і монтажу без зниження теплоеффектівності.
Недоліків у системи практично немає, за винятком тривалих підготовчих заходів. Але заради створення відмінно функціонуючого опалювального контуру варто витратити час і сили.
Створення відповідного ухилу для самопливу
Основні вимоги, норми, які застосовуються до створення опалювальних систем, представлені в СНиП 41-01-2003.
Щоб знизити фактори, які протидіють нормальному току теплоносія в трубах (вигини контуру, повітряні пробки), дотримуються рекомендації по ухилу труб системи. Ухили роблять по ходу струму рідини з розрахунку від 1 до 5% в залежності від довжини трубопроводу. Завдяки правильному ухилу, повітря, що накопичився в трубах, пройде до розширювального баку, де отримає вихід.
Не поспішаючи, докладно (може хтось вважатиме наданими) буду пояснювати тим, хто вирішив зробити собі сам, або зайнятися опаленням професійно.
При покупці котла, до інструкції додається схема опалення. Більше для майстрів, це принципова схема. Дуже правильна, грамотно все накреслено. Але я не бачив жодної людини, хто б замовив собі опалення за цією схемою. Зазвичай приходить майстер і разом з замовником обговорюють оптимальну схему. хочу простою мовою пояснити: що і чому, щоб кожен бажаючий міг зрозуміти принцип роботи опалення, не напружуючись.
Складання схеми залежить від планування будинку, щоб було красиво і добре працювала.
На зображенні намальована найоптимальніша схема опалення, без циркуляційного насоса. Кидаємо в топку все, що горить і (Ташкент).
· Котел в підвалі, вихід і вхід з котла 57мм.
· Подача. після врізки кожного регістру діаметр труби зменшується на один розмір.
· Обратка. після врізки кожного регістру діаметр збільшуємо на один розмір.
· Трубу діаметром. дюйма в системах без насоса намагаються не використовувати.
· Розширювальний бачок з'єднуємо з подачею мінімум. трубою. А ще краще 1 дюйм.
· Оптимальний ухил 1 см на метр труби, якщо ухил більше буде некрасиво.
Як перевірити чи добре працює ваша система опалення.
Під час впевненої роботи системи померяйте різницю температури між подачею і обратку. Чим різниця менше, тим краще. Це означає, що циркуляція води відбувається швидко. Тому наш котел в підвалі, нагрівальний елемент повинен бути нижчі, порівняно до загальній масі води в системі.
Думаю, не за горами час, коли будемо повертатися до цих систем через ціни на газ. У мене зараз стоїть два котла: газ і тверде паливо. І тільки піднімається мороз, відключаємо газ і топимо альтернативою, економія дуже серйозна і відкриті кватирки.
Почнемо з котлів. В нашій (котельні) їх буде два. Перший котел топити будемо газом. Котел треба відразу переробляти. Купувати звичайний недорогий КС (котел сталевий) розбирати і додати труби в водяну сорочку.
Зрізати верхню кришку водяної сорочки, наростити стіни і вставити бойлер мінімум на 50 л. Бойлер робимо за всіма правилами для роботи під тиском. Бойлер з труби, ВЕРХ І НИЗ півсфери, ІНАКШЕ розірве ТИСКОМ (плоскі низ і верх робити не можна). Півсфери знайдете в будь-якій фірмі, що працює з трубою.
Якщо в котлі є спіраль для нагрівання води, відразу викидайте її. Вона не життє-здатна, швидко забивається накипом, та й вода в проточному режимі гріється, якщо котел пихкає на всіх парах.
На малюнку котел з заводу і перероблений для збільшення ККД. Якщо на виході з топки котла ви тримаєте руку, то котел працює правильно (не опалює вулицю).
Щоб не топити вулицю, деякі ставлять лист металу над пальниками, щоб змусити полум'я наблизиться до стінок казана. Ефект є, але це не серйозно. Покладіть лист металу на газову плиту і поруч поставте чайник, чекайте поки закипить, відразу все буде ясно. Або піднімете чайник вище кінчиків язиків полум'я сантиметрів на 10 і чекайте.
Думаю ясно, що полум'я саме кінчиками мов (в цьому місці найбільша температура) має стосуватися водяної сорочки. Власне-це саме важлива умова для досягнення максимального ККД (коефіціент корисної дії).
Хто не зрозумів, потренуйтеся з чайником на кухні, як веде себе водяна сорочка при зміні ставлення до нагрівального елементу. В котлі ті ж самі правила.
Полум'я на пальниках має бути блакитного кольору з червоними кінчиками. Якщо полум'я жовтого кольору - це означає газ при згорянні дає маленьку температуру і сильну жирну кіптяву, яка налипнув на стінках котла утворює (шубу). Шуба заважає полум'я гріти стінки. Регулюйте правильно полум'я (горючу суміш) і має горіти кожен отвір в пальнику.
Імпортні котли в основному відрізняються тим, що були зроблені як колонок для води. Сплав, який використовується з більшою тепловіддачею (велика тепловіддача у міді, латуні) .Сделать самому не реально, наша альтернатива труби під ухилом і перекривайте ряд труб наступним. Загалом можна імпровізувати, але перший ряд з 57, інакше котел буде (вити).
КОТЕЛ НА твердому паливу
Тут краще нічого не делать.Покупаем такий же КС НЕ ДОРОГИЙ, БЕЗ всяких наворотів.
У магазині будуть засерать мізки поліпшеною турбулентністю і підвищеною тепловіддачею. Турбулентністю вони називають тягу в димоход.Тяга залежить від співвідношення топки до діаметру труби на витяжку. Всі котли випускають з металу, так що підвищеною тепловіддачі не чекайте. А якщо є бажання, можете поекспериментувати вварівая труби, ви сенс зрозуміли. Не забувайте про сажу, цей котел доведеться чистити. Та й не забудьте: дрова треба підкидати, я б з котлом нічого не робив.
Тут питання ось в чому. Як би зробити щось подібне до м'ясорубки, соковижималки.
Кидаєш листя, гілки, тирса; електродвигун крутить через редуктор а на виході виходить щось схоже на пресовані круглі брикети, якими можна топити.
ЦЕ І Є АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО, КРУТІШЕ НІКУДИ. Природно хочу зробити, і зроблю, але поки тільки набираю інформацію в інтернеті.
Опалення вважаю хорошим, якщо будь-який його елемент можна зняти під час роботи, при цьому робота опалення не зупиниться. Обидва котла треба ставити на кранах. Краще на кульових, вінтіля теж працюватимуть. Та й флянцевих теж підуть. Якщо заварити в трубі заглушку і просвердлити отвір 10мм опалення буде працювати, природно правильно зроблене.
Крани вам знадобляться і для управління системою. Про це не будемо і так все зрозуміло.
Систему намагайтеся робити якомога більше, схожу на ту, що на малюнку (вище). Зрозуміло, що опустити котел в підвал можуть одиниці. Тому намагайтеся зробити приямок для котла. Це дуже важливо, щоб нагрівальний елемент перебував нижчі, порівняно до загальній масі води, це впливає на оборот води. Особливо на малому вогні.
Намалюємо котел у приямки КРАНИ УПРАВЛІННЯ (регулювання) СИСТЕМОЮ.
Для тих хто не знає, обшивка котла знімається і обратка врізається в будь-якому зручному для вас місці. Колишнє місце можна заглушити для перспективи або заварити.
Крани, все ж, використовуйте кульові, бажано з жовтого металу.
Подачею намагайтеся якомога більше пройти верхи, природно, не забувайте про естетику. Це покращує обертання води в системі.
Вакуумні розширювальні бачки не визнаю. Проблеми з заправкою системи, з долівкою, з вигоном повітря з найвищої точки. Не у всіх є водопровід. Тягти каструлю на дах. Коротше геморой. Але якщо, все таки, вакуумний: то трубку до бачка ставте полдюймовой.
Дуже хороший дає ефект, виносити розширювальний бачок на дах. Підвищує тиск в системі, а взагалі толком не знаю чому, але так краще.
Часто бачив вже досвідчених сантехніків, які пакують на клоччя без фарби. Я в шоці, не приведи Господи. Так, дійсно, пакля розбухне і капати перестане, а що буде через 10 років, пакля - це органіка, яка просто гниє при контакті з водою. Вона просто струхнет з роками. Найкраще змащувати різьблення і просочувати клоччя перед пакуванням фарбою олійною (для фарби підлог), сучасними герметиками або ґрунтовкою. Не можна використовувати солідол, лак, технічний вазелін, жир.
Нашу вітчизняну фасоніну краще пакувати клоччям, просоченої фарбою або сучасними герметиками. Імпортну стрічкою ФУМ, вона більш акуратно зроблена. Наша грубіша і часто стрічку скидає.
Найдовговічніший - це чавун. Корпус крана служить 100років.
ВСТАНОВИЛИ котли, розмічають ДІМ.
Це робимо обов'язково гідрорівнем. Прозорою трубки 15 м вистачить. По периметру всього будинку, де будуть проходити труби опалення, приблизно на висоті 30 см від підлоги, на стіні ставимо позначку. Вона буде вашою точкою відліку. По ній виставляєте ухил 1см на метр, забиваєте милиці для труби, по ній вішаєте регістри. пробиваєте отвір в стінах. У цій справі з простих і доступних приладів точніше немає. Метровим рівнем встановіть регістри.
Схему опалення намагайтеся робити по можливості якомога більше схожу на ту, що на першому малюнку. Я маю на увазі: враховуйте закони фізики. Крута фраза, самому сподобалася.
Опалення на два крила, на три крила і т.д. Тут абсолютно немає нічого складного, подачу розводите в потрібних напрямках, враховуючи ухил. обратку збираєте до котла теж, враховуючи ухил, ось і все крила. Головне до розширювального бачка весь час вгору, після перевалу весь час вниз.
Можна зробити опалення на кілька поверхів і кожен поверх буде регулюватися окремо. Якщо буде таке питання, напишу все докладно як зробити.
Термічна ПРОБКА. ДУЖЕ НЕ ПРИЄМНА ПОМИЛКА ПРИ розмітки СИСТЕМИ.
Повірте на слово, котел буде кипіти, а обратка буде холодна, я в молодості один раз зробив таку помилку.
Хочеться поміркувати на тему імпортних котлів. Звичайно, непогано взяти купу грошей, купити найкрутіший котел, класні регістри. Справа мені здається в тому, що все одно ми стаємо заручниками по обслуговуванню при поломці. А якщо немає світла, запасний варіант: несправні акумулятори, то серйозно. Економні, згоден, але все одно менше, але треба платити. Напевно для міста краще імпортні, а для села два котла.Одін для топки всяким таким, що назбираємо за літо. А може у кого вийде брикет з тирси, а поруч пилорама. Мені подобається ковадло і кувалда сто років працює і не ламається.
Що стосується котлів на рідкому паливі, Вважаю їх дуже небезпечними і вони повинні бути винесені за периметр житлового будинку. Вони теж заслуговують на увагу і ми розглянемо всі за і проти.
Прохання до тих хто прочитав статтю, якщо у вас є досвід користування котлом на рідкому паливі, надішліть ваші міркування з цього приводу. І по вашим відгуками визначимося з доцільністю використання таких котлів.
ОПАЛЕННЯ двоповерхового будинку.
Почнемо з неприємностей, які виникають при роботі опалення в два поверхи.
Найбільша неприємність - це те, що спочатку гріється другий поверх, а вже потім починає грітися перший з усіма наслідками, що випливають: на другому спека, на першому прохолодніше. Основний час зазвичай проводять на першому поверсі. Кухня, ванна, вітальня, туалет, передпокій ... Повітря нагрівається і піднімається вгору на другий поверх. Тому перший поверх повинен всупереч законам фізики опалюватися більше ніж другий.
Домогтися цього дуже навіть не складно.
ГОЛОВНИЙ ЗАКОН ОПАЛЕННЯ БЕЗ НАСОСА - ГАРЯЧА ВОДА пре ВГОРУ.
Якщо гаряча вода зустрічається з холодною, вона відразу піднімається вгору. Циркуляція можлива навіть в діаметрі однієї труби. Знаючи ці закони, можна самому контролювати правильність проведення робіт (говоримо про опалення без насоса).
Перший поверх робимо без змін, лише верхню точку виводимо на другий поверх або дах (розширювальний бачок). Розширювальний бачок повинен бути вище ніж батареї (регістри), щоб повітря вийшло з системи.
Трубу з котла до розширювального бачка назвемо стояк. Від стояка до регістрів першого і другого поверху йдуть подачі. На них потрібно поставити крани, щоб була можливість регулювати обсяг гарячої води. Кран для першого поверху під питанням, ставити чи ні, залежить від вас. Мені подобається, коли можлива максимальна регулювання, тим більше різниця в витратах ніяка.
Обратка з другого поверху врізається в обратку першого поверху ближче до котла. Ближче до котла, тому що (ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО) якщо вона буде гаряче ніж вода в обратке першого поверху. почне підніматися по обратке першого поверху проти шерсті. Теж саме відбувається якщо вода першого поверху гаряче ніж другого, то в місці врізки обратки з другого поверху в перший теж попре вгору на другий поверх. Це і є циркуляція води в одній трубі, чим більше діаметр труби тим краще циркуляція.
Проста принципова схема, можна змінити що завгодно, не порушуючи фізики (гаряча в верх, холодна вниз).
Як бачите немає нічого складного.
Не в якому разі не закривайте воді шлях до розширення, інакше може розірвати систему.
Як встановити циркуляційний насос в систему опалення.
Ця інформація для тих, хто вирішив в систему опалення вмонтувати циркуляційний насос.
При покупці не плутати з іншими видами насосів, наприклад з насосами підвищення тиску.
При покупці уважно ознайомтеся з тих. характеристиками. тиск, температурний режим, Монтаж (вертикально, горизонтально), робота з незамерзаючими рідинами і т.д.
Є одна проблема, коли насос вертикально змонтований виходить з ладу, потрібно відкрити кран бойпаса, а вас поруч немає. Насос ставиться на обратке перед котлом.
Закриваємо крани насоса і знімаємо його на ремонт. Вічні насоси не бувають. З'явилися моделі, які монтуються в лінію труби і зламавшись не гальмують своїм маленьким прохідним діаметром рух води (теплоносія) в системі. Я б зупинив свій вибір саме на них. Прогрес рухається, тому найкращою моделі немає, ні чого не пораджу. Вирішуйте, розбирайтеся, радьтеся з продавцями самі.
Після вибору насоса, збираємо систему опалення з урахуванням всіх законів фізики. Як написано вище
Ні в якому разі при монтажі не робіть поправку на те що, НАСОС продаючи.Швидше, швидше доставити.
А якщо опалення готово, і працює добре,ставте насос згіднотех. паспорту.
Якщо у вас газ, надійне обладнання, електрику не підводить - то тільки зверніть увагу на розширювальний бачок. Він повинен бути зверху, не робіть вакуумний. Вакуумний бачок дуже погано працює з циркуляційним насосом. Ви це зрозумієте, якщо насос монтується вертикально, і потрібно буде стравити повітря над насосом після монтажу перед запуском. Система навпаки начтёт смоктати повітря. Як вигнати повітряну пробку?
1. Можна вилити воду з розширювального бачка, і коли трубка опускаючи в бачок буде порожній, відкриваємо воздушнік над насосом. Вода з стояків вижене повітря. І знову заповнюйте систему.
2. Можна вигнати повітря, заткнувши пальцем трубку в розширювальному бачку, відкрити кран водопроводу, створивши тиск в системі і відкриваємо воздушнік над насосом. Проблема в тому, що майже всі насоси монтуються на дюймової трубі, а маленькі діаметри труб швидко завоздушатся. Коротше «геморой». І система під тиском краще працює. Тому вакуумні бачки ставимо в крайніх випадках.
Можна насос монтувати і все буде добре, за умови, що все правильно і працює на ура. Ставите на мінімальну швидкість і якщо порахуєте, що обертання треба прискорити, включите другу швидкість ...
Як визначити що обертання теплоносія повільне.
Температура на виході з котла (подача) повинна бути приблизно дорівнює температурі на вході (обратке) в котел.
ТЕПЕР ПРО СКЛАДНИЙ.
Уявімо ситуацію, коли водопроводу немає, загального електропостачання немає, газу немає. Топіть вугіллям, дровами, і т.д. Автоматика відсутня. Ваша система опалення велика (довгі крила, багато поверхів, опалюється кілька будівель або хочеться йти в ногу з часом), природно є необхідність установки насоса.
Ми зараз зібрали весь комплект нехорошесті і будемо вчиться з ними справлятися.
У цих умовах експлуатації системи потрібно бути готовим до:
1. Заглох генератор.
2. Закипів котел, і насос все повітря погнав в систему.
3. Неможливість залити під тиском систему, якщо вакуумний бачок.
Генератор заглох, система закипіла, вас поруч немає ... і т.д. У цьому випадку вас врятує насос, який монтується прямо в лінію труби і в разі відмови не гальмує рух теплоносія. І у вас все добре, звичайно за умови правильно зробленого опалення. Воно почне працювати саме за рахунок правильної фізики. Гірше, ніж хотілося, але ситуація врятована до ремонту генератора.
Все працює, котел закипів і дуже сильно. Насос, звичайно, продовжує гнати теплоносій по системі і майже все повітря заганяє в систему. Повітря створює повітряні пробки і перешкоджає руху теплоносія, насос продовжує боротися і т.д. коротше протистояння. В цьому випадку треба робити інший розширювальний бачок. Це буде, наприклад, квадратний (ящик) в який знизу підведена подача від котла, а знизу або збоку врізані крила опалення. Сенс в тому, що в цій коробці швидкість руху теплоносія падає і повітря весь виходить назовні. Система наповнюється теплоносієм без повітря. Я б дуже рекомендував в цих умовах зробити саме так. Чи не естетично, але 100% гарантії що насос не заженуть повітря в труби і буде там його утримувати, поки його не вимкнете і повітря вийде в розширювальний бачок (протистояння буде гальмувати рух енергоносія).
Неможливість заповнити систему під тиском, якщо бачок вакуумний. Вважаю це помилкою, переробляйте розширювальний бачок. Залишите - гарантуєте проблеми.
Опалення в гаражі, сараї.
За специфікою своєї роботи часто зустрічався з людьми, які хотіли провести опалення в сараї, гаражі та будь-то або будівлях.
Всі як один стикаються з проблемою як нагріти теплоносій і хотілося б його нагрівати не завжди. А в той час, коли це потрібно. Йдучи не хочеться, об НЕ замерзла і т.д
Хочу запропонувати варіант: як провести опалення в будівлях, які розташовуються недалеко (до 10 метрів) від вашого житлового будинку.
Використовуємо трубу 25мм, внутрішній діаметр. Цією трубою кинемо теплотрасу між будівлями.
Менший діаметр буде гальмувати теплоносій, а більший потягне за собою витрата антифризу.
Заливаємо антифриз або схоже. При виборі зверніть увагу на плинність при морозі. Щоб не було, як каша.
У систему опалення будинку врізався теплообмінник, і бажано там же поставити циркуляційний насос. Щоб зберігався в теплі.
Ось і вся ідея. Просто, і працює. Включив насос, пішло тепло.
Теплообмінник врізати в верхніх трубах опалення (в подачі), ідеально-це врізати в котел.
Холодний теплоносій до теплообмінника підводити знизу, вихід обов'язково зверху.
Дерзайте, кому думка до душі.
Якщо кому що не зрозуміло, запитаєте: намалюю наочно в картинках.
Більше інформації
